Ajuste amortiguación KLX250S

Hola a todos!!

Este post estaba algo olvidado. Afortunadamente para todos ya tenemos novedades. Hoy por la tarde me han llegado los muelles para la horquilla que he solicitado a MOTO PRO. Ha sido un increible regalo de Reyes que no esperaba tan pronto. Creo que toda esa eficacia se debe en parte a la labor personal de John Minnich, presidente de Moto Pro Suspension. El tío se ha volcado conmigo todo lo que ha podido, a pesar de mi pobre inglés (he usado el traductor de google para enviar los correos con los que nos comunicábamos) y se ha preocupado en que todo saliese bien en mi primera compra por internet. Alguna vez tenía que ser la primera.

El envío salió de Washington el día 27 de diciembre y me llegó hoy (ayer) día 5 por la tarde, lo han llevado hasta mi casa.

El precio con los portes incluidos ha sido de unos 137euros.

Les recuerdo a todos que MOTO PRO tiene una página donde podemos calcular con nuestro peso y estilo de conducción los muelles recomendables. En mi caso han sido los de 42kg.

http://www.moto-pro.com/mybike.asp" onclick="window.open(this.href);return false;

Perdonar la mala calidad de la foto, pero es de noche y no me he podido aguantar. Los muelles no se ven muy bien por el plástico en que vienen embalados, pero vamos, es un simple resorte. El resto son una gran cantidad de adhesivos de diferentes tamaños que venían dentro de la caja.

La referencia de los muelles para un piloto de 80 kilos es MPFS4163842.

Mañana me pongo manos a la obra y el fin de semana que tengo descanso espero poder probarlos. Tengo curiosidad en saber si irán bien con el SAE5 de serie o mejorarán aún más en el tacto de la horquilla con el SAE10.

Por supuesto pondré fotos.

todo actualizado!!!

Ajustes suspensiones originales según manual de taller.

Abrazaderas Horquillas

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Compresión Horquilla

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Precarga Amortiguador Trasero

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Rebote Amortiguador Trasero

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Compresión Amortiguador Trasero

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Ajustes suspensiones originales según manual de taller.

Abrazaderas Horquillas

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Buen aporte davids70

Hacen especial mención a dejar esos 6 mm. de margen superior en la horquilla delantera, yo estaba plateandome bajarlas....

Jeffward,me alegro que recibieras todo en perfecto estado y sin problemas, ahora a esperar tus comentarios al respecto....

Saludos

Gracias Davids!!

Será de gran utilidad ver esto.

Me gustaría destacar que donde pone precarga del amortiguador trasero, en la 3ª foto donde pone REBOUND DAMPING ADJUSTER SETTING se aprecia que la precarga del muelle estandar es de 107´5mm para nuestra moto y 119.5 para la de supermotard. Con ello demuestra la necesidad de ir más duro en asfalto que en tierra -atención Nano-. Esa precarga de serie se mide tal y como el dibujo muestra (se ve algo borroso, es la distancia marcada con una A en el dibujo) desde la cabeza del tornillo de anclaje hasta la tuerca que está en contacto con el muelle. Esa distancia de serie es la que yo recomiendo que modifiquemos y llevemos al máximo recomendado por el fabricante si pesamos unos 80kilos con las botas y el casco puesto: 123mm (que no se ve en la imagen pero viene especificado en el manual). Es decir, tenemos que enroscar desde 107 a 123mm, o lo que es lo mismo de 10cm a unos 12cm, un total de unos 2cm más abajo. Luego nos subimos en la moto y comprobamos que la moto descienda con nuestro peso lo más próximo posible a esos 75-80mm, en caso de descender más de 80mm dejarlo así -no podemos hacer más sin cambiar el muelle- y si desciende menos de 75mm pues estamos de enhorabuena porque el muelle nos sirve para nuestro peso y podemos retroceder y aflojar un poco la precarga hasta que descienda el sillón esos 75-80mm.

Si no se entiende lo puedo repetir. No se queden con dudas.

me alegro de que ya te llegaran los muelles de Moto Pro. Ahora ya tienes trabajo...... :P :P :P

Te sigo.

SUSTITUCIÓN DE MUELLES:

Vamos a poner unas fotillos y a describir un poco lo que he hecho para sustituir los muelles. Es una operación relativamente sencilla para quien tenga algo de experiencia en mecánica y complicada para quien no tenga ni p.... idea.

Si lo vemos complicado podemos llevarla a un taller con los muelles en la mano y que nos lo sustituyan. Esta operación en ningún caso debe sobrepasar las 2 horas de trabajo, creo que 1 hora es lo justo.

Cada persona por su propio peso y por su forma de conducir necesitará unos determinados muelles u otros, pues ellos vienen tarados con una dureza determinada en función de lo que necesitemos. En este caso yo he pedido unos muelles para una persona de 80kilos (aunque peso 77 para ser exactos) y conducción de enduro. Me han mandado unos de 0´42kg/mm para sustituir a los de serie, claramente blandos para mi peso (0´38kg/mm)

Ya he comentado que los muelles en caso de que decidamos instalarlos debemos pedirlos a MOTO PRO, en USA, porque no existen importadores en España ni en Europa. Su director es un tipo estupendo que se preocupa por los clientes como nunca me lo habían mostrado aquí en España.

Por lo tanto, no existen intermediarios y los muelles los recibiremos en casa. Instarlos nosotros o en un taller dependerá de la decisión de cada cuál.

De este modo vienen embalados los muelles

Y esta es la diferencia con los originales, fijaos que el de la izquierda es el más grueso de MOTO PRO. Pesa 423 gramos frente a los 383gr del original. Ganamos 40 gramos de más por cada barra, quedándose en un peso de 4310gramos la barra contraria a la pinza de freno. Algo más pesará la que sujeta la pinza por los anclajes, pero debe ser muy similar.

Recordar que para comenzar a trabajar conviene poner la moto sobre un caballete, tendremos que desmontar la rueda delantera, aunque no es imprescindible si somos algo "manitas"

Comenzaremos aflojando los tornillos de la tija superior (2 por cada lado) y luego desmontaremos el manillar para trabajar más cómodo. Podemos amarrarlo para que no se venga sobre la tija y nos moleste

Podremos aflojar los tapones superiores una vez aflojadas los tornillos de las tijas superiores. No olvidar que este tapón no afloja si tenemos las abrazaderas de las tijas apretadas, pues oprimen los tubos de la horquilla.

Una vez flojos los tapones entonces podremos aflojar los tornillos de la tija inferior. Esto sólo lo haremos si vamos a trabajar con la horquilla desmontada (es lo más recomendable, pero repito, no imprescindible).

Si optamos por cambiar los muelles sin desmontar las barras entonces no hacemos el paso anterior y procedemos a desmontar la rueda delantera, aflojando primero los 4 tornillos de las punteras de la horquilla:

Luego la tuerca del eje y sacamos a continuación el eje de la rueda:

Como ya tenemos la rueda sacada (cuidado con el km, es muy delicada su parte interna) procedemos a "empujar" la barra hacia arríba. Si no tenemos alguien que nos ayude toca usar la inventiva:

Empujando de este modo logramos que sobresalga el muelle y la tuerca que sujeta el tapón:

Continuando con la extracción de la horquilla decir que para el lado del freno tendremos que desmontar los 2 tornillos que sujetan la pinza, pero para la barra derecha con desmontar el guardapolvos será suficiente:

Para facilitar que salga la horquilla podemos meter la punta de un destornillador plano ligeramente, de ese modo la barra sale casi sola:

Una vez con la horquilla en la mano podemos mirar el estado de los guardapolvos y limpiarlo con un trapo un poco:

Luego ya procedemos a sujetar con una llave 30 el tapón y con otra llave 17 la tuerca que bloquea el sistema. Debemos tener cuidado y siempre es mejor si alguien nos ayuda. El muelle molesta para meter la llave 17 y el tapón sobresale muy poco para una llave 30, por lo que es fácil que se resbalen las llaves. Tener en cuenta que trabajamos con aluminio y es fácil marcarlos sin querer. Esta imagen es suponiendo que no hemos desmontado la horquilla y que seguimos trabanado sobre la moto

Aquí otra foto de mejor calidad haciendo lo mismo pero con la barra fuera de la moto:

Luego una vez quitada la tapa ya podremos quitar el muelle. Esta es la tapa ya quitada junto con la arandela que va sobre el muelle

ES IMPORTANTE para evitar perder tiempo sujetar la parte blanca del hidráulico para que no se nos hunda lentamente en el aceite, por lo que luego tendríamos que "pescarla". Para evitar eso lo mejor es que lo sujetemos con un alambre:

De este modo sujetando el hidrálico con el alambre podremos poner el muelle nuevo sin que se nos "hunda". Lógicamente tendremos que pasar el alambre por el interior a lo largo de todo el muelle.

En caso de que el hidráulico por la razón que sea se nos hunde no pasa nada, debemos saber que comprimiendo la horquilla a tope se vislumbrará el extremo superior sobre el aceite y podremos pescarlo.

Debemos tener cierta pericia para volver a enroscar el tapón en el hidráulico. Tener cuidado y hacerlo todo manualmente para no pasar los hilos de aluminio, son muy delicados. El muelle nos "empujará" para arriba, el hidraulico querrá hundirse y el tapón tenemos que enroscarlo. Una tarea qie requiere algo de maña, pero con paciencia no es imposible. finalmente haremos la operación inversa al desmontaje, apretando el tapón con la contratuerca y luego enroscandolo en la barra:

todo lo que podamos manualmente. Las Llaves para el apriete final que son hilos de aluminio

Luego lo instalamos todo de nuevo y ya está. Apretamos todas las tijas, montamos la rueda con la precaución del sensor del cable km y el disco de freno. Por cierto, NO TOCAR NUNCA LA MANETA DE FRENO MIENTRAS TENGAMOS LA RUEDA DELANTERA DESMONTADA. ESTO ES ASÍ PORQUE SI APRETAMOS EL FRENO LAS PASTILLAS SE UNEN AL NO TENER EL DISCO ENTREMEDIO Y LUEGO ES UN PEQUEÑO PROBLEMA SEPARARLAS.

Conviene poner una brida a la horquilla para ver hasta donde trabaja de recorrido la nueva suspensión:

Y colorín colorado....

Comentar que conviene regular de nuevo los clicks de la horquilla porque posiblemente la compresión que teníamos anteriormente no tenga nada que ver con la actual. Es casi seguro que tendremos que suavizar un poco más la compresión, por lo tanto girar unos cliks hacia la dirección Soft (de serie viene con 12, pues ir añadiendo unos 5 más para ir probando hasta dejarlo donde nos guste).

Estoy estudiando si es necesario sustituir el aceite por otro más fluido o denso, ya que cambia el comportamiento de la horquilla con los nuevos muelles.

Siguiendo con el tema de las suspensiones pero en este caso la trasera.

He medido la precarga del muelle trasero y me he llevado una grata sorpresa: me quedaba aproximadamente 1cm por enroscar más. Me he puesto manos a la obra y después de hacer girar costosamente el muelle, pues efectivamente he logrado dejar el SAG trasero a 75-80mm. :D :D

Además ha quedado un juego libre (lo que desciende la moto bajo su propio peso) de 1cm.

Es seguro que poniendo unas bieletas más cortas a la moto ganaremos mayor altura de asiento, mayor distancia libre al suelo.

Desde luego Cañitabrava acertó totalmente instalando esas bieletas. No me extraña que note a la moto mucho mejor. Una mejora muy recomendable sin duda.

Jod**, Jeffward que pedazo explicación......

Ni se te ocurra cambiar de moto, que te nos vas y luego a buscarnos la vida............... :lol:

Saludos

:arrow:

Jeff para cambiar los muelles es estrictamente necesario sacar las barras de la moto? No se puede hacer la operación con las barras puestas?

Cómo te lo curras Jeff!!!!!

Antes para mejorar la klx 250 los españoles veíamos los foros americanos.

Ahora los americanos ven a Jeff 8)

informacion de la buena :shock:

y brico detallao pa manitas :oops:

saludos

Ectolin si te fijas pongo que es posible cambiar los muelles sin quitar las barras, de hecho en unas fotos se ven montadas y en otras desmontadas.

Yo lo que hice es que cambié el muelle de la barra del lado del freno en la moto, mientras que la otra la desmonté y lo hice fuera. De ese modo saqué fotos de los dos sitios.

Creo que es más correcto hacerlo desmontando las barras del todo, aunque es cestión de gustos. Creo que de ese modo también nos familiarizamos con su desmontaje y comprobamos que todo esté bien. Además, en un futuro nos servirá de experiencia para cuando toque cambiar el aceite viejo.

Como adelanté en el otro lado hoy he probado las suspensiones bien. La casualidad (pinché una rueda) hizo que tuviese que pasar varias veces por los mismos sitios, y probando diferentes reglajes e incluso cubierta :roll: :roll:

Nada más comenzar a caminar por tierra notaba "algo Extraño" un tacto algo duro delante. No iba muy cómodo, pero sí notaba que en los baches gordos (tipo desvíos de agua, charcos profundos contínuos, terreno ondulado, etc) la horquilla iba mejor. Pasé por un pedregal y una trialerilla y comprobé que la moto no iba como antes, iba algo peor. :( :( . Lo que me temía. Decidí poner los cliks de compresión de la horquilla A TOPE DE SUAVE menos 2 cliks (20 cliks contando desde cerrado) y el cambio fué fantástico. Ahora pasaba por encima de las piedrecillas como lo hacía antes, pero con mayor firmeza, sin oscilar, permitiendo pasar más rápido aún. En pistas y senderos rápidos mejor que antes, esto no era novedad.

En terrenos de arena, fango o tierra suelta la diferencia es mayor aún, podemos darle gas con confianza que la moto no se mueve. Haciendo enduro normal no se sienten topes, aunque la horquilla trabaja en casi todo su recorrido.

Reconozco que no tenemos una horquilla de 1er nivel, pero ajustadita como la tengo podemos divertirnos bastante. Al final me metí en un circuito de cross y aquí si hace topes, pero da mayor confianza al saltar y salto más, además los clásicos baches de cross que se forman a la entrada y salida de las curvas los toma como cualquier otra moto de cross, no se le atragantan y no tenemos que cortar gas. De hecho llegaba a los saltos a mayor velocidad y es aquí donde cortaba y frenaba acojonado: no sea que saliese volando lejos...pero la sensación es de que puedo superar alguna meseta con algo de entrenamiento. Estamos hablando de volar más de 6 metros de largo y al menos 1´70 de alto para poder superarlo. Creo que ahora mismo estoy saltando cerca de esa altura, pero me falta el largo. Se hacen topes, pero no tanto y tan duros como antes. Creo que para lo que es la moto está bien.

El amortiguador trasero: hummm con la nueva precarga que le di al muelle (1cm+) la moto era más alta y era más dura cogiendo las piedras, rebotando más fuerte. También noté al comienzo que sentía mucho las piedras. Lo que hice fué poner la compresión casi a tope de suave (18cliks) y le dí mayor fuerza de freno al rebote para contrarrestar la fuerza del muelle. Es decir, el rebote (tornillo de abajo) lo tengo nada más a 5-6 clicks (esto lo corrijo porque es un error, al final me he padado "frenándolo, lo he dejado en 12cliks de rebote, va mucho mejor en zonas de piedra suelta). Reconozco que me gusta que el amortiguador trasero no me "suba" muy rápido(sí, pero no tanto, que me pasé). De este modo la moto queda equilibrada -o me lo parece a mí, a la espera de que algún amigo por aquí la pruebe y me diga- en compresión (blandita para absorber las piedras bien) pero se endurece lo suficiente para poder pasar por los baches grandes que se le atragantaban y extensión (la horquilla trabaja más rápido que el amortiguador pero me gusta sentir la moto aplomada de detrás, me inspira sensación de control) y le permite "copiar" bien el terreno por donde pasa.

Estoy contento porque no hace falta cambiar el aceite de la horquilla, a mi me gusta el tacto general de la moto.

Resumiendo: la moto está algo más alta de suspensiones ahora (yo no lo noto mucho) y ha ganado mucho en todos los aspectos. No noto nada peor en ningún aspecto.