Ajuste amortiguación KLX250S

Las suspensiones de 300 tienen mas recorrido y son mas blandas , en lo que es la hidraulica . Cuando funcionan bién deberían parecer mas comfortables . El muelle de amortiguador de 300 es mas duro y la moto pesa algo como 20 kilos menos . La 300 con un 5,8 Kg/mm trasero se comporta mas o menos como una 250 moderna con un 5,9 o 6,0 . Las bieletas son mas cortas en 2 mm y la bascula tiene unos 10 mm mas . Yo las bananas los véo íguales .

Gracias Marcelino, no sabía que el basculante era un pelo más largo. Interesante. Mayor tracción y más palanca.

Pues creo no andar muy equivocado si digo que nuestra moto tiene un offset de 21mm de serie. Después de medirlo varias veces, esa es la distancia que me da.

Sustituyendo las tijas por unas de KX del año 1991 lo que CONSEGUIMOS ES CAMBIAR EL OFFSET POR UNO DE 24MM.

Personalmente me ha gustado mucho el cambio.

Aquí unas imágenes de cómo he tenido que modificar la tija ZETA para que encaje con el nuevo offset, 3mm diferente:

Este es el eje de la dirección, donde lo he tenido que modificar:

Instalado:

A la pregunta de si merece la pena el cambio, mi respuesta es sí. Pero tienes que ser manitas porque sino terminas con dolor de cabeza. El principal problema es adaptar el clausor y todo el sistema del cuenta kilometros. Si se elimina eso, aparte de ganar unos buenos gramos es todo mucho más rápido, pero...¿para qué queremos nuestra moto sin llave? A mi me encanta que la lleve.

Aunque no lo parezca este tema del offset y de la posición del manillar influyen -y mucho- en el comportamiento de la moto o en nuestra forma de pilotar.

Aquí pongo una foto con la tija ZETA ya instalada, que recordemos, ha modificado el offset de 21 a 24mm.

Si nos fijamos la tija viene con una escala graduada para que podamos colocar el manillar más adelantado o atrasado, según conveniencia nuestra.

¿Qué cambios podemos tener adelantando o retrasando el manillar, aparte, claro está, de tener más o menos lejos el manillar?

Pues en teoría cuanto más adelantado lo pongamos puede que sintamos la moto más nerviosa en tramos rápidos, más inestable.

Se recomienda no pasar nunca la vertical del manillar por delante de el centro de las barras.

Cuanto más retresado el manillar, suele otorgar mayor estabilidad. Pero creo que perdemos agilidad capacidad de maniobra.

Por eso, las motos de trial llevan las bridas del manillar más adelantadas que las de cross: en ellos prima la maniobrabilidad y la precisión, sobre la estabilidad y seguridad en velocidad.

Nuestra moto recordemos que viene con un offset normalito, y las bridas del manillar vienen a caer en la vertical aproximadamente del eje de la dirección. También algo normal.

Si la moto cuando circulamos por zonas arenosas se mueve de delante y tienda a cerrarse la dirección, se corrige en parte aumentando el offset y retrasando el manillar, es decir, haciendo mayor palanca sobre el eje de la dirección. Indirectamente también descargamos peso de la rueda delantera, lo que aumenta el beneficio al rodar por zonas arenosas.

Por supuesto, que aumentar la rigidez de la horquilla y poner una corona con más dientes, también ayuda a solventar mejor los pasos de fango/arena. Todo lo que sea descargar peso, y mantener la "cabeza alta" ayudarán en la estabilidad.

Del mismo modo al circular por autopista, si la moto se mueve de delante, aumentar el offset puede eliminar ese inconveniente, o también retrasar en lo posible al manillar. Un detalle importante aquí es que el poner un baúl o cofre trasero aumenta las probabilidades de meneos en carretera.

Otros trucos para evitarlo un poco -aunque menos eficaces- son:

-Poner contrapesos en las puntas de manillar.

-Apretar un poco, pero poco, los rodamientos de la dirección.

-Si levantamos la moto de atrás con el SAG, conviene hacer lo propio con la horquilla. Cuanto menos "empurrada" esté la moto, mejor para la estabilidad.

-Lógicamente, las personas altas, son más propensas a sufrir estos males en la moto. Alguna ventaja teníamos que tener los pequeños, digo yo.

Recordar, aunque no se pueda considerar una regla fija:

Manillar más atrás: mayor estabilidad, peor maniobrabilidad.

Manillar adelantado: peor estabilidad, mejor maniobrabilidad.

Pues creo no andar muy equivocado si digo que nuestra moto tiene un offset de 21mm de serie. Después de medirlo varias veces, esa es la distancia que me da.

Sustituyendo las tijas por unas de KX del año 1991 lo que CONSEGUIMOS ES CAMBIAR EL OFFSET POR UNO DE 24MM.

Personalmente me ha gustado mucho el cambio.

Aquí unas imágenes de cómo he tenido que modificar la tija ZETA para que encaje con el nuevo offset, 3mm diferente:

Este es el eje de la dirección, donde lo he tenido que modificar:

Instalado:

A la pregunta de si merece la pena el cambio, mi respuesta es sí. Pero tienes que ser manitas porque sino terminas con dolor de cabeza. El principal problema es adaptar el clausor y todo el sistema del cuenta kilometros. Si se elimina eso, aparte de ganar unos buenos gramos es todo mucho más rápido, pero...¿para qué queremos nuestra moto sin llave? A mi me encanta que la lleve.

Pongo una imagen para entender mejor el tema del offset. Se trata de modificar la distancia que existe desde el eje de la dirección, donde está la tuerca, hasta un eje imaginario que pasaría por el centro de los tapones de la horquilla:

Perdonar por lo cutre del dibujo, esto no es lo mío.

A esa modificación habría que sumar la que se hace sobre los anclajes del manillar, -esas muescas que se ven en la foto de la tija ZETA- que también determinan, y mucho, el comportamiento de la moto.

YA LOCALIZAMOS OTRO SITIO DONDE VENDEN MUELLES MÃS DUROS PARA LA KLX POSTERIORES AL 2008:

http://www.cannonracecraft.com/

necesito asesoracion x jaja si le pongo unos 7 clicks delante y 3 atras a los dos reguladores ....eso va bueno o me e emocionad?

¿Para que lado lo has girado? :roll: :roll:

amortiguador hacia la h y el de la orquilla ahora no recuerdo creo que al contrario que las agujas del relojj ,creo haberlas notado mas seca

pero es un creo pq le hice solo 1 km

Por lo que cuenta ha frenado un poco mas el paso del aceite al comprimir, (hacia la H) tanto delante como detrás. Por eso la nota mas seca, sobre todo de delante.

Pongo el tema en su apartado correspondiente 8)

Pues eso que le hemos metido a la Kawita las suspensiones de la KLX 300 pero con las siguientes mejoras:

Horquilla:

Casquillos de friccion, retenes, guardapolvos y toricas todo nuevo, muelles Race-tech 0,46 (+ duros que los de origen KLX 250 y 300) y revalvulado con un poco mas de paso de aceite y mas laminillas de compresion de alta velocidad para que sea mas progresiva y fnalmente Aceite Motorex SAE 5.

Amortiguador:

Piston, toricas y reten todo nuevo, incorporacion de mas laminillas a la compresion de alta velocidad y nueva carga de nitrogeno y finalmente aceite nuevo Motorex SAE 5 (Mismo muelle de origen KLX 300, suficientemente duro si no pasas de 90 kg.)

Slts. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Me alegro a que te decidieras a invertir en el tema: la diferencia de marcha debe ser grande. Da mas seguridad, etc.

Buena inversión.

Jeffward, creo recordar que tu reparaste el amortiguador trasero????

Noto que la horquilla va muy seca, incluso con las valvulas lo mas blandas posibles, creo que toca mantenimiento.

El mantenimiento que le tendria que hacer a la horquilla, seria cambio de aceite y ya esta no? alguna recomendacion?

Salu2

Si repare el amortiguador trasero, pero sinceramente el Kayaba hubiera aguantado 30000km mas.

Para el uso que tu le das es casi imposible que el tuyo este mal.

Cuando un amortiguador trasero esta muy mal existen varias formas de comprobarlo; una de ellas es que no obedece al tornillo de regulación en extensión -el que esta escondido entre las bieletas abajo- y no frena la extensión ni aun poniéndolo al máximo.

Otro detalle es que cuando lleves un poco de tiempo en campo al calentarse se vuelve mas blando. Señal de que el aceite no esta en su mejor momento.

Con respecto a la horquilla es raro que la notes seca. ¿No llevaras mucha presión de aire en la rueda delantera?

El mantenimiento es el que comentas: cambio de aceite y ya esta. Podrías pasarle un trapo mojado en aceite muy fluido por las barras para limpiarlas, levantar los guardapolvos y poner grasa debajo, además de hidratar con silicona retenes y guardapolvos. Para eso no es necesario ni desmontar la horquilla, puedes levantar el guardapolvos con cuidado de no arañar la barra con un destornillador plano y bajarlo como un calcetín, jeje.

Si te decides con cambiar el aceite recuerda que llevas un Sae 4 aprox de buena calidad. Si pones un Sae 5 ira algo mas dura y un Sae 2,5 ira mas suave. Es cuestión de gustos. La combinación quite a mi me gusto fue una mezcla de un 70% de uno con un 30% de otro. Se pueden mezclar para buscar ese compromiso siempre que sean de la misma marca.

podriais explicarme sin mucho follon para que sirve modificar la compresion?? que se gana y pierde? la extension mas o menos si lo entiendo,aunque e leido que para enduro extension lentay pistas rapida,pero,lo logico no es que la extension sea lo mas rapida posible pero siempre consiguiendo que frene y retenga al volver??