BRICOMANIA en tu moto

Cuidado con ese "electroventilador" .

Los electroventiladores aguantan agua, barro, lo que les eches porque van sellados. Los de ordenador hacen cortocircuito con la mirada, y como lo lleves encendido te puedes cargar la bateria.

Como y donde los has conectado??No te estoba a la hora de poner las placas laterales??

Como dice el compañero...no creo que dure mucho.

Bueno, pues yo voy a hacer mi insignificante aporte pero espero que le pueda ser util a alguien...

como fabricarse un electroventilador casero por si se te rompe el ventilador del radiador y por la razón que sea no puedes poner uno nuevo...

Los ingredientes son:

-1 Ventilador de ordenador viejo tuyo o del vecino...

-1 carátula de DVD

-4 bridas

Se echa todo en un puchero gordo y....

Hace su función perfectamente y lo bueno es que es una ñapa encubierta ...

Hola amigo Paris, muy bueno el brico, solo un consejo y es que te compres un spray de los que venden en los centros de bricolage o en tu tienda de electrónica que es un barniz para los montajes electricos y conexiones, solo tienes que desmontar el ventilador por la parte central donde suelen tener una pegatina, levantas la pegatina y dentro verás donde va sujeto el ventilador que suele llevar una pequeña tuerca, luego un cepo y un pasador, y dentro tiene un rodamiento pues hay le hechas el barniz y en las conexiones eléctricas, y te irá de lujo, te funciona el ventilador hasta debajo del agua sin problemas jejeje venga un saludo.

Bueno yo pongo el mio aqui.. que lo e puesto en el general y no me dado cuenta.. saludos a todos!!

Modificacion de asiento "joroba"

Bueno, hola a todos... este brico es un poco extraño ya que lo que he puesto en el asiento lo he echo para probar aver si se nota algo de agarre en el asiento y disminuye el cansancio en brazos..

Como comente en el post de Mancha2 voi a probar a ponerle una joroba en la parte trasera del asiento.

Materiales

- Espuma de la densidad deseada y yo por ejemplo la he cojido de 60mm de gorda y la he cortado a unos 250mm de larga y la anchura del asiento

- Un cuter o un cuchillo jamonero bien afilado, para tener mayor superficie de corte

- Un metro para medir y despues cortar a la medida deseada

- Una grapadora de pared

- Unas tijeras para kitar grapas o retocar la espuma

- Y por ultimo el susodicho asiento jejeje aqui os pongo unas fotos del trabajillo

Aqui vemos el bloque de espuma y la pieza que voi a utilizar cortada con el cuchillo

La misma superpuesta en el asiento

La cortamos con la forma deseada

Cortada y superpuesta en el asiento(luego quedara mucho menos altura ya que comprimiremos en parte la espuma)

Procedemos con el asiento a quitar las grapas a la mitad trasera del mismo con un util o en mi caso con la punta de una tijera de costura

Colocamos la espuma en el lugar requerido y con cuidado ponemos la funda del asiento de forma que no queden arrugas

Por ultimo restirando bien la funda grapamos con la grapadora de pared y grapas fuertes.. yo he usado unas de 8mm de punta para que quedase bien

Aqui vemos el resultado final

He puesto todos los pasos aunque algunas cosas son logicas.. y nose si ayudara a alguien o no

No se si se notara el efecto ya que lo he hecho esta misma mañana en una media hora o asi.. la finalidad es conseguir mejor agarre en el asiento y reducir algo el cansancio de brazos..

Igual que yo he suplementado esto podriamos aver suplementado siguiendo los mismos pasos toda la altura del asiento o la dureza del mismo poniendo una espuma de delante a atras de la dureza deseada y la altura deseada

Ya os contare aver si hace algo

Saludos a todos

Ante la necesidad de controlar los Km para los mantenimientos (entre otras cosas) de mi WR450F del 05, empecé a buscar por ahí, que si cuentahoras, cuentaKm de bici, etc... hasta que encontré el Trail Tech Vapor, que he de reconoccer, que me dejó encandilado con su cuenta revoluciones, además un un precio nada descabellado (unos 100€, incluso menos comprando fuera si se tiene la suerte de evitar a la Agencia Tributaria y sus esbirros (SpeedTrans)).

Al recibir el cacharro las instrucciones me parecieron, como poco, escuetas. Por lo que me vine rápido como una centella al ordenador a buscar información, esperando encontrar todo lo necesario para instalar el aparato como si fuera el "abc...". Pero no fue así, encontré algún consejo y un post en perfecto inglés de una CRF450 con los enlaces a las fotos caídos.

Con este panorama me dije: "Pues voy a ponerme a ello y le hago unas fotos, si sale bien, tengo algo con lo que colaborar, si sale mal, tengo documentos gráficos para preguntar" y me puse a ello.

Decir que mis conocimientos en mecánica se limitan a los de los coches RC (gasolina, nitro o eléctricos, soy un loco de los cacharros en miniatura), comento esto por si recalco detalles muy obvios.

INTRODUCCIÓN AL KIT

Para utilizar todas las posibilidades el Vapor, tenemos que instalar tres sensores:

- Revoluciones ó tacómetro: Consiste en un cable que se conecta a la alimentación de la bujía para así contar los pulsos eléctricos y obtener el número de vueltas del motor.

- Temperatura del motor: Se mide la temperatura del liquido refrigerante para obtener una aproximación de la temperatura de funcionamiento del motor.

- Distancia y velocidad: Mediante una marca en la rueda delantera, se cuenta el número de vueltas de esta, para así determinar la distancia recorrida.

A lo que hay que añadir, la alimentación. Si bien no es algo necesario porque el dispositivo dispone de su propia batería (en forma de pila de botón), ya que moto tiene su alimentación, podemos utilizarla para olvidarnos de sustituir las pilas.

PREPARAMOS LA MOTO

Sin prisa, pero sin pausa, la careta y el deposito a reposar por ahí, así tenemos acceso a todo sin problemas.

CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN

Ya sabéis que corrientes hay varias en la moto para poder alimentar al Vapor, pero no cabe duda que habiendo una batería con su tensión estable y limpia, esta es el mejor sitio para abastecer un sistema electrónico (que suelen ser un poco puntillosos).

Otra cosa que me parece interesante es aprovechar las protecciones propias de la moto (que ya que está ahí, vamos a usarlo), por lo que realicé la conexión después del fusible.

Así que, tras soltar el conector del fusible, sacamos el vivo, para lo que nos servimos de algún útil fino y duro (como puede un clavo pequeño) para levantar la pestaña que aprisiona el metal.

Pelamos un par de centímetros del cable de alimentación y lo enrollamos al vivo.

Volvemos a montar el conector, lo enchufamos y aseguramos el cable de alimentación.

El cable de "0 Voltios" lo conectamos al polo negativo de la batería. Para adelantar trabajo, también llevé el negativo del sensor de RPM para dejarlo conectado al mismo punto, esto puede parecer un poco engorroso, cuando también podría servir utilizar el propio chasis de la moto como "común", pero evitaremos problemas de lectura por masas flotantes o con distintos potenciales, si unimos en un mismo punto, la referencia del sensor con la del dispositivo computador.

Tras esto, solo queda conducir los cables adecuadamente.

SENSOR DE RPM (TACÓMETRO)

En el paso anterior hemos dejado instalado el polo negativo, ahora vamos con el otro. En el manual da distintas opciones para la instalación, pero recomienda la que a continuación detallo.

Tras soltar el conector de alimenta a la pipa de la bujía, procederemos a la extracción del vivo del positivo, para enrollar a él, nuestro cable sensor. Para ello, lo primero es retirar el "cierre" del conector, que es la pieza amarilla que se ve en la siguiente foto (cuidado al retirarlo que salta, y a pesar de su color muy difícil de encontrar), haciendo palanca con un destornillador, por ejemplo.

Como en el caso de la alimentación, volvemos a usar el alambre para liberar el vivo y tras pelar un par de centímetros del cable sensor, lo enrollamos.

Reconectamos a la pipa y listo!!!

SENSOR DE TEMPERATURA

Si teníais ganas de cambiar el liquido refrigerante, este es el momento. Lo primero que tenemos que hacer es vaciar el sistema de refrigeración, para lo que quitamos el tornillo de vaciado de la bomba y abrimos el tapón del radiador.

Localizamos el tubo que porta el liquido sin refrigerar (para así leer la temperatura del motor).

A una altura media, le hacemos un corte y colocamos el sensor (no olvidar la abrazadera). Con la referencia a la vista, marcamos el trozo de tubo que recortaremos, para poder intercalar el sensor.

Tras el recorte, colocamos el sensor con sus respectivas abrazaderas. En este punto es interesante dejar el tornillo hacia afuera, para después no tener problemas con el deposito.

MEDIDOR DE DISTANCIA Y VELOCIDAD

Me llama la atención que en el manual dice que en algunas ocasiones no es necesario retirar la pinza de freno... no se como serán esos casos, pero en este, sin duda, hay que soltarla. Así que, sin necesidad de desconectar el circuito hidraúlico, desatornillamos la pinza y marcamos donde hacer el taladro, tras presentar el sensor.

Con una broca para metales de 3mm, realizamos el orificio para el tornillo de sujeción del sensor.

Atornillamos el sensor y recolocamos la pinza de freno. Ahora pasamos al imán que marcará las vueltas al sensor, para ello retiramos uno de los tornillos del disco de freno.

Y como no podía ser de otra manera, colocamos en su lugar, el tornillo con cabeza imantada. El kit suministra otros dos imanes, otro en tornillo y uno suelto, el tema es comprobar la métrica del tornillo ó si nos interesa cambiar el tornillo.

Para terminar esta parte, unimos con bridas el cable del sensor al cable del freno.

La colocación de las bridas, debe ser con vistas al movimiento de los cables a través de las guías, por efecto de la suspensión, para así no forzar los cables ni entorpecer el movimiento con enganchones.

COLOCACIÓN TRAIL TECH VAPOR

Tras el cableado e instalación de los sensores y la alimentación, ya solo nos queda la colocación del "aparato" en cuestión.

En este campo ya entran un poco las preferencias de cada uno, y admite muchas posibilidades, así que voy limitarme a comentar como lo he montado y el resultado final.

En el kit se suministra un soporte, no muy conseguido (imagino que es para así vender el opcional que tienen en catálogo). El sistema queda firmemente sujeto al manillar, pero a mi parecer la altura es insuficiente.

Me he servido de un par de piezas de "Mecano" para elevar la posición.

Con ese "aplique" el Vapor queda a la altura de la espuma de mi manillar, quizá mas adelante lo baje un poco, ya que a pesar de que la lectura es muy buena, el dispositivo queda muy expuesto.

Este sería el resultado final.

Como decía, en este apartado los intereses variarán la colocación, una mejor lectura o mejor protección.

Con esto creo que no se me olvida nada, espero que este "tochazo" sirva a alguien. Con que uno encuentre utilidad en toda esta masa de palabras y fotos, me doy por satisfecho.

Un saludo :D

Bueno pues eso que toca itv.. y como no la mitad de las cosas no van...no funcionan los intermitentes, la pastilla original ktm está frita

y comprobando la instalación me falta de la mitad para atrás...

Así que decido colocar una instalación postiza con una batería de plomo de 12v (6 € en cualquier tienda de electrónica) y una pastilla de intermitencia de las más baratas de dos patillas..(9 €)...

Y esto es lo que lleva consiguo..

Una foto del material necesario..

- 3 metros de cable, +o-

- pila de 12 voltios.

- 4 intermitentes.

- pastilla de intermitencias de 2 patillas.

- regleta de conecsiones.

- un par de terminales.

- estaño, y soldador de estaño.

- cinta aislante.

Quitamos estorbos y planificamos la operación... este cable pacá, este pallá.. engancho aquí y colo allí..

La distribución se puede ver en este esquema realizado por un ingeniero y visado por el colegio oficial... :roll:

Hay que tirar tres cables que irán de alante a atrás uniendo los cables de los 4 intermitentes... Como sabreis los intermitentes ván en paralelo..

- Un cable el positivo (el rojo) unirá los cuatro cables de los intermitentes del mismo color da igual cuál...y a su vez irá cojido con un terminal a la pastilla de intermitencias en su patilla L.

- Luego otro cable, el azul, unirá los intermitentes en paralelo es decir un cable unirá los del lado izquierdo y otro cable distinto los de lado derecho (preferiblemente el cable de intermitente que queda suelto y no el que está unido ya por el rojo).. a su vez cada cable irá unido a la llave de luces.. La llave de luces tiene tres cables uno en el centro que es el de entrada de corriente que vendrá de la pila y dos en las orillas para salida al intermitente izquierdo o el derecho, según se accione la llave... van en orden invertido (no como los he puesto en el esquema :oops: ) osea que si accionas hacia la izquierda la corriente sale por el cable de la derecha y es aquí donde debes unir el cable que viene del intermitente de lado izquierdo... y la misma operación con el derecho que irá al cable de la llave izquierdo..

- De la pila salen dos cables el negativo en azul, directo a la llave de luces que se conectará en el centro y otro el rojo positivo que alimentará a la pastilla de intermitencias atráves de su patilla B.

Y ya está el circuito cerrado...

Lo primero que hice fué sacar los tres cables de la llave de luces y colocar una regleta que voy a dejar fija en el manillar para conectar y desconectar los cables cada vez que pase la itv... un pegotito de estaño y sueldo sobre la instalación original...

Y se queda así...

Coloco la pastilla y la batería en la caja del filtro del aire y las sujeto al soporte de dicho filtro para que no vayan dando golpes al rular la moto...

Y empiezo a meter cables de un sitio a otro y voy uniendo las distintas partes.. a la batería y la pastilla con terminales y los intermitentes pelando el cable y enrollando.. :roll: luego cinta aislante y chinpún..

Se comprueba que funciona la instalación..

Se camufla bien todo bajo el depósito y el asiento trasero, que no se vea ningún cable colgando...

Una vez montado todo se vuelve a probar la instalación.. Y se deja el terminal que vá al negativo de la batería desconectado..y de forma que se pueda conectar quitando la tapa de la caja del filtro en el momento de pasar la itv, porque si se deja conectado la pila se agota..

Y yasta, luego precaución.. y no accionar los intermitentes sin estar el motor arrancado para no levantar sospechas.

Saludos..

http://www.endureros.com/moto-enduro-posts50898-0.html" onclick="window.open(this.href);return false;

La pastilla donde la puedo conseguir y sobre que precio. Gracias.

Yo también quería aportar mi granito de arena y deciros que estais echos unos artitas. Bueno en mi caso os voi a poner como realizar un filtro de aire nuevo. En este caso es para una moto de trial pero vale para cualquier filtro de aire de cualquier moto y muy económico

Materiales: Un cúter, cola de contacto, espuma de 10 milímetros, un lápiz para anotar el diseño y u folio para las piezas.

PD: Sé que hay una página, donde los hacen http://www.trialcastell" onclick="window.open(this.href);return false;ón.com pero como no hay filtros para mi año de moto me he animado a hacerlo yo mismo.

Empezamos¡¡

1º Sacamos el filtro de la moto.

2º Procedemos a separar la espuma muy despacio y cuando la tengamos muy cuidadosamente quitamos la espuma de la goma para dejar la zona limpia de impurezas.

3º Cogemos papel y boli y vamos marcando las piezas y las recortamos en la plancha de espuma

4º Una vez recortadas todas las piezas untamos con cola de contacto bien y esperamos que se seque bien puesto que si dejamos de hacer fuerza la cola se despegara.

5º El resultado final.

6º Y por ultimo (esto lo dejamos a elegir por el usuario) el sello de la empresa

7º Depués aceite para filtros y listo para montar en la burra¡

Bueno pues aquí brico de este filtro. Aparte de ser entretenido no nos hemos gastado una cantidad de dinero determinada puesto que el tubo de cola de contacto vale 1.60€ y la espuma cualquier tapicero te la regalará si no pides mucha.

PD: El filtro está probado en la moto y decir que funciona todo correctamente. Además ya le he pegado el primer lavado y no se ha roto ni despegado, ni nada por el estilo

Espero que os sea de ayuda al igual que me ha sido a mí. Un saludo.

Buenas, mas abajo he dejado un post con estos videos, si os sirven de ayuda por mi encantado, un saludo

Buen Post,

Una subida para que todo el mundo lo vea :mrgreen:

Un Saludo

Buen Post,

Una subida para que todo el mundo lo vea :mrgreen:

Un Saludo

Creo que esta puesto fijo

os dejo un post que puse hace un tiempo

buenas compañeros foreros , pues me e animado a montar un velocimetro trail tech , en mi caso e adquirido el modelo vector y lo e comprado en http://www.motocrosscenter.com" onclick="window.open(this.href);return false; (un servicio muy bueno en 24h los productos en casa) , en este post voy a explicar paso a paso como e instalado el velocimetro en mi moto una yamaha wr450f del 2003 (un misil tierra-aire)

otros compañeros tambien an abierto un post parecido sobre como colocar estos velocimetros(algo mejor explicado que mi post)

1-desmontamos el faro,asiento,deposito,etc... dejamos la parte delantera de la moto de forma que podamos instalar todo comodamente

2-en segundo lugar colocaremos el aparato,yo lo e colocado con la brida de sujeccion que viene con el aparato cuando lo compras , pero existen otros soportes mas sofisticados

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3- procedemos a instalar los sensores , en mi caso el trail tech vector incorpora sensor de velocidad y sensor de temperatura , si comprais el trail tech vapor aparte de tener lo mismo que el vector tiene cuenta revoluciones

3.1- empezamos con el sensor de temperatura(es mas rapido de montar) , lo primero que hacemos es vaciar el refigerante de la moto(a traves del tapon de vaciado situado en la bomba del agua en la malloria de motos)

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3.1.1- una vez vaciado el circuito de refigeracion , buscamos un manguito donde colocar el sensor , en mi caso lo e colocado en un manguito bastante largo que esta en el radiador izquierdo , una vez tengamos decidido en que manguito colocar el sensor hacemos las marcas correspondientes al hueco que ocupará en sensor y cortamos el manguito

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3.1.2- una vez tenemos el corte realizado procedemos a instalar el sensor con las bridas que vienen en el pack , despues pasremos el cable del sensor por detras del radiador(por donde van varios cables mas del faro,etc....)

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4-en este paso vamos a pasar el cable que tiene el velocimetro para quitar la pila , y conectarlo a la bateria , es sencillo pasamos el cable por donde van todos los cables hasta llegar a la bateria(en las motos que no tienen bateria se usara con la pila)

yo solo e pasado el cable , no lo e conectado , lo conectare cuando se gaste la pila , conectarlo no tiene misterio el rojo al rojo y el negro el negro 8)

en la foto es el cable rojo y negro

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4- procedemos a montar el sensor del cuentakm , lo primero de todo es posicionar el sensor en la pinza del freno de manera que quede bien , lo marcamos con lapiz y sacamos la pinza del freno, hacemos un pequeño agujero para atornillar el sensor

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4.1- colocamos el tornillo-iman en el disco del freno(en mi kit me mandaron uno que situe en un orificio del disco y despues le puse una tuerca por detras) , en otros kits viene de otra forma

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4.2- montamos la pinza del freno(ya con el sensor atornillado) , y unimos el cable del sensor mediante bridas al latiguillo del freno , asi hasta llegar al faro

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5- ya tenemos todos los sensores en el manillar , ahora conectamos cada sensor a la clavija del aparato(este lo hemos colocado al principio)

6- tenemos que configurar el aparato , para hacerlo mejor pulsamos el boton RESET que esta alojado en la parte trasera del aparato , a partir de aqui lo configuraremos con ayuda de las istrucciones

6.1- calcular la medida de la rueda para que marque bien la velocidad , pues medimos la rueda enetera(diametro) la mia creo recordar que media 70cm

pasamos los cm a mm 70cm x 10=700mm(esto lo haceis con vuestra medida)

y ahora aplicamos la formula que viene en las instricuiones: diametro(en mm) x 3.14

en mi caso 700 x 3.14=2198(este es el numero que pondremos en el aparato)

7- llenamos el circuito refigerante (una vez llenado arrancar la moto con el tapon del radiador quitado unos minutos, para que desaparezcan las posibles burbujas de aire)

7.1- montamos toda la moto(deposito,faro,plasticos asiento etc...)

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8- hemos terminado , ahora a dar gass!

por cierto comentaros que estos aparatos te avisan del cambio de aceite ,temperatura elevada y temperatura peligrosa , todo esto lo teneis que programar , el manual no es gran cosa pero sirve

cualquier duda que tengais ya sabeis preguntar para eso estamos

salu2

os dejo la instalacion de un elctro-ventilador en mi wr450 , al final le puse un interruptor para poder parar el electro-ventilador cuando yo quisiera cualquier duda me mandais un mp

bueno pues ya lo tengo instalado y la verdad que se nota mucho , le e puesto un termocontacto y a los 85º se pone a funcionar por si solo

y deciais que habia hueco.... por poco mas y no lo meto :lol: :lol: :lol:

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lo e adaptado con unas pletinas que tenia por el garage , y con unos tornillos , un poco de maña y a quedado muy bien fijado

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despues e puesto el termocontacto en la tuberia del refigerante , tambien llevo en esa misma tuberia el sensor de temperatura del cuanta km :)

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y asi queda escondido :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

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ahora mi duda , e conectado el electro ventilador de esta forma , el cable negativo(negro) lo e llevado pasando por el termocontacto directo a la bateria

el positivo(rojo) desde el electro ventilador al cable rojo que hay despues del fusible general de la moto(pongo una foto)

de esta forma si yo paro la moto y el refigerante esta a mas de 85º el electroventilador sigue funcionando , me gustaria ponerlo de forma que cuando el motor este apagado el electro ventilador no funcione ¿como lo ago?

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la foto la e cogido de otro post(gracias grindador ) , ya que no tenia una de donde e conectado el positivo

Cómo engrasar la dirección de vuestra máquina:

buen video si señor me vendra de lujo a la hora de montar mi kawasaki ya que voy a pintar el chasis y los rodamientos estaban de oxido igual o peor que los tuyos jeje enorabuena :)

un saludo

Muy buenas

Aunque ya otros compañeros han hablado del tema, quiero contaros cómo he cambiado los rodamientos de la rueda trasera de mi TE310. Poco añado en lo contado excepto en la precaución que hay que tomar en cuanto al punto en que hay “que dejar de dar martillazos” cuando estamos metiendo el segundo rodamiento. Bueno, vamos poco a poco

Se supone que ya hemos sacado los rodamientos viejos, para lo cuál habremos golpeado la parte interna del rodamiento desde el lado contrario al que está instalado el rodamiento. Para ello, el separador (el eje hueco que separa ambos rodamientos) lo habremos desplazado un poco lateralmente, de modo que quede accesible al punzón metálico la parte interna del rodamiento. Avisaros de que hay que golpear con fuerza, si no no salen, y que una vez sacados, dichos rodamientos (incluso los que no estuvieran oxidados) quedarán inservibles debido a los golpes que se han llevado.

Bueno, pues aquí está el lado del disco (sin el disco... lo quito para no tener miedo al golpear) limpito y listo para recibir el rodamiento nuevo (en este caso, el de 16mm de ancho, que por cierto, por eso de ser de 16mm vale más del doble de uno de 12...) Aceitar un poco tanto la parte exterior del rodamiento como el buje para facilitar la entrada :mrgreen:

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En esta imagen muestro el utensilio que uso para golpear… lo importante es que sea del mismo diámetro que la parte exterior del rodamiento, de modo que los golpes se los lleve el aro externo, no el interno, ya que en caso contrario el rodamiento quedaría inservible. La foto es del lado de la corona, si bien lo primero que meto es el rodamiento del disco (las gafas es que uno empieza a estar ya un poco mayor :roll: :lol: )

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Aquí el rodamiento ya está metido (hasta el fondo) y me dispongo a meter el retén metálico (por cierto, que no tengo muy clara su utilidad, dicho sea de paso, pues no veo la forma en que pudiera escaparse este rodamiento...)

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Una vez hecho lo anterior, me dispongo a meter los dos rodamientos de la parte contraria. Deciros que husqvarna trae un aro de esponja (el que he tachado en la foto) cuya función es la centrar el separador. En teoría está muy bien pues ayuda a que no se mueva cuando empecemos a meter los rodamientos, pero yo no lo he puesto porque “es una verdadera esponja”, y cuando lo saqué chorreaba agua. No me gusta que haya algo dentro del eje que absorba la humedad y que se quede ahí días y días, por lo que yo no lo he vuelto a meter.

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Aqui en uno de los momentos en que estoy metiendo el rodamiento ayudado del utensilio especial.

Ojo, que aunque parece que estoy golpeando la parte interna del rodamiento, no es así, pues si os fijáis en la segunda foto, el “útil especial” tiene dos cabezas: una con rosca (que he quitado y por eso no se ve en esta foto) y otra sin rosca que es la que está metida en el buje de la rueda y que da la impresión que es el propio rodamiento y eso puede dar lugar a confusión...

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Y aqui el momento más delicado de la operación: el que decido que ya no pego más golpes al rodamiento, pues ha alcanzado su posición ideal dentro del cubo de la rueda. Para ello, ni tiene que quedar holgura, ni debe de quedar forzado. Ambas cosas son malas. Primero, si queda holgura, porque cuando monte la rueda y apriete la tuerca, por la fuerza de esta, la parte interna del rodamiento se va a desplazar hasta que haga tope con el separador de los rodamientos (ya que había una holgura), pero la parte externa no seguirá el mismo camino (recordar que lo hemos tenido que meter a martillazos) por lo que el rodamiento quedará forzado hacia el interior y no nos durará todo lo que podría. Y segundo, si en vez de que quede holgura, golpeamos más de la cuenta, la parte externa habrá ido más al fondo que la interna (cuyo desplazamiento queda limitado por el separador) debido ha que el fabricante dispone de un pequeño espacio (fijaros en “clearance” del dibujo, en este caso de una DRZ400S, cuyo sistema de rodamientos es muy parecido al de la Husqvarna, en el que se ve el sistema más sofisticado que usan ellos para meter los rodamientos... sin el martillo, claro) quedando en este caso también forzado el rodamiento. Esto se aprecia muy bien si queremos mover la pista interna con el dedo: veremos que nos cuesta mucho.

¡Ojo pues en este punto que es el crucial!

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Otra foto con el retén guardapolvos ya metido (dejarlo enrasado con el buje) en la que previamente ya había metido el segundo rodamiento que lleva en esta zona. Tendremos que tener cuidado de que este segundo rodamiento apoye exactamente contra el primero, sin que haya holguras ni que, por haber dado más golpes de la cuenta, forcemos al primero hacia abajo.

Posteriormente, llenaremos de grasa el espacio que quede entre el rodamiento y el retén para aumentar la eficacia de la barrera anti polvo y agua.

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Aqui en el lado opuesto, metiendo igualmente con cuidado el retén, llenando de grasa el espacio “retén – rodamiento”.

Posteriormente monto el disco y aprieto los tornillos. Recordaros que lleva “pegamento” de tuercas y que en el caso de la TE el par de apriete es de 15N (Si no tenéis dinamométrica, pues a ojo de buen cubero)

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Antes de montar de nuevo la rueda, limpiar bien todas las piezas: separadores, eje, basculante y pinza del disco, y dar una pequeña capa de grasa al eje)

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Y aqui el trabajo concluido. Aprovechar para tensar y engrasar la cadena correctamente... y gassssssssssssssss :D

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Espero que os sirva de ayuda