GUIA DE CONSULTA KTM TBI 2024-2025 -Actualizada 21 de Enero

Hola a tod@s:

La intención de este tema es agrupar toda la información posible sobre las TBI para que pueda ser un punto de consulta. La mayoría de datos son válidos para GasGas y Husqvarna pero los específicos son de una KTM 300 2025.

En el foro hay mucha gente que se preocupa de escribir buenos "tochos" con un montón de datos y cosas interesantes y acaban perdidos entre muchos otros mensajes que no sirven para nada. 

Os agradecería que el tema no derivase en opiniones o debates sobre si KTM es una estafa, si es mejor o peor que Beta o Sherco o sobre quien es mas listo del foro.

Todos los datos nuevos que vayan apareciendo los pondré en el primer mensaje para que sea mas fácil su lectura.

Seguro que entre todos vamos a hacer una buena guía de consulta.

Gracias por colaborar.

 

 

GUÍA KTM 300 TBI 2024-2025

 

Desde hace unos años KTM ya no entrega el manual de usuario impreso. Ahora nos dan un código QR para poder descargarlo.

Podemos imprimirlo nosotros o solicitarlo en la propia web. Unos 30€ mas gastos de envío.

 

Os dejo unos links para descargar:

-MANUAL DE USUARIO

-CATALOGO DE PIEZAS - CHASIS

-CATALOGO DE PIEZAS - MOTOR

 

 

 

DETALLES TECNICOS

 

 

SUSPENSIONES - HORQUILLA

 

La horquilla mide 940 mm y tiene un recorrido de 300 mm. De fabrica viene con SAE 4 (175 ml en el cartucho y 390 ml en cada barra).

Los muelles de la horquilla miden 476 mm (los de años anteriores 470mm).

De serie vienen de 4,4 Nm, para un peso de 75-85 kg.

Existen varias medidas pero pongo una por arriba y una por abajo. Para 65-75 kg deberíamos poner de 4,2 Nm y para 85-95 kg deberíamos poner 4,6 Nm.

 

Para realizar el ajuste hay que girar a tope en sentido horario (cerrado) y empezar a contar/girar cada click en sentido antihorario (abrir).

 

Compresión:

      -17 clicks Confort.

      -15 clicks Standard.

      - 7 clicks Sport.

 

Rebote:

      -19 clicks Confort.

      -17 clicks Standard.

      - 9 clicks Sport.

 

Parece ser que al principio están bastante secas. Poco a poco van mejorando. "Me falta por confirmar la medida y la dureza del muelle del cartucho".

 

 

CURIOSIDADES

 

Con la llegada de las TBI han aprovechado y cambiado infinidad de cosas, así que ya no valen de los modelos anteriores (filtro de aire, torretas, estriberas, tapas, foco, selector de mapas, conexión de pare y encendido,...).

 

1-Yo mido 1,90 y solía colocar las torretas adelantadas, de las dos o tres posiciones, en la más alejada del chasis.

Eso ahora no es posible ya que solo hay un agujero, al estilo de las KTM de Cross.

Por supuesto, no vale el PHDS de los modelos anteriores.

La única opción posible es darle la vuelta a las torretas, de esa manera se ganan unos milímetros.

 

 

2-Como en versiones anteriores, las TBI también traen dos mapas de potencia.

El selector (los que tienen) se ilumina en verde con el mapa normal o en blanco con el mapa suave.

Para poder modificar el mapa, en las que no tienen el selector, existe una pieza especifica.

Simplemente es una resistencia de 120 Ohm.

Con la resistencia/pìeza puesta se consigue el mapa blanco(suave) y sin la resistencia el mapa verde.

 

3-Otro cambio que han hecho es el eje de la rueda trasera.

Ahora es de 22 mm, en las TPI era de 20 mm.

La tuerca de ese eje, en los modelos anteriores era de 27 mm y ahora en cambio es de 30 mm.

La tuerca de la rueda delantera sigue siendo de 17 mm y el eje de 22 mm.

 

4-El pulsador de encendido lo han puesto junto con el de apagado. En los primeros modelos dieron problemas pero parece que ya esta solucionado.

A mi personalmente me gustaba mucho mas el modelo anterior, así que en cuanto pueda haré o comprare algo así.

Para el que se lo quiera hacer adjunto unas referencias. Se pueden comprar otros conectores que no sean los originales.

KTM Starter Switch(Gray): 78111074000

KTM Kill Switch (Red): 50311089200

JST 4-way Connector body (male side): 04T-JWPS-VKELE-DZ-A1

JST male connector terminal: SJ2M-21GF-M1.ON

Copiado de https://www.tokyooffroad.com/

 

5-Hoy al ir a cambiar el muelle para mí peso me he fijado que es algo más laborioso que en años anteriores.

Para quitar el tornillo inferior del amortiguador hay que mover el latiguillo del freno trasero.

Es cierto que el tornillo está más protegido, ya que va en el interior del basculante, pero ahora está un poco más bajo.

 

Para quitar el tornillo superior hay que soltar la tapa lateral. Para ello debemos quitar el tornillo derecho del subchasis.

Con una Torx de 45 podemos hacerlo todo o con una Torx de 45 y un vaso de 13.

Os dejo unas fotos de ejemplo.

 

Se puede hacer un agujero al plástico lateral para poder acceder al tornillo superior del amortiguador sin desmontar nada más. 

 

 

Para la mayoría de usuarios que no tocan nunca ni muelles ni mantenimiento de amortiguador ni nada (que los hay), no es necesario. Pero para los que nos gusta probar, toquetear y mantener el amortiguador a sus horas creo facilita mucho la operación.

 

6-Otra cosa más, en los modelos 24 en adelante, la tensión de la cadena está mal indicada en el manual. Hay que dejar la cadena con más holgura, 4 dedos donde acaba el guiacadena en lugar de 3 dedos como se ha hecho toda la vida. Si no, queda muy tensa (al sacar el amortiguador puedes mover la rueda-basculante hacia arriba y lo compruebas)

 

 

 

PROBLEMAS

 

-Algunas personas indican que la moto se suele parar de golpe, faltan datos así que según vaya recogiendo información lo expondré aquí.

 

-Las primeras versiones del 2024 tenían problemas con el mando de encendido y apagado (ahora esta todo junto con dos botones diferentes). Parece que la casa lo ha solucionado y en las 2025 ya no ocurre.

 

-Algo que la mayoría comenta, es el problema con la gasolina. Ahora han puesto la bomba de gasolina en el centro (antes estaba en un lado y mas baja) por lo que parece que no aprovecha todo el deposito. La reserva salta cuando quedan mas o menos 2 litros, pero antes de que se vacíe el deposito se cala y no arranca. Cuidado con exprimir al máximo la gasolina.

 

 

 

Mañana más.

 

Editado hace 7 horas por tomiliet

Otra curiosidad:

Como en versiones anteriores, las TBI también traen dos mapas de potencia.

El selector (los que tienen) se ilumina en verde con el mapa normal o en blanco con el mapa suave.

 

Para poder modificar el mapa, en las que no tienen el selector, existe un conector específico.

Simplemente es una resistencia de 120 Ohm.

Con la resistencia/conector puesto se consigue el mapa blanco(suave) y sin la resistencia el mapa verde.

Cuando pueda pondré fotos.

De fabrica vienen con un desarrollo 14-45.

El piñón de 14 es de los que traen "goma" y en el concesionario lo suelen cambiar por el 13.

 

Con 13-45 para enduro normal parece que es un buen desarrollo.

 

Para un enduro más ratonero se está poniendo 13-47, 13-48 o 12-45.

 

Eso ya depende de gustos y del tipo de enduro que se haga.

Con un plato más grande se está más expuesto a las piedras y con un piñón más pequeño se gastan antes los patines por qué roza más.

Otro cambio que han hecho es el eje de la rueda trasera.

Ahora es de 22 mm, las TPI eran de 20 mm.

La tuerca de ese eje, en los modelos anteriores era de 27 mm y ahora en cambio es de 30 mm.

La tuerca de la rueda delantera sigue siendo de 17 mm y el eje de 22 mm.

Editado Lunes a las 18:02 por tomiliet

Curiosidad

Hoy al ir a cambiar el muelle para mí peso me he fijado que es algo más laborioso que en años anteriores.

Para quitar el tornillo inferior del amortiguador hay que mover el latiguillo del freno trasero.

Es cierto que el tornillo está más protegido, ya que va en el interior del basculante, pero ahora está un poco más bajo.

 

Para quitar el tornillo superior hay que soltar la tapa lateral. Para ello debemos quitar el tornillo derecho del subchasis.

Con una Torx de 45 podemos hacerlo todo o con una Torx de 45 y un vaso de 13.

Os dejo unas fotos de ejemplo.

Editado hace 17 horas por tomiliet

Estos son los post que hacen grande el foro. Gracias.

 

Por aportar algo.  El amortiguador se saca mucho peor que en el chasis anterior, como bien has explicado. 

 

Yo he hecho un agujero al plástico lateral para poder acceder al tornillo superior del amortiguador sin desmontar nada más. 

 

 

Para la mayoría de usuarios que no tocan nunca ni muelles ni mantenimiento de amortiguador ni nada (que los hay), no es necesario. Pero para los que nos gusta probar, toquetear y mantener el amortiguador a sus horas creo facilita mucho la operación.

 

Otra cosa más, en los modelos 24 en adelante, la tensión de la cadena está mal indicada en el manual. Hay que dejar la cadena con más holgura, 4 dedos donde acaba el guiacadena en lugar de 3 dedos como se ha hecho toda la vida. Si no, queda muy tensa (al sacar el amortiguador puedes mover la rueda-basculante hacia arriba y lo compruebas)

 

 

 

 

 

 

1 hour ago, Gus dijo:

Estos son los post que hacen grande el foro. Gracias.

 

Por aportar algo.  El amortiguador se saca mucho peor que en el chasis anterior, como bien has explicado. 

 

Yo he hecho un agujero al plástico lateral para poder acceder al tornillo superior del amortiguador sin desmontar nada más. 

 

 

Para la mayoría de usuarios que no tocan nunca ni muelles ni mantenimiento de amortiguador ni nada (que los hay), no es necesario. Pero para los que nos gusta probar, toquetear y mantener el amortiguador a sus horas creo facilita mucho la operación.

 

Otra cosa más, en los modelos 24 en adelante, la tensión de la cadena está mal indicada en el manual. Hay que dejar la cadena con más holgura, 4 dedos donde acaba el guiacadena en lugar de 3 dedos como se ha hecho toda la vida. Si no, queda muy tensa (al sacar el amortiguador puedes mover la rueda-basculante hacia arriba y lo compruebas)

 

 

 

 

 

 

Esto de la cadena también corresponde a la husqvarna y gasgas con violetas?

1 hour ago, jafsvalencia dijo:

Esto de la cadena también corresponde a la husqvarna y gasgas con violetas?

Si. Un amigo tiene la KTM cross (bieletas) 25 y pasa lo mismo.

Ya había visto en algún foro americano esa apreciación,  pero mis dudas llegaron cuando la destense de esa forma y hacia un montón de ruido la cadena, después vi un video de Tokio offroad y solo aconsejaba tennsarla hacia el limite más largo que pone en el manual. Ahora otra vez las dudas.

Tokio decía que quitando el amortiguador y subiendo el basculante,  en la posición más tensa había que dejar un peligro de holgira, que coincidía con el extremo máximo aconsejado por el fabricante

Es que eso es lo que he hecho yo, @jafsvalencia y la medida que me dio fueron esos 4 dedos (mos 4 dedos, por eso pongo foto del metro)

 

Es complicado porque si te pasas un poco la cadena suena mucho y si la tensas más ya va muy forzada. Es encontrar el equilibrio. 

hace 22 minutos, Gus dijo:

Es que eso es lo que he hecho yo, @jafsvalencia y la medida que me dio fueron esos 4 dedos (mos 4 dedos, por eso pongo foto del metro)

 

Es complicado porque si te pasas un poco la cadena suena mucho y si la tensas más ya va muy forzada. Es encontrar el equilibrio. 

Ok gracias Gus

El pulsador de encendido lo han puesto junto con el de apagado. En los primeros modelos dieron problemas pero parece que ya esta solucionado.

A mi personalmente me gustaba mucho mas el modelo anterior, así que en cuanto pueda haré o comprare algo así.

Para el que se lo quiera hacer adjunto unas referencias. Se pueden comprar otros conectores que no sean los originales.

KTM Starter Switch(Gray): 78111074000

KTM Kill Switch (Red): 50311089200

JST 4-way Connector body (male side): 04T-JWPS-VKELE-DZ-A1

JST male connector terminal: SJ2M-21GF-M1.ON

Copiado de https://www.tokyooffroad.com/