Manual de carburación para 2T ó 4T en versión 1.5

Si no tienes el manual, tendrás que buscarlo, ya sea en un concesionario Gas Gas, en internet o donde sea.

Si el encendido no es el original y no coinciden el taladro en el estator con el volante magnético como para poder calarlo adecuadamente, tendrás que marcar los grados en el volante magnético y utilizar una pistola estroboscópica para poder comprobar si el calado del encendido es correcto o no y poder regularlo adecuadamente.

Todo lo que no sea esto, es volverse loco intentando dar con el punto exacto y hasta puedes romper el motor en alguna prueba.

Saludos.

hola chema, por lo que me pones entiendo que aunque la moto vaya bien puede ocurrir que no este bien calada. como te dije no tengo el manual de la moto por lo que no se exactamente a que grados debe de ir el encendido. cuando compre este encendido que creo que te dije que no era origianal me dijeron que tenia alguna bobina mas que original, lo coloque como iba el viejo y fue desde ese dia cuando empezaron los problemas del rateo y ha sido cuando le he girado cuando han desparecido. lo cierto es que ya no se que hacer, si dejarle como esta o empezar de nuevo a ver si soy capaz de averiguar a que grados tiene que ir el encendido.

hola chema, con lo que me has puesto me acabadas de dejar loco. si me puedes poner alguna foto te lo agradeceria por que no se exactamente a lo que te refieres con lo del taladro en el estator del volante y demas cosas tecnicas. gracias

El calado del encendido electrónico se suele hacer haciendo coincidir un agujero de unos 2 milímetros que hay en el stator (la pieza que va fija al motor) con otro agujero que lleva el rotor o volante magnético (la pieza que gira solidariamente con el cigueñal). Se trata de que, una vez calado el stator en la posición correcta coincidan los dos taladros haciendo pasar una pieza cilíndrica de unos 2 milímetros de grosor.

Ahora mismo no tengo a mano ninguna foto para explicartelo mejor. Intentaré buscar alguna y te las hago llegar.

Saludos.

hola chema, con lo que me has puesto me acabadas de dejar loco. si me puedes poner alguna foto te lo agradeceria por que no se exactamente a lo que te refieres con lo del taladro en el estator del volante y demas cosas tecnicas. gracias

Hola,

Soy nuevo en el foro y lo primero quisiera saludar a todos y en especial a Chema por su gran labor como gurú de la carburación.

Mi consulta va dirigida a él.

Tengo una kawasaki kdx 220R del 2001. Los ajustes de carburación son los mismos que traía de fabrica (chiclé de bajas 42; altas 145 y aguja R1173L2AFLP, que no se muy bien con que numeración corresponde).

De momento lo único que le he hecho aparte de limpiar el carburador es tocar el tornillo de mezcla empobreciendo un poco la mezcla; ya que la moto se paraba por engrase de la bujía; cambiar la bujía (NKGBR8ES) y poner un filtro de aire nuevo.

Supongo que la mezcla es demasiado rica puesto que sale bastante humo del tubo de escape y la bujía sale mojada.

También he comprobado que la moto en largas no estira del todo bien y comienza a ratear sin aumentar de revoluciones desde antes de llevar el acelerador a fondo.

Por cierto, la zona por donde ando la moto es Navarra y la altititud ronda entre los 400 y 1000 m.

¿Me podrías aconsejar que tipo de chiclés pondrías a esta moto para mejorar el rendimiento y que no suelte tanto humo? ¿cambiarías también la aguja?

Ah!, se me olvidaba, la aguja la bajé un poquito subiendo el clip una posición (de la posición 3 a la 2) y noté una ligera mejoría, pero aún tiene la bujía humeda.

Un saludo y gracias de antemano

Pues como tú mismo indicas, independientemente de que los ajustes sean de fábrica o no, la moto la llevas larga. Dices que la moto no estira del todo bien y comienza a ratear sin aumentar de revoluciones desde antes de llevar el acelerador a fondo., con lo cual está claro que vas a tener que bajar aún más la aguja. En cuanto a la regulación para bajas, si ya has aflojado el tornillo del aire más allá de un par de vueltas, tendras que cambiar el chicle de 42 por otro menor. Por último, una vez regulada en bajas y medios, prueba a ver como va en altas pero por lo que dices parece claro también que tendrás que poner un chicle menor que ese 145 que llevas.

Buena suerte y un saludo.

Hola,

Soy nuevo en el foro y lo primero quisiera saludar a todos y en especial a Chema por su gran labor como gurú de la carburación.

Mi consulta va dirigida a él.

Tengo una kawasaki kdx 220R del 2001. Los ajustes de carburación son los mismos que traía de fabrica (chiclé de bajas 42; altas 145 y aguja R1173L2AFLP, que no se muy bien con que numeración corresponde).

De momento lo único que le he hecho aparte de limpiar el carburador es tocar el tornillo de mezcla empobreciendo un poco la mezcla; ya que la moto se paraba por engrase de la bujía; cambiar la bujía (NKGBR8ES) y poner un filtro de aire nuevo.

Supongo que la mezcla es demasiado rica puesto que sale bastante humo del tubo de escape y la bujía sale mojada.

También he comprobado que la moto en largas no estira del todo bien y comienza a ratear sin aumentar de revoluciones desde antes de llevar el acelerador a fondo.

Por cierto, la zona por donde ando la moto es Navarra y la altititud ronda entre los 400 y 1000 m.

¿Me podrías aconsejar que tipo de chiclés pondrías a esta moto para mejorar el rendimiento y que no suelte tanto humo? ¿cambiarías también la aguja?

Ah!, se me olvidaba, la aguja la bajé un poquito subiendo el clip una posición (de la posición 3 a la 2) y noté una ligera mejoría, pero aún tiene la bujía humeda.

Un saludo y gracias de antemano

Muchas gracias por tu respuesta.

Una cosa más: He leído, aunque no recuerdo si ha sido en este foro o en otro sitio, que si bajas la posición de la aguja hasta el máximo, se debería cambiar esta aguja por otra.

Si bajo un poco más la aguja la tendré ya en la primera posición y no podré bajarla ya más.

La aguja que llevan las KDX no siguen exactamente los standares de los repuestos de los carburadores Keihin PWK.

Para que entiendas un poco mejor lo que quiero decir puedes echar unojo a este enlace http://www.dirtrider.net/justkdx/jetneedles.html

Aquí explica como identificar la aguja original de las KDX con los repuestos keihin.

La mía es una R1173L2AFLP, lo que equivaldría más o menos a una N427-48BGP aunque no sería exacta.

La siguiente aguja siguiento este manual podía ser una N427-48CGP (más conicidad) o bien una N427-48BEQ (mayor longuitud).

También podría ser una N427-48BEP (menor longuitud) aunque creo que a menor longuitud mayor flujo de combustible ¿no?

Después de toda esta pedrada mi pregunta es la siguiente: Si bajo la aguja a el máximo ¿debo cambiar de aguja? y si es así, ¿a qué aguja debería de cambiar? ¿a una de mayor longuitud o a una de mayor conicidad?, o bien ¿menor conicidad?

¿Cuanto menos conicidad menos flujo de combustible?

Un saludo y muchas gracias.

Vaya. No lo he puesto del todo bien.

La N427-48BEQ tiene igual conicidad, menor longuitud y mayor diámetro.

¿Qué me convendría más?

Si la moto te llegase a ir bien con la aguja en la posición más baja, no necesariamente tendrías que cambiarla por otra a menos que a entre 1/6 y 1/4 de apertura de gas notases que se ha quedado muy corta mientras que a más de 1/3 la posición fuese correcta.

De necesitar otra aguja tendrías que poner otra con menor conicidad.

Saludos.

Muchas gracias por tu respuesta.

Una cosa más: He leído, aunque no recuerdo si ha sido en este foro o en otro sitio, que si bajas la posición de la aguja hasta el máximo, se debería cambiar esta aguja por otra.

Si bajo un poco más la aguja la tendré ya en la primera posición y no podré bajarla ya más.

La aguja que llevan las KDX no siguen exactamente los standares de los repuestos de los carburadores Keihin PWK.

Para que entiendas un poco mejor lo que quiero decir puedes echar unojo a este enlace http://www.dirtrider.net/justkdx/jetneedles.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Aquí explica como identificar la aguja original de las KDX con los repuestos keihin.

La mía es una R1173L2AFLP, lo que equivaldría más o menos a una N427-48BGP aunque no sería exacta.

La siguiente aguja siguiento este manual podía ser una N427-48CGP (más conicidad) o bien una N427-48BEQ (mayor longuitud).

También podría ser una N427-48BEP (menor longuitud) aunque creo que a menor longuitud mayor flujo de combustible ¿no?

Después de toda esta pedrada mi pregunta es la siguiente: Si bajo la aguja a el máximo ¿debo cambiar de aguja? y si es así, ¿a qué aguja debería de cambiar? ¿a una de mayor longuitud o a una de mayor conicidad?, o bien ¿menor conicidad?

¿Cuanto menos conicidad menos flujo de combustible?

Un saludo y muchas gracias.

Menor conicidad.

Muchas gracias.

En cuanto lo pruebe comento los resultados.

Otra cosa.

He visto que hace poco se estaba tratando un tema de encendido.

¿Es normal que cuando llevo la luz encendida bajen las revoluciones en ralenti?

Todos suelen pensar que, puesto que el alternaddor de la moto siempre está girando, da lo mismo que tengamos encendida la luz u otros dispositivos eléctricos de la moto, pero en realidad no es lo mismo.

El volante magnético de la moto gira alrededor de las bobinas que producen la diferencia de potencial que, una vez que pasa por la bobina de altas, generan la chispa en la bujía. Hasta aquí todo es más o menos un fenómeno que no varía mucho en cuanto al consumo de energía del encendido, pero la cosa cambia en cuanto que tenemos que producir una diferencia de potencial con una determinada intensidad o potencia en vatios en la bobina de alumbrado y servicios de la moto.

Esto es así porque, las bobinas de alumbrado y servicios de la moto, ofrecen una resistencia al giro del volante magnético proporcional a la carga de la bobina de alumbrado y servicios. Es decir: al aumentar la carga en la bobina de alumbrado/servicios del motor, aumenta la inductancia magnética de la misma produciendo una resistencia al giro del volante magnético proporcional a la carga en vatios. Te lo podria explicar mejor pero me harían falta unas cuantas páginas para que te quedasen claros alguno conceptos de electricidad, electrónica y electrotecnia que, quizas, estarían de más en este foro.

En otras palabras: la energía, al igual que la materia, ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Pero una cosa está muy clara, si quieres producir energía eléctrica o del tipo que sea, tiene que ser a costa de otra energía que, en este caso, es la potencia de tu motor.

La moraleja es que -Si quieres sacar el máximo rendimiento de tu motor, tendrás que eliminar todo la energía superflua que extraigas de él (por eso las de cross no llevan luces).

Saludos.

Menor conicidad.

Muchas gracias.

En cuanto lo pruebe comento los resultados.

Otra cosa.

He visto que hace poco se estaba tratando un tema de encendido.

¿Es normal que cuando llevo la luz encendida bajen las revoluciones en ralenti?

Hola Chema, ante todo muchas gracias por el manual, y por las fotos!!! Ha sido lo que me ha dado animos para ponerme manos a la obra y he conseguido buenos resultados.

Tengo una preguntita un tanto tonta, despues de montar/desmontar tanto el carburador me he dado cuenta de que las cabezas de los tornillos de la cuba se estan empezando a pasar, y eso que uso buena herramienta y no aprieto demasiado. He visto que tu has puesto unso tornillos allen muy chulos, me podrias decir donde conseguirlos? He investigado por el foro y no he visto ningun sitio.

Muchas gracias, eres un crack!! :mrgreen:

Estos que ves en las fotos (en Ergal ®), los compré por internet a un sitio que ya ha cerrado pero si te interesa, prueba con esta http://www.tornillosdetitanio.com/b2c/" onclick="window.open(this.href);return false; dirección. Se trata de una empresa de Mallorca y son muy serios y formales.

Si lo que quieres es simplemente cambiarlos por tornillos de cabeza allen y te da igual que no sean de aluminio, prueba en cualquier ferretería/tornillería. Te saldrán más baratos aunque, eso si, no serán tan molones.

Saludos y de nada.

Hola Chema, ante todo muchas gracias por el manual, y por las fotos!!! Ha sido lo que me ha dado animos para ponerme manos a la obra y he conseguido buenos resultados.

Tengo una preguntita un tanto tonta, despues de montar/desmontar tanto el carburador me he dado cuenta de que las cabezas de los tornillos de la cuba se estan empezando a pasar, y eso que uso buena herramienta y no aprieto demasiado. He visto que tu has puesto unso tornillos allen muy chulos, me podrias decir donde conseguirlos? He investigado por el foro y no he visto ningun sitio.

Muchas gracias, eres un crack!! :mrgreen:

Una pregunta para el maestro!

He seguido los pasos que indicabas y carburé mi gas gas 300 09. La altura es entre 300-900m +/-.

Llevaba de origen:

40 Bajas

175 Altas

N1EF Ranura 1º

Aire: 1,5-2 ( no me acuerdo)

La moto iba gorda, engrasaba la bujia mucho y el consumo pues 60/70km por deposito(reserva incluida). El caso es que la moto iba bien, subia biend e vueltas, bien en altas-bajas...

Ahora he puesto:

40 Bajas

175 Altas

N1EG Ranura 2

Aire 2 vueltas

La moto va mas fina pero sigue engrasando un poco la bujia. La respuesta es muy buena, mas viva. Pero lo curioso es que sigue gastando lo mismo, a los 70 km fuera deposito. Y lo he comprobado haciendo las mismas rutas al mismo ritmo mas o menos.

¿Que puedo hacer? Bajar el chiclé de bajas? Bajar la aguja más?(que seria lo maximo ya..)

Un saludo y muchas gracias.

Como tu mismo puedes ver, los cambios que has realizado son muy pocos como para que notes algo. Si la moto te sigue engrasando bujías y consumiendo mucho (aunque dependiendo de como vayas con ella puede que tampoco sea tanto consumo), está claro que la llevas muy larga. Si miras el manual de tu moto (KTM EXC 300 2009), verás que, para esa altura y temperaturas de entre 6º y 15º, los reglajes aproximados serían: chicle de altas 168~165, chiclé de bajas 35, aguja N2ZW~N2ZJ (no se de donde has sacado esa aguja, confío en que estemos hablando de la KTM EXC 300 2009) en la 4ª posición. Como puedes ver, los reglajes aproximados que el fabricante recomienda son mucho menores que lo que ahora mismo llevas. Para que una carburación como la que llevas ahora funcionara, tendrías que irte a una ciudad costera, usar la moto a nivel del mar y a temperaturas que no superasen los -7º~-10º (¡ojo! bajo cero).

Resumiendo, que te tienes que poner las pilas y darle un buen repaso a esa carburación.

Saludos.

Una pregunta para el maestro!

He seguido los pasos que indicabas y carburé mi gas gas 300 09. La altura es entre 300-900m +/-.

Llevaba de origen:

40 Bajas

175 Altas

N1EF Ranura 1º

Aire: 1,5-2 ( no me acuerdo)

La moto iba gorda, engrasaba la bujia mucho y el consumo pues 60/70km por deposito(reserva incluida). El caso es que la moto iba bien, subia biend e vueltas, bien en altas-bajas...

Ahora he puesto:

40 Bajas

175 Altas

N1EG Ranura 2

Aire 2 vueltas

La moto va mas fina pero sigue engrasando un poco la bujia. La respuesta es muy buena, mas viva. Pero lo curioso es que sigue gastando lo mismo, a los 70 km fuera deposito. Y lo he comprobado haciendo las mismas rutas al mismo ritmo mas o menos.

¿Que puedo hacer? Bajar el chiclé de bajas? Bajar la aguja más?(que seria lo maximo ya..)

Un saludo y muchas gracias.

muy buenas compañeros sobre todo al gran chema57

vereis yo monto en la zona de valencia casi alicante entre 400 y 800 metros

llevo un 40 178 aguja g no se k ranura creo k 2 o 3 empezando por arriba una de esas dos es seguro

y el aire 1 vuelta y 3/4 casi 2 algunas veces 2

mi pregunta es con esa cabruracion o con otra en que infliuye el llevar por ej 0,5 vueltas del aire que llevar 2

es mas peligroso por algun motivo o no es peligroso el llevarlo muy cerrado o muy abiierto

cuanto mas cerrado que pasa y lo contrario

no lo acabio de entender me estoy introduciendo en este mundo de la mecanica

gracias de antemano