Suzuki DRZ 400 SM (Proyecto)

Seguimos para bingo.

 

Segmentos colocados. Al final era mas simple de lo que pensaba, solamente consiste en ir montándolos a 120º consecutivamente y fijándonos que el segmento de fuego y engrase coincidan alineados.

 

 

Asi estaba el alojamiento y el reten del termostato

 

 

Y asi ya saneado y con el reten nuevo

 

 

Montar la toma y una cosa menos

 

 

 

Circlip del lado del embrague montado en el piston. Es mejor montar el de este lado para luego poner el otro desde el lado del encendido, ya que ahí no molestan ni la cadena ni los patines. De lo contrario seria más tedioso.

 

 

Todo bien embadurnado de aceite y pistón para adentro

 

 

Ya con el piston dentro del cilindro, nos vamos a la moto

 

 

Alojamiento lo mas limpio posible

 

Junta del cilindro

 

 

Casquillos de centrado

 

 

Y pa dentro con ello

 

 

Bulón bien aceitado

 

Y pa dentro del la biela y piston

 

 

Circlip dentro (orientado hacia abajo, nunca lateralmente según tengo entendido)

 

 

Y para dentro con todo ello

 

 

Y voilá, cilindro montado

 

 

Patín colocado

 

 

Y sujetando el cilindro con la mano (ya que esta suelto sin atornillar), subir el piston hasta el PMS desde el registro del encendido, para comprobar que todo esta bien

 

 

Lo siguiente serán las valvulas, culata, etc... pero para eso faltan unos días

 

Editado 31 de Diciembre de 2022 por Rayder

Como me gusta ver los motores así de nuevos.

 

Buen trabajo, y Feliz Año 

 

hace 19 minutos, parriman dijo:

Como me gusta ver los motores así de nuevos.

 

Buen trabajo, y Feliz Año 

 

Igualmente @parriman

¡Feliz año a tod@s!

Mas cosas de la DRZ

 

A la espera de tener la culata lista me puse a adecentar el colector de nuevo ya que la otra vez quedo a medias...

 

Para protegerlo le aplique wd40, sino durara pocos dias en buen estado. Tengo ya por costumbre aplicar wd40 en el escape en cada limpieza que hago a la moto. 

 

Asi se conserva en buen estado, sino ya sabeis lo que pasa.

 

 

Sin haber quedado perfecto, al menos ya no tiene ni gota de oxido ni de esa capa de corrosión fea con la que me vino. 

 

Ojito como estaba...

 

 

 

 

Esta mañana fui a recoger la culata que la tenia en el taller de mecanizados haciendo un helocoil en una de las roscas de los puentes del árbol de levas de escape.

 

Ha quedado genial, la verdad, me alegro de haber esperado y asi ya se que no va a fallar de ahí.

 

 

Asi que ya con todo listo, me pude meter con la culata

 

 

Aqui el despiece de una de las valvulas de admisión

 

 

Lo primero que hice, untar de aceite el vastago

 

 

Introducirlo en la guia

 

 

Con la ayuda de un pequeño iman, colocar el asiento de los muelles

 

 

Retenes de valvula nuevos

 

 

Muelles (ojo, que llevan posición, la espiral mas estrecha hacia abajo)

 

 

 

Aqui ya colocados

 

 

Casquillo superior

 

 

Y ya podemos comprimir el muelle para meter los prisioneros del vastago

 

 

Para meter los prisioneros lo que hice fue embadurnar tanto los prisioneros como la cabeza del vastago de grasa consistente, de esta manera es mas fácil que se queden colocados en su sitio y no se caigan hasta descomprimir el muelle.

 

 

Asi una vez metidos

 

 

Una pequeña limpieza con un bastoncillo, aire a presión y finito

 

 

 

Y asi con las cuatro valvulas.

 

 

Una vez terminadas las cuatro, lo que hice fue meter una buena cantidad de gasolina por la admisión y por la toma de escape para comprobar que no fugase nada por las cabezas de valvula

 

 

Y efectivamente, los asientos quedaron genial porque hice 3 veces la prueba y no fugo ni la mas mínima gota.

 

Casi 2 horas de esmerilado y varios callos en las manos merecieron la pena 

 

 

Y ya con esto terminado, vuelta a la moto.

 

Limpiar bien el asiento de la junta 

 

 

Colocar la junta culata con sus centradores

 

 

Y culata montada

 

 

Poner provisionalmente los tornillos que la unen al cilindro (digo provisionalmente porque estos deben apretarse después de los espárragos)

 

 

Y también provisionalmente puse los esparragos, con un poco aceite en la rosca.

 

 

 

De momento he tenido que dejarlo aquí, porque de mis 3 dinamométricas solo hay una que alcance los 47nm que necesitan los espárragos, y esa dinamométrica ademas de tener ya unos años no es de muy buena calidad asi que he comprado una nueva que me llegará el jueves junto con un tubo de Nural 28 para hacer la junta del air supply y de la tapa de balancines.

 

Asi que de momento asi queda la cosa.

 

Una vez ponga los espárragos ya es calar la distribución, montar arboles de levas, montar tapa de balancines, supongo que tendré que hacer un nuevo reglaje de valvulas, ir montando periféricos (carburador, manguitos, etc...), rellenar de líquidos y tirar a arrancar.

 

Pd: Al montar la junta culata vi algo que no me termina de cuadrar.

 

 

La junta culata esta compuesta por 3 juntas como metálicas que van unidas por 3 remaches de este tipo.

 

Pues al colocarla me di cuenta que la base de la culata llega o casi llega a pisarlas, lo cual no creo que deba ser asi ya que una culata debe asentar perfectísimamente.

 

No se si una vez apretado todo la junta ira a su sitio y este problema no será un inconveniente, pero asi de primeras me ha chocado ver esto cuando son unas juntas especificas para este motor y no, no esta montada del revés (que yo es lo primero que pensé) ya que en este caso no hay posibilidad de montarla mal ya que no encajarían los casquillos centradores.

 

Si alguien por aqui sabe algo sobre esto, es bienvenida la información.

 

Saludos!!

Editado 3 de Enero de 2023 por Rayder

Ya te dije qie te daría la risa con el esmerilado.... Jajaja.

 

Lo de ma junta, recuerdo que salía ese "remache" y no me gustaba pero es así. Lo qie no debería es tocar en la culata. Que quede cerca vale, pero no que apoye la culata en él....en la foto no se aprecia bien si al moverla hacia abajo puedes evitar que de pille bajo la culata. Desde luego que el remache debe quedar fuera.

 

 

La única foto que tengo que se ve medio bien el remache es esta.

 

Muy al límite, pero se ve fuera.

 

Saludos

 

 

El 4/1/2023 at 9:28, parriman dijo:

Ya te dije qie te daría la risa con el esmerilado.... Jajaja.

 

Lo de ma junta, recuerdo que salía ese "remache" y no me gustaba pero es así. Lo qie no debería es tocar en la culata. Que quede cerca vale, pero no que apoye la culata en él....en la foto no se aprecia bien si al moverla hacia abajo puedes evitar que de pille bajo la culata. Desde luego que el remache debe quedar fuera.

 

Lo del esmerilado no es problema si al final el resultado es bueno

 

En cuanto a la junta, me estuve fijando y por debajo, el cilindro si que libra el remache.

 

A simple vista parece que la culata y el cilindro tengan el mismo tamaño, pero no. 

 

La base inferior de la culata es ligerisimamente más grande que base superior del cilindro asi que este remache no queda pillado entre uno y otro.

 

Quizás me estaba preocupando de más por este tema.

 

 

Estuve restaurando los casquillos centradores de la culata que estaban muy marcados y no entraban del todo bien en sus alojamientos.

 

Lo que hice fué poner cinta en una broca, meterlos a presión, y como si de un torno de tratase girar el taladro e ir lijando poco a poco hasta eliminar las marcas y pulirlos.

 

Tal que asi

 

 

Antes

 

Despues

 

 

Resultado final. Ahora si entran bien, justos como debe ser pero sin rayar los alojamientos ni quedándoselos atascados. Justo lo que pretendía.

 

De todos modos fui muy poco a poco y haciendo pruebas para no pasarme.

 

 

Levante de nuevo el cilindro para asegurarme de que los circlips estaban perfectamente colocados.

 

A veces soy demasiado previsor y desmonto las cosas varias veces para asegurarme que todo esta bien, pero mejor pecar de demasiado previsor que quedarse con la duda.

 

Todo correcto

 

 

Recibí la nueva dinamométrica que necesitaba para apretar los espárragos de la culata así que.... al lio con el montaje

 

 

Casquillos centradores colocados

 

 

Junta de culata

 

 

Culata puesta 

 

 

Espárragos bañados en aceite de motor (tanto las roscas como las arandelas). 

 

No entiendo para que hay que bañar las arandelas pero si el manual asi lo especifica, no será yo quien lo contradiga.

 

 

Espárragos colocados en su sitio

 

 

Primer apriete a 25nm (siempre en cruz)

 

 

Apriete final a 46nm y culata montada

 

 

Tuercas y tornillos de cilindro y culata (los que van por fuera), todos a 10nm

 

 

Aceite en el conjunto de las valvulas.

No se si es necesario pero mal seguro que no le viene.

 

 

Pastillas de reglaje

 

 

Taqués bien embadurnados de aceite

 

 

Listo

 

 

Con el motor en PMS

 

 

Ponemos aceite en los asientos de los arboles de levas

 

 

Y a colocar los arboles de levas en su posición

 

 

El calado de la distribución es muy sencilla.

 

La marca 2 del árbol de admisión y la marca 1 del de escape deben quedar a ras de la culata y la marca 3 de admisión y 2 de escape apuntando hacia arriba de forma que entre estas dos ultimas marcas haya exactamente 15 pasadores de la cadena de distribución. 

 

 

Aquí una foto de como quedó.

 

Al haber hecho la distribución hace unas pocas semanas, las marcas quedan perfectas.

 

Si la cadena esta algo elongada, el árbol de admisión nos avisa de ello porque no queda perfectamente alineado.

 

Pero como en mi caso todo es nuevo, niquelado.

 

 

Aqui una foto de la parte alta del motor

 

 

Puentes de los arboles de levas con aceite listos para ser montados

 

 

Puente de la cadena también montado

 

 

Nota: Me alegro del helocoil que hice en uno de los tornillos que sujetan los puentes de los arboles de levas (concretamente en el que veis a la derecha del todo en la anterior foto).

 

Antes lo llevaba con un tornillo que no era el suyo (ligeramente mas largo para que agarrase) y no me convencen esos apaños.

 

Ahora se que esa rosca es para toda la vida y esto es importante porque en esta moto hay que retirar estos puentes para hacer el reglaje de valvulas asi que son unos tornillos que se ponen y se quitan con cierta regularidad. 

 

Todos ellos van apretados a 10nm.

 

 

Momento del tensor

 

 

Junta nueva

 

 

 

Tensor colocado

 

 

Y una vez metido el muelle y su tornillo ya esta listo

 

 

En este momento le di unas cuantas vueltas al motor desde el encendido con una llave 17 para revisar que estaba todo correctamente.

 

Una vez comprobado, hice una revisión de la tolerancia de valvulas (o reglaje, como se quiera llamar)

 

Para mi sorpresa todo estaba tal y como lo dejé, ni mas ni menos.

 

Pensé que al poner valvulas nuevas, haber descarbonizado todo, haber hecho esmerilado de valvulas y asientos, etc estos valores cambiarían, pero para nada. Todo perfecto.

 

Las de admisión en 0,15 y las de escape en 0,20.

 

 

Ahora si, todo listo por "ahí arriba". A poner tapa y junta de balancines.

 

 

 

Primer apriete a 10nm y apriete final a 14nm

 

 

Ahora si, montar montado.

 

A por los periféricos.

 

 

Tirantes de la culata a chasis (el borne del centro es la masa para cuando quiero conectar el electroventilador directo).

 

Asi como está (desconectado) funciona con el termocontacto a 97º pero si en algún momento quiero ponerlo a funcionar directo basta con poner ese conector en una hembra que saqué y listo.

 

 

Tobera limpia y desengrasada

 

 

 

Toma del air supply.

 

En el kit de juntas PROX no venia la junta para este, asi que se la hice con nural 28.

 

De todos modos es posible que termine anulando este sistema próximamente.

 

 

Uno de los tornillos tenia los vivos de la cabeza hechos polvo asi que coloque uno nuevo.

 

 

 

Nuevos tornillos para el registro del PMS y para la tuerca del encendido.

 

 

Colector colocado, que diferencia con como estaba.

 

Esto si que fué un currazo de varios dias, pero mereció la pena.

 

Eso si, ahora toca cuidarlo para que se mantenga libre de oxido.

 

 

Radiador izquierdo limpio y colocado (protector del radiador, manguitos, conexiones del electroventilador, etc...).

 

Si os fijáis, en rojo se ven las conexiones que os digo del electro para cuando quiero ponerlo directo.

 

 

Ya que tenia el carburador fuera aproveché para ajustar el nivel del flotador, que lo tenia demasiado bajo.

 

 

 

Ahora si, flotador clavado a 13mm como indica el manual. 

 

 

Y después de mucho pelearme con él, tener que desmontar el regulador de corriente, hacer palanca en la admisión al filtro de aire, desmontar el cajón de recirculación de aceite, y varias cosas más... conseguí meter el carburador.

 

De largo lo más costoso de todo el trabajo.

 

 

Manguitos de aceite de la culata

 

 

Bujía nueva

 

 

 

Añadir refrigerante y purgar el sistema

 

 

Añadir aceite al motor, colocar batería, silenciador, poner gasolina y...

 

 

De primeras costó un par de intentos arrancarla. Claro, carburador vacío y todo recién montado supongo que normal, pero la verdad que ahora va como un reloj suizo.

 

He notado respecto a antes, ademas de que el motor suena menos, que apenas hay que ahogar el aire para arrancarla, cosa que antes si no lo hacías, en frio no arrancaba de ningún modo.

 

Por supuesto las fugas de aceite por el escape han desaparecido y no hay ni rastro de humo blanco. A decir verdad, en el primer arranque me asusté porque si que vi aceite y humo por el escape, pero obviamente, todo el aceite que use para el montaje debe quemarse. La segunda vez que arranqué la moto ya no había ni rastro de aceite ni de humo. 

 

¡Estaría bueno después de todo!

 

Asi que nada, en resumen muy contento con el resultado de la reparación y sobre todo con el hecho de saber (ahora si que si) el estado REAL de esta moto, ya que excepto la parte baja del motor (caja de cambios y poco mas) la he desmontado por completo, revisado y reparado lo que había que reparar.

 

Ahora que se como esta todo, se viene lo divertido. Poner chuches y hacer algunas modificaciones para sacarla algún cv extra 

 

Hasta ahora, al no saber el estado del cilindro, piston, cigüeñal, etc me daba miedo exprimir el motor.

 

Pero viendo que tanto el piston como el cilindro están nuevos, que el cigüeñal tiene unas holguras prácticamente como las que traía de origen (recuerdo que tenia 0,40 de axial cuando se casa sale con 0,35) y que no hay nada de radial ya puedo sin miedo tratar de potenciar un poco este motor.

 

La primera chuche ya esta en camino y muy pronto la veréis por aquí.

 

Y hasta aquí puedo leer

 

Editado 8 de Enero de 2023 por Rayder

Gran trabajo. Enhorabuena.

 

El colector de serie, diría que era negro. Lo digo porque si oxida, lo suyo es pintarlo.

 

El carburador tiene su truco meterlo, pero imagina el fcr de 39..... Lo suyo era abatir hacia arriba el basculante para trabajar bien.

 

Pues nada, a ver las chuches que pones.

 

Yo aún tengo las horquillas de rmz y los frenos "güenos"..... Jajaja. 

 

Recuerda tener presente lo del aceite y gas del amortiguador.... No es mucho dinero, y es parte importante.

 

A disfrutarla.

 

Saludos

 

hace 1 minuto, parriman dijo:

Gran trabajo. Enhorabuena.

 

El colector de serie, diría que era negro. Lo digo porque si oxida, lo suyo es pintarlo.

 

El carburador tiene su truco meterlo, pero imagina el fcr de 39..... Lo suyo era abatir hacia arriba el basculante para trabajar bien.

 

Pues nada, a ver las chuches que pones.

 

Yo aún tengo las horquillas de rmz y los frenos "güenos"..... Jajaja. 

 

Recuerda tener presente lo del aceite y gas del amortiguador.... No es mucho dinero, y es parte importante.

 

A disfrutarla.

 

Saludos

 

 

¡Gracias compañero!

 

Si, el colector de origen era gris oscuro casi negro. Pero me vino completamente recubierto de oxido y al eliminarlo quedó al descubierto el metal. No tengo muy buena experiencia con lo de pintar los escapes, casi prefiero mantenerlos regularmente con wd40 y lanilla de acero, de esta manera la verdad que nunca suelo tener problemas de corrosión.

 

Tienes razón, el FCR tiene que ser una odisea para montarlo asi tal cual.

Estuve pensando lo que dices, levantar subchasis para hacerlo mas sencillo, pero el cableado esta ya muy tirante en mi DRZ y a lo mejor podía llegar a dañar algo asi que me volví loco hasta conseguirlo.

 

Ahora que dices lo del FCR. Una de las cosas que me planteo modificar podría ser el carburador.

En el caso del FCR:

- ¿Se nota la ganancia?

- ¿Es quitar uno y poner otro o hay que hacer alguna adaptación?

- En el FCR no veo el sensor TPS ni el solenoide... ¿No hay problema en dejar las fichas de estos sensores desconectadas?

 

Esas horquillas de RMZ....  quien las pillara...!!

 

Y lo del amortiguador lo tengo en la lista, seguramente lo lleve a un taller de la zona que tienen buena reputación pero antes me gustaría pasar a hablar con ellos

 

Espectacular trabajo!

Reitero lo dicho, me gusta el orden, limpieza y organización de tu trabajo. Gracias por este post.

 

Saludos.

Ahora, bernard dijo:

Espectacular trabajo!

Reitero lo dicho, me gusta el orden, limpieza y organización de tu trabajo. Gracias por este post.

 

Saludos.

 

Gracias a ti @bernard 

 

Tengo que decir que, ha sido todo infinitamente mas sencillo de lo que pensaba. 

 

Como ya os he comentado alguna vez, yo no quería saber nada de las 4T por el miedo que me daba la complejidad de estos motores.

 

Pero una vez hecho este trabajo y visto desde dentro tengo que decir que apenas encuentro diferencias con un sencillo motor 2T mas allá de que hay una cadena que lo atraviesa y una culata con arboles de levas y valvulas.

 

Digo esto porque lei muchos comentarios sobre que un problema en una 4T casi casi significaba tener que tirar la moto (es una forma de hablar) y yo que no sabia ni para que servia una valvula pensé que quizás una 4T no sería buena idea pero de verdad que no es tan fiero el leon como lo pintan.

 

SI tienes la herramienta adecuada (nada del otro mundo) y saber como hacerlo (preguntando y teniendo internet hoy en día es fácil aprenderlo) solo es ponerse a ello.

 

Bueno no me enrollo mas jeje

Lo del amortiguador es un trabajo sencillo. Solo ponerle setting original es poca faena. A mí me costó 90 euros hace unos 5 años. El último que hice en 2020 no recuerdo precio.

 

El FCR, lamayor modificación es una toma de admisión diferente, y lo ideal, una toma al filtro de la E. 

 

No recuerdo si llevaba TPS, pero si lo desconectas, la moto iba igual creo recordar. Solenoide y demás cosas no lleva.

 

La carburación se hace algo complicada hasta que das con el ajuste de chicles correcto. Es más "sensible" a los cambios de altitud. 

 

Como mejora, todo suma. Caja filtro abierta, FCR, ARBOL DE LEVAS E, 440, cable rosa.....

 

El carburador se nota bastante en empuje y estirada, pero bien ajustado. La bomba de aceleración es fundamental que vaya perfecta.

 

Cabe muy muy justito, pero cabe.

 

Y ahora, lo malo. YO, sabiendo lo que sé ahora, no lo pondría.

 

Motivos. Pues principalmente, el dinero que vale y la faena que cuesta ponerlo a punto. Yo lo compré nuevo la primera vez.

 

Si encuentras uno en precio, y te apetece enredar, pues por 250 euros tendrás material más o menos. Y mola. Pero yo siempre he montado a la.vez el escape y arboles de levas, por lo que no sé el efecto solo del FCR.

 

Y cuando entras ahí, debes pasar al menos por el escape y caja de filtro. Y no pases de ahí.

 

Colector solo me gustaba el powerbomb, que es caro. Árboles de levas E difícil conseguir unos en buen estado, o cogerte los hot cams. El 440, pues ya es mucho en esa moto.

 

Soy el primero que montó TODO en una DRZ hace dos años, pero fue capricho y hobby, y sabiendo que económicamente no salen las cuentas. Si eres consciente de ello, lues adelante. Pero que no se te vayan los números, o que seas consciente de que perderás dinero cuando la vendas (que la venderás... jajaja).

 

Es una gran moto, pero que aún y con todo puesto, a mí me faltaba motor, y cambié por la ktm 500. Ahora me falta la comodidad de la drz.... No se puede tener todo.

 

Hasta he pensado en preguntar al que le vendí la DRZ si me la cambia por la ktm 500 (y algo de dinero...)

 

Ah, tengo la duda de si la DRZ con el fcr pasaría la prueba de gases en la itv. No lo sé.

 

Las horquillas de la rmz te las podría vender "baratas" , hechas para la drz a la altura y recorrido de las originales, pero las de serie van muy bien en esa moto. Yo las puse para poder montar frenos "de carreras", que la horquilla de serie no lo permite.

 

 

 

 

 

 

 

 

Un trabajo extraordinario. Enhorabuena.

 

Y sobre todo, aunque creo que ya te he dicho alguna vez, muchísimas gracias por compartirlo con todos nosotros. Me encantan estas cosas. 

 

Mil gracias!!

hace 2 horas, parriman dijo:

Lo del amortiguador es un trabajo sencillo. Solo ponerle setting original es poca faena. A mí me costó 90 euros hace unos 5 años. El último que hice en 2020 no recuerdo precio.

 

El FCR, lamayor modificación es una toma de admisión diferente, y lo ideal, una toma al filtro de la E. 

 

No recuerdo si llevaba TPS, pero si lo desconectas, la moto iba igual creo recordar. Solenoide y demás cosas no lleva.

 

La carburación se hace algo complicada hasta que das con el ajuste de chicles correcto. Es más "sensible" a los cambios de altitud. 

 

Como mejora, todo suma. Caja filtro abierta, FCR, ARBOL DE LEVAS E, 440, cable rosa.....

 

El carburador se nota bastante en empuje y estirada, pero bien ajustado. La bomba de aceleración es fundamental que vaya perfecta.

 

Cabe muy muy justito, pero cabe.

 

Y ahora, lo malo. YO, sabiendo lo que sé ahora, no lo pondría.

 

Motivos. Pues principalmente, el dinero que vale y la faena que cuesta ponerlo a punto. Yo lo compré nuevo la primera vez.

 

Si encuentras uno en precio, y te apetece enredar, pues por 250 euros tendrás material más o menos. Y mola. Pero yo siempre he montado a la.vez el escape y arboles de levas, por lo que no sé el efecto solo del FCR.

 

Y cuando entras ahí, debes pasar al menos por el escape y caja de filtro. Y no pases de ahí.

 

Colector solo me gustaba el powerbomb, que es caro. Árboles de levas E difícil conseguir unos en buen estado, o cogerte los hot cams. El 440, pues ya es mucho en esa moto.

 

Soy el primero que montó TODO en una DRZ hace dos años, pero fue capricho y hobby, y sabiendo que económicamente no salen las cuentas. Si eres consciente de ello, lues adelante. Pero que no se te vayan los números, o que seas consciente de que perderás dinero cuando la vendas (que la venderás... jajaja).

 

Es una gran moto, pero que aún y con todo puesto, a mí me faltaba motor, y cambié por la ktm 500. Ahora me falta la comodidad de la drz.... No se puede tener todo.

 

Hasta he pensado en preguntar al que le vendí la DRZ si me la cambia por la ktm 500 (y algo de dinero...)

 

Ah, tengo la duda de si la DRZ con el fcr pasaría la prueba de gases en la itv. No lo sé.

 

Las horquillas de la rmz te las podría vender "baratas" , hechas para la drz a la altura y recorrido de las originales, pero las de serie van muy bien en esa moto. Yo las puse para poder montar frenos "de carreras", que la horquilla de serie no lo permite.

 

Creo que me voy a estar tranquilo por el momento porque entre unas cosas y otras la verdad que el presupuesto se ha ido de madre.

Asi que voy a olvidarme por el momento de FCR´s, arboles de levas, etc...

 

Haré las modificaciones típicas para potenciar una DRZ.

 

-Mod 3x3

Vere como hacerlo para poder poner "tapones" por si hay que volver atrás en algún momento.

 

-Ajuste del chicles del carburador

Para ajustar el combustible a la nueva entrada de aire.

 

-Silenciador

Tengo entendido que viene super capado el de origen.

El colector dejare el de origen porque viene vacío sin catalizadores ni mas historias así que no creo que gane muchísimo con otro diferente.

 

-Anular el air supply

Tengo visto un kit que tapona tanto la salida de la culata como el resto de tomas del sistema.

 

-Anular solenoide del carburador 

¿Esto se consigue unicamente desconectando su ficha o hay que quitar el solenoide del carburador?

 

-Cable rosa

He oido hablar de ello pero no se ni donde esta, ni como se modifica ni que se consigue con ello.

 

Por lo demás, como bien dices es costoso y creo si una vez te pones nunca acabas...

 

hace 55 minutos, Gus dijo:

Un trabajo extraordinario. Enhorabuena.

 

Y sobre todo, aunque creo que ya te he dicho alguna vez, muchísimas gracias por compartirlo con todos nosotros. Me encantan estas cosas. 

 

Mil gracias!!

 

Muchas gracias @Gus

 

Ya me alegro que os guste!!!

 

La verdad que yo también soy muy fan de este tipo de proyectos, tanto en foros, YouTube, etc... asi que hacerlo uno mismo resulta muy satisfactorio

 

Editado 8 de Enero de 2023 por Rayder

 

Así lo hice yo, tres boquetes de 35mm , uno lo tengo tapado con plástico y silicona....

 

Lo del air supply  no tiene ninguna complicación , la manguera de la admisión la tengo tapada con un tornillo como se puede ver , la tapa ciega de la culata es muy fácil de hacer con un trozo de pletina ,  yo lo quite  al poner otro escape pues al cortar gas daba  petardazos , con el escape de serie no lo veo necesario a menos que petardee.

El solenoide lo tengo anulado con otro tornillo en el interior de la manguera.