BRICOMANIA en tu moto

buenoo,

pues yo repito tema, pero nada mas lo repito para si alguien se anima, y por lo menos que tenga otra idea de tambien como acerlo.

pues hay va!!

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el abollado salio bien lo que no tengo ninguna foto ajajj

espero que os sirva de ayuda

ola muy buenas a tod@s os subo un peqeño brico q tengo echo en mi gas gas

es una chapa soldada al final de la pata cabra para q no se unda en terreno blando

-eguro q alguno de uds ya tienen algo parecido si no os viene ya de serie pero asi lo ven y dicen q les parece

os pongo un pequeño brico que acabo de colgar en el subforo de ktm

intermitentes en portamatriculas pequeño

solo es valido para ktm a partir de 2008, las anteriores tienen el portamatriculas diferente y no se si se puede hacer

Me parecio interesante y bastante bueno espero les sirva de algo

Saludos y gassssssssss

Silenciar un LeoVince X3

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Hace tiempo puse un LeoVince X3 en mi mula, pero encontré el inconveniente de que aún montando la salida que se supone mas silenciosa, el ruido me pareció excesivo para poder pasar la ITV sin problemas. Tal vez sólo era una apreciación subjetiva, puesto que aunque el sonido era claramente distinto al del silenciador original no llegué a medir los decibelios y tal vez hubiera pasado la inspección sin modificarlo.

Pero por si acaso, os muestro aquí lo que hice por si os sirve de ayuda.

Lo primero aflojar los tres tornillos Allen de la cola del silenciador:

Así se ve el LeoVince sin la cola:

Ahora es necesario tirar de la salida del escape, girando ligeramente a izquierda y derecha para ayudar a que salga:

He aquí el interior del LeoVince X3:

La parte brillante, donde se ha reflejado el flash de la cámara, es una junta de grafito que sella el cuerpo del silencioso con la salida de gases. Tener cuidado de no dañarla al montar o desmontar.

Dentro del silencioso se aprecia que existe una estructura de tubos (los tres tubos alrededor del tubo central) que forma el típico laberinto para los gases. Lo gracioso del LeoVince es que este laberinto sólo actúa si tenemos montada la salida de gases restringida, como veremos mas adelante. Si, por el contrario, tenemos montada la salida "abierta", se convierte en un escape "de tiro directo", pasando los gases directamente del tubo central a la salida de gases. En este caso el ruido es atronador.

En la siguiente imagen se aprecian todos los "accesorios" que me vinieron con el Leo. Por cierto, lo compré por eBay en Alemania:

El 1 es la salida "discreta", que algunos llaman "dbKiller"

El 2 es la salida directa.

El 3 es la cola del silenciador, junto con sus tres tornillos Allen

El 4 es una variante de la salida "discreta", para ser usada junto con el apagallamas que vemos señalado con el número 6. Me gusta mas el nombre en inglés: spark arrestor :mrgreen:

Y el 5 es la variante de salida directa para utilizar con el apagallamas.

Tengo entendido que las variantes con apagallamas son obligatorias para USA. Yo dudo que puedan llegar a salir llamas utilizando cualquiera de las dos salidas "discretas".

A continuación, una foto mas detallada del dbKiller:

Si observamos de nuevo el interior del silencioso:

Podéis apreciar que el dbKiller va "insertado" en el tubo de arriba del todo. Así, los gases que entran por el tubo central no les queda mas remedio que pasar por los dos tubos de abajo a una cámara posterior que se comunica con el tubo superior y por donde, finalmente, salen los gases al exterior. La única alternativa adicional a este laberinto es a través los agujeros que lleva taladrado el dbKiller.

Pues bien, lo que vamos a hacer es tapar algunos de estos agujeros, para forzar más la salida por el laberinto.

En mi caso, tape dos de las filas de agujeros:

Utilice una cinta adhesiva que se usa para tuberías de calefacción. Si tenéis caldera de gas en casa, seguramente la veréis en algún codo. En la foto se aprecia el rollo de cinta, detrás del tubo, encima del cúter.

Luego puse unas bridas de acero para cerrar las filas de agujeros con mas fuerza:

Las bridas deben ponerse de forma que sus tornillos queden a un lado, da igual a la izquierda o a la derecha, pero no arriba o abajo. Si volvéis a observar el interior del silencioso veréis que si los tornillos quedan arriba o abajo impedirán que el dbKiller se pueda insertar en su sitio:

Y por último, lo volvemos a montar todo:

En teoría podrían taparse todos los agujeros, no lo he probado, pero a mi me basta con hacerlo como he explicado para rebajar el nivel de ruido significativamente.

La cosa es sencilla y efectiva, y os garantizo que aguanta no sólo para el rato de pasar la ITV. Yo lo monté para pasar la ITV y lo dejé puesto mas de 1000 km hasta que un día haciendo limpieza lo quité. Ahora lo he vuelto a poner para hacer las fotos y ahí se ha quedado.

Espero que le sirva a alguien

Salu2

Basandome en los bricos de como fabricarte un caballete que hay en este subforo, me he fabricado uno. El dinero invertido a sido de 0€, pero ha costado su trabajo y su tiempo.

Posicion bajada...

Posicion elevada...

Levantando la moto...

Lo que me cuesta creer, es que despues de 216.000 y pico visitas, este post, no quede como permanente, para mi, sinceramente, es uno de los mayores activos de este foro.

Bueno, pués trasteando he encontrado esto en una web de un tio que se le curra todo mucho. Ha dado su permiso para que lo publiquemos. Quarter, sino te importa lo pongo en el post. Os adjunto el enlace:

http://www.gti16.com/usr/coco/gg_bobina/gg_bobina.html

Os lo trascribo aquí para que se pueda consultar por todos directamente:

REBOBINAR BOBINA DE CARGA GAS GAS 250EC

Esto pretende ser una guía y no un manual técnico que especifique una metodología única y perfecta para realizar la reparación que se detallará. Cada uno que lo lea, se haga una idea y lo aplique como crea conveniente.

IMPORTANTE: Durante la explicación se detallarán algunas medidas de seguridad que es muy importante que se tengan en cuenta.

El autor no se responsabiliza de daños materiales ni personales que pudieran derivar de la lectura del siguiente escrito.

Intentaré explicar como bobinar la bobina de carga. Pues es una tarea muy sencilla, laboriosa pero sencilla si se presta atención a los pequeños detalles, la cual mucha gente no se atreve a hacer por no saber o por parecer complicado y tener miedo de romperlo.

Lo primero es saber si ese el problema.

* Si la bobina está quemada o cortocircuitada los síntomas són claros, las luces lucen muy poco y es misión imposible tocar la bocina con la luz encendida, o al accionar el freno la luz de freno se queda con toda la potencia y la luz de cruce disminuye mucho su intensidad.

* Si la bobina está cortada, directamente no funciona ningún accesorio eléctrico.

Para saber a ciencia cierta que el problema es la bobina, y no algún cortocircuito o el regulador de tensión lo que debemos hacer es desenchufar el cable positivo que sale de la bobina. Salen dos, uno blanco y otro amarillo, uno de los dos estará enchufado al circuito de elementos eléctricos y el otro no. La diferencia está en que al conectar en el amarillo traban 6 bobinas y al conectar al blanco trabajan las 6 anteriores más 1 más. Por lo que la salida en al conectar al blanco da un poco más de potencia.

Una vez los tenemos los dos sueltos medimos la resistencia con un tester y tenemos que obtener los siguintes valores:

* Amarillo - masa (parte metálica de la moto, chasis): entre 0.8 y 1.1 ohmios. Si mide infinito la bobina está cortada. Si mide menos hay algún cortocircuito interno, algunas espiras de la bobina quedan puenteadas, por lo que actuan menos espiras y la potencia de salida es menor.

* Amarillo - blanco: Entre 0.2 y 0.5 ohmios. Si mide infinito es que la septima bobina está cortada. Si la medida anterior es correcta seguramente teníamos conectado el blanco para coger corriente, si cogemos el amarillo solucionaremos el problema. Aunque no tendremos tanta potencia como cuando nueva pues hemos perdido una bobina de carga.

Una vez sacado el bolante mágnetico y el estátor (pieza con todas las bobinas) de la moto. Lo primero es separar el estátor de la su base, para lo cual yo he amarrado la base con dos sargentos y con un destornillador de golpe saco los dos tornillos que unen el estátor a la base.

Una vez sacados los tornillos, con un soldador de estaño calentamos las soldaduras que marco en la figura anterior en un circulo rojo para soltar los cables de salida blanco y amarillo.

Acto seguido con la ayuda de un destornillador plano libramos los cables de la bobina de carga de la bujía, son los cables rojo/negro y rojo/blanco, de forma que ya no queden liados entre las bobinas.

Ahora procedemos a soltar el clip de plástico que sujeta todos los cables al estátor. Se saca cerrando las dos patas por la parte delantera y empujándolo hacia atras, no tiene misterio.

Finalmente desenrollamos todo el bobinado viejo fijándonos bien en como estaba liado, tomaremos notas y haremos un croquis en papel, aunque ya veréis que es mucho más sencillo de lo que parece.

Para desenrollarlo empezamos por la séptima bobina (según el croquis que hay más abajo) y vamos bajando. Para enrollar lo haremos al revés.

Con un soldador de estaño también desoldamos las puntas del cable de la bobina, y en este punto debemos tener algo como esto:

OJO: La bobina de la bujía no la tocamos!!!

En la siguiente foto vemos todos los elementos que vamos a necesitar:

* Cable de bobinar de bobinar de 0.8 mm de diametro. Es un cable especial recubierto de un barniz aislante.

* Barniz aislante, que se usa al final de todo, cuando hemos acabado de bobinar con un pincel lo barnizamos bien. Cuando éste seca queda duro y deja la bobina compacta y esto evita que debido a las vibraciones los cables rocen entre ellos y acabe saltando la caba de barniz aislante que tienen. Si ésta capa salta la bobina se cortocircuita y perderíamos potencia eléctrica.

* soldador de estaño

* alicates varias

* Tester (o polímetro)

* Fijatornillos de resistencia media (tipo loctite 242 o 243).

* .. nada más especial

Aquí os muestro el croquis que me hice. Indicando el orden de bobinado y el numero de espiras para cada bobina.

Así, segun el croquis el bobinado es el siguiente:

* Empezamos soldando el cable de bobinar a la pata de masa y de allí hacia la bobina 1 y le enrollamos unas 30 vueltas

* Pasamos a la bobina 2 y enrollamos 70 vueltas, y así hasta llegar a la bobina 6.

* Una vez hemos acabado con la 6 volvemos hacia atrás hasta la cuatro haciendo slalom entre las bobinas 5 y 4 y soldamos el cable de bobinar a la pata donde iba el cable amarillo. con esto hemos acabado el primer bobinado.

* Seguidamento soldamos de nuevo el cable de bobinar a la pata donde va el cable blanco y esquivando la bobina 5 y 6 llegamos a la 7 y enrollamos 65 vueltas, luego volvemos haciendo eslalom hasta llegar de nuevo donde iba el cable amarillo y soldamos ahí el cable. Aquí se ve claramente que el cable blanco abarca las 6 primeras bobinas más la séptima.

Estos "slaloms" que hemos hecho para ir desde los puntos de soldadura hasta las bobinas son los que nos hacen parecer que el bobinado es complicado y no es lineal, o sea, al mirar la bobina original no parece que el bobinado vaya de una bobina a otra pues parece como si llegase más de un cable a la bobina, pero no es así.

Aquí empiezo a bobinar por la numero 1:

DETALLES IMPORTANTES:

a) Antes de soldar el cable hay que rascarlo bien con esmeril por la zona donde lo soldaremos pues debemos sacar el barniz aislante sino no hará buen contacto. Esto es IMPORTANTÍSIMO

b) Revisar bien el cuerpo de la bobina. Limpiarlo muy bien y rascar el barniz viezo. Si en algun zona el aislante cae, o sea, que se ve el metal que hay debajo lo aislaremos de nuevo con cinta aislante, como indico con la flecha verde. Esto también es BÁSICO.

Aquí ya os muestro como me han queda las 6 primeras bobinas. Intentar hacer el enrollado lo más ordenado posible y bien tensado. Os recomiendo poneros una tirita en la zona donde cojáis el cable porque son unos 30 metros y os acabará abriendo herida al ser tan fino el cable y tirar fuerte de él.

Aquí con la séptima bobina los cables sobrantes cortados y ya barnizado y todo de nuevo en su sitio. El barniz se debe dejar secar 24 horas.

Os he marcado en verde un detalle IMPORTANTE. Veréis que las patas donde soldáis tiene una base de plástico, pues la soldadura de estaño no debe sobresalir más de esa base pues sino toca con el volante mágnetico y hace masa, por lo que la bobina queda completamente cortocircuitada y acabaría quemándose de nuevo. Yo me dí cuenta al montarlo todo y medir con el tester de nuevo para asegurar y ví que la resistencia era 0 ohmios!!! Cogí la dremel rebaje la soldadura y problema solucionado.

Antes de volver a atornillar el estator a su base, limpiar bien toda la zona para tener un buen contacto de masa.

NOTA:Para atornillarlo usar fijador de tornillos de resistencia media.

Finalmente antes de volver a montar en el cárter, tambien limpiamos bien las zonas de contacto para tener una buena masa.

Volvemos a montar y dejamos el estátor alineado con la marca que habremos hecho antes de desmontarlo.

Es laborioso pero no entraña ninguna dificultat más que la paciencia y ganas de hacer las cosas bien prestando atención a los detalles. En este reparación los detalles SÍ son importantes.

¡Muy buen post!, sobre todo para los que somos novatos o los que no son tanto 8) .

Bueno, pués trasteando he encontrado esto en una web de un tio que se le curra todo mucho. Ha dado su permiso para que lo publiquemos. Quarter, sino te importa lo pongo en el post. Os adjunto el enlace:

http://www.gti16.com/usr/coco/gg_bobina/gg_bobina.html

Este tio es un artista, hace tiempo otro compañero colgó el enlace, pero cada vez que entro vuelvo a flipar con el colega.

De todos modos gracias por volver a ponerlo, esto siempre viene bien.

La idea no es mia, la encontré por la red. Pero ya que lo hago lo cuelgo por si a alguno le sirve.

Vamos al Mercadona y compramos un limpiazapatos YAK. 1.29 €

Metemos nuestro GPS y observamos que parece que esté hecho a medida. Con una tijera y con cuidado de no rajar mas de la cuenta el plástico vamos haciendo los huecos para los botones del gps.

Con unas pletinas que tenía por ahi y remaches le hacemos el enganche para el manillar, en este caso lo pondré en la abrazadera del cubremanetas, pero en Decathlon por unos 3 € venden abrazaderas para el manillar donde podéis acoplar el soporte que estamos haciendo.

Luego sujetaremos el gps con unas gomas elásticas de las anchas, y con una correa de muñeca lo aseguramos al manillar por si algun dia se quiere escapar volando.

El resultado salta a la vista. Barato, rapido y sencillo de fabricar, efectivo, y bonito :lol: :lol:

te ha quedado preciosa chapo

No se, llevo un tiempo que me ha dado por el bricolaje..... me estaré volviendo un bricomaniacooo???? oooo noooo!!!! :P :P

http://www.endureros.com/moto-enduro-po" onclick="window.open(this.href);return false; ... tml#316922

Uffff, me siento Quarter!!!! jajajaja

Pedazo enciclopedia de la moto. Aplaudo a todos los que habeis aportado o lo hareis a este post. Lo acabo de descubrir y me he quedado atontado leyendolo. Me gustaria algun dia poder compartir a mi tambien algo, a ver si lo hago. Sabeis si hay alguna forma de guardar el post completo en el Pc??

Bueno, pues yo voy a hacer mi insignificante aporte pero espero que le pueda ser util a alguien...

como fabricarse un electroventilador casero por si se te rompe el ventilador del radiador y por la razón que sea no puedes poner uno nuevo...

Los ingredientes son:

-1 Ventilador de ordenador viejo tuyo o del vecino...

-1 carátula de DVD

-4 bridas

Se echa todo en un puchero gordo y....

Hace su función perfectamente y lo bueno es que es una ñapa encubierta ...