MEJORAS PARA LA KAWASAKI KLX 250 EFI

Abrilech , la KLX no es una moto de motocross , es una dual .

La segunda razón por la cual me compré el KLX fué para tener una moto delgadita y que consuma poco para la ciudad , no me gusta nada írme con la ZZR por la ciudad , es gorda y tiene mucho plastico ....

Tal cual como esta la KLX ahora puede incluso molestar a varios CBR y cosas asi para no hablar de los scooteres que no pueden con la KLX ni en recta ni en curbas . Nunca me han gustado los scooter ,todos tienen mala distribución del peso , tienen poco peso en la rueda delantera y la rueda delantera no tiene agarre , tienen mucho peso en la rueda trasera una cantidad importante sin sér amortiguada . Esto hace que la suspensión trasera nunca podrá seguir el perfil de la calle , que e puede manifestar como perdidas de adherencia en los scooteres mas grandes . Si estas castigado y debes estar solo en negro pónle unas cubiertas de asfalto y tendrás una moto muy capable de entrar por cuaquier callecito y camino que puede tener una ciudad .

El otro problema es que si quierres y quierres un scooter , los unicos que mérece la pena gastarte el dinero son los honda y los yamaha de 250 o mas , los Suzuki Burgman son demasiado pesantes , Kawa no hace nada y los escuteres ( y motos ) chinos ... son para los chinos .

Sí, en eso tienes parte de razón. La Kawa de serie se comporta como un scooter en ciudad, muy agil y divertida. Sólo la falta de baúl o guantera de gran capacidad la penalizan.

Dos tonterías que he colocado a la moto hace un instante:

Tapa de bomba de freno:

Maneta de embrague pivotante de 4 dedos ZETA:

Debo decir que las razones para poner la tapa no obedecen a ninguna razón de mejora: pesa igual y es lo mismo que la original en todos los sentidos. Es sólo estética. Discutible.

Otra cosa es la maneta de embrague pivotante. Para quien hace mucha tierra lo veo un buen componente. Algo caro, pero bueno. No sólo porque a partir de 3 manetas rotas está amortizado sino también porque podemos regular la distancia de la maneta, cosa que el original no hace. Los acabados también son mejores. La elección de 4 dedos y no de 3 dedos es porque considero que la maneta de embrague cuanto más palanca tenga mejor, pues menos esfuerzo hacemos.

Probando hoy el funcionamiento sí que se nota la maneta de embrague un pelín más dura, por los muelles nuevos. La moto no patina como antes. No la he rodado mucho, pero tengo muchas ganas de meterla en el campo para probarla bien.

Por ahora toca esperar. Sospecho que la próxima vez que la moto pise la tierra será con el 300cc y cubiertas nuevas :twisted: :twisted: :twisted:

La moto está algo sucia porque no la he lavado. Pensaba hacerlo cuando trabajase en ella, pero igual la lavo el domingo para causar buena impresión el lunes en el taller Kawa.

He decidido poner unas fotos aquí para que se vea cómo cambiar los muelles de embrague. Creo que servirá también para conocer otros puntos esenciales de nuestra moto, algo que deberíamos de conocer bien, pues cualquier día podemos necesitar saber cómo funciona.

Podría haberlo puesto en el apartado de mantenimiento, pero prefiero dejarlo para cuando cambie los ferodos de embrague, que aunque será muy parecido a éste tiene otros pequeños detalles.

Recordemos que la finalidad de éste proceso es sustituir los muelles de embrague por otros de la marca EBC, más baratos y que prometen ser un 10% más duros. Son específicos para nuestra moto. Los muelles originales de la KLX250 pecan, en mi opinión de acero de poca calidad. Los míos, aunque con 15000km y maltratados estaban casi fuera de uso. Pero no es razón para que se venza la fuerza del muelle tan rápido, antes se tendrían que cambiar los ferodos, que por el contrario estaban bien.

Un apunte:

Soy zurdo, y me gusta hacer patinar el embrague. Lo uso mucho. Sobre todo cuando voy rápido o en trialeras. Mi afición o defecto de abusar de él me viene de los 80cc y de los 125cc que he tenido. Quizás por eso no me gustan tanto los motores potentes en los que no sea necesario hacer patinar el embrague para salir rápido de las curvas.

Lo primero que tenemos que hacer es aflojar el tensor de la maneta de embrague. NO SACAR, SÓLO AFLOJAR. Este tensor es un elemento AUXILIAR en la moto, y debe estar lo más metido que se pueda. Cuando notemos que tenemos mucho recorrido en la maneta NO DEBEMOS TENSAR AQUÍ SALVO QUE ESTEMOS EN EL CAMPO. Luego explico el porqué.

Aquí se localiza el verdadero tensor del cable de embrague. ES AQUÍ DONDE DEBEMOS TENSAR Y AJUSTAR EL RECORRIDO Y NO EN LA MANETA, ASEGURÁNDONOS QUE GIRANDO EL MANILLAR A UN LADO Y A OTRO EL RECORRIDO QUEDA A NUESTRO GUSTO. SÓLO EL AJUSTE FINAL, LO HAREMOS EN LA MANETA.

¿Porqué? pues por dos razones: la primera es que cuanto más saquemos el tensor de la maneta de embrague más forzado trabaja el cable y más dura se pone la maneta, amén de que le entra más porquería y el riesgo de rotura al romper el tensor por caida es mayor. Segunda: si por casualidad en una trialera nos gastamos parte del embrague -suele ocurrir- cuando vayamos a tensar en la maneta para continuar la marcha quizás ocurra que ya tenemos el tensor excesivamente sacado y no podamos tensar más. Lo correcto sería tensar en la maneta -se puede hacer sin parar el motor- continuar la marcha y al llegar a casa aflojarlo de nuevo y tensarlo en éste tensor que está aquí para eso. Su funcionamiento es de tuerca-contratuerca. Muy sencillo y lo podemos hacer con las herramientas de la moto.

Una vez dicho esto nos vamos a la tapa de embrague. No es necesario ni vaciar el aceite. Simplemente ponemos la moto en la pata lateral y el nivel quedará por debajo de la tapa. Tiene unos 6 tornillos que iremos aflojando en cruz y poco a poco. Los dos de arríba son los más largos, cuidado con eso:

¿Pero no quitamos o soltamos el cable de embrague durante el proceso? Pues NO es necesario. Después de desarmarlo 13456 veces me he dado cuenta de que lo mejor es que lo dejemos conectado y lo saquemos junto con la tapa. Sólo tenemos que desengancharlo de aquí cuando hayamos quitado los tornillos de la tapa y lo sacamos junto con ella, retirando la gomita protectora con cuidado. Cuidado con la junta si no tenemos una nueva:

Y luego hacemos pasar el cable por debajo sin desenganchar. fijarse en la diferencia de esta foto con la anterior para ver el detalle:

Una vez con la tapa fuera la podemos dejar colgando del cable al lado de modo que no moleste. No preocuparse si la leva se sale fuera de la tapa. Es sencillo volverla a poner y lleva una posición. Esta es la tapa vista desde dentro y la leva agarrada al cable, se nota que está algo fuera, luego la metemos para adentro. Perdón por la foto que me quedó algo mal:

Bueno, una vez retirada la tapa esto es lo que nos encontramos. En este caso la junta se ha quedado en la parte del motor pero suele salir con la tapa. Ir con cuidado, no la rompais sino teneis una nueva:

La parte central o empujador sale con los dedos. Lo retiramos:

Luego tenemos que aflojar los 6 tornillos de la cruceta prensora de los muelles. Estos se vislumbran detrás. Es muy importante QUE TANTO AL AFLOJAR COMO AL APRETAR LO HAGAMOS EN CRUZ Y POCO A POCO, PARA QUE LA PIEZA NO SALGA O ENTRE CEJADA Y LO HAGA LO MÁS PLANA POSIBLE. Esto ocurre porque los 6 muelles nos empujan detrás con fuerza directamente a la pieza.

Aquí en la foto se supone que YA AFLOJÉ todos los tornillos y los estoy sacando:

Luego sustituimos unos muelles por otros:

En el medio se aprecia la cabro... tuerca central que no es necesario tocarla afortunadamente para sustituir los muelles. Sí tenemos que sacarla para cambiar los ferodos y discos metálicos de embrague.

Una vez puestos los tornillos nuevos toca poner la cruceta prensora de nuevo e ir apretando poco a poco y en cruz hasta que notemos que llegamos al final. Le damos el apriete y listo. Luego todo el proceso de montar la tapa y demás a la inversa de cómo lo hemos explicado aquí. Sólo conviene tener cuidado con los tornillos de la tapa -recordar que los dos largos van arríba- y que con los propios tornillos estos podemos sujetar la junta, con cuidado de que no quede mal montada:

Con cuidado podemos mirar el funcionamiento del cable de embrague en la tapa, el modo en que actúa, para de este modo cuando lo instalemos saber que debe ir bien atrás, cerca del tapón de aceite. Si lo ponemos muy adelantado la leva no actúa y no mueve el embrague.

Y colorín colorado...

Parece una operación bastante sencilla y rápida.....cambiar todos los muelles sabiendo lo que hacemos en todo momento no debería llevar más de media hora....El caso es que los muelles de embrague de nuestras klx puede que sean algo flojitos y eso signifique que con el tiempo empiecen a patinar los discos de embrague. No por desgaste de los discos, sino por poca fuerza de apriete de los muelles. Gracias de nuevo por el reportaje fotográfico. Con estos reportajes fotográficos uno se familiariza con el proceso antes de acometer la operación. Los muelles EBC cuestan 15-18€ puestos en casa, por lo que si mejoran el rendimiento debería ser muy recomendable cambiarlos.

Ya nos contarás si notas diferencia entre los muelles de serie y los nuevos EBC, que en teoría son un 10-15% más duros y "pegan" mejor....

Sí Ectolin. Por ahora lo único que puedo decir es que noto el embrague un pelo más durillo -la maneta- y que tiene un "pegue" como cuando la compré nueva. Si no te patinase el embrague como a mí en su momento, no creo que notes nada de nada.

Una vez más, gracias Jeff por éstos reportajes.

Saludos.

Sacando conclusiones sobre el tema del AUTOTUNE y viendo lo que tardan los productos en llegar creo que sería buena idea de que Xavieret diga en que número de cuenta quiere que le ingresemos el dinerillo para adquirir ese producto entre todos los implicados que tenemos o pensamos comprar una PowerV. Cuanto antes lo tengamos pues mejor. Había dicho que esperáramos un poco, pero soy impaciente.

De ese modo sabremos si el cacharro ese merece la pena o no.

Xavieret calcula los interesados en el tema para ver cuanto aportamos, y no olvides de que disponemos de un pequeño fondo (quedan 87.50e. pero debemos restar unos 50 de los aros) que deben sobrar del Proyecto Chicharrón.

El cacharro sale unos 179e.

Si somos 6 interesados tocamos a unos 25 euros por barba.

Ya tengo el escape :D

Estoy muy contento, la moto mejora notablemente en bajos y medios. Ahora a partir de 3500 vueltas el motor empieza a empujar, antes hasta las 4500-5000 no notaba el empujón que tiene ahora. Puedes poner una marcha larga y notar como empieza a empujar mucho antes que con el escape original.

Okawa también ha probado la moto y coincide en que tiene más bajos.

Según me ha dicho el fabricante, no debería llegar a los 3kg de peso, tiene la sonda lambda en la misma posición que el original y tres sujecciones coincidiendo con las del escape original.

La moto mejora con el silencioso pero la ganancia de potencia debe de ser insignificante (si es que la hay...) pero la manera de entregar la potencia a bajas y medias vueltas bien merece la pena.

El sonido es un poco más ronco, suena lo justo para hacerse notar pero para nada estridente ni molesto.

Cada cual que juzgue si le merece la pena invertir en el escape según el uso que le dé a la moto; yo desde luego que lo recomiendo junto con un filtro de aire menos tupido, la moto como todos los veteranos comentabais cambia mucho.

Okawa cuando puedas pesa el silencioso tuyo para salir de dudas, ya tienes faena para entretenerte un rato :lol:

Unas fotos

Lo del Autotune es un tema peliagudo... el echo de pagarlo entre todos y luego quedármelo yo, pues como que no me gusta la idea; siento como si me aprovechase de la situación y sacase provecho.

Lo que sí me parece correcto es comprar uno entre todos y probar si guarda el mapa e írnoslo pasando entre nosotros un tiempo. Una vez hecha su función luego ya se decide quien se lo queda o quien lo recompra al resto o lo que sea. Si no guarda el mapa para cada moto qué se haría con él? no sé, son cosas a tener en cuenta.

Los que tengan centralita y quieran "apoquinar" para el trasto que se pronuncien!

Lo dice ya varias veces : Si ! se pueden guardar los ajustes !

Del manual de AutoTune :

It is recommended to load a base map into the PCV that best corresponds to your bikes current configuration. This will decrease the time in which it takes for the Autotune module to achieve its target air/fuel.

• A switch can be wired into the PCV to be used to toggle between your base map and learning mode. Any SPST (open/close) type switch can be used. When the switch is OPEN the PCV will be running on the base map. When the switch is CLOSED the PCV will go into learn mode and Autotune will start making fuel trim adjustments.

You can toggle between these modes at any time. The values learned for the fuel trims will be saved if you toggle back to the base map.

• After a riding session you can view the Trim table by clicking on the respective table in the tree view and clicking GET TABLE. To accept these trims and transfer them into the Fuel map click on Auto Tune - accept trims. This will zero out the trim table(s) and add the trim values to the base map(s).

Lo que significa es :

Despues de una salida puedes ver la tabla de ajustes , pulsar GET TABLE . Para acceptar estos valores y transferirlos en un mapa pulsar ACCEPT TRIMS . Esto pone los valores en el mapa base ( la otra posición del interruptor ) y resetéa la tabla de ajustes del Autotune .

The PCV is configured to only allow the software to trim +/- 20% until you manually accept the trims. You can alter these limits in the Auto Tune configuration. The more the PCV learns the lower you can make this value. By lowering this value it will work as a safety net so if something should go wrong in the unit or bike it will not cause the bike to run poorly.

Una véz que lo tienes en mapa lo puedes guardar en el ordenador , enviar por email o hacer lo que mas te apetece .

Os dice que no son Apple !

Xavieret : Guapera tu escape , 3 putos de apoyo .... me gusta ,¡ DISFRUTE !

¿ Que marca y modelo es ?

Xavieret enhorabuena. Ese escape es guapo guapo. Estéticamente es el que más me gusta de TODOS los que he visto hasta la fecha. Y anclado al chasis por 3 (tres) puntos, igual que el escape original. Ese es un trabajo bien hecho.

Coñoooo que guapooooo ese escapeee!!!! ¡yo quiero unoooo!!! :P :P :P

Madre mía, como no me toque la lotería creo que me voy a la ruina total. ¡que vicio!!! :mrgreen:

Ectolin, canarión, yo lo ví primero :lol: :lol: :lol: :lol:

Sinceramente me gusta mucho el tamaño y lo recogido que queda en la moto, al igual que los tres puntos de apoyo son muy buena idea. Es justo donde falla el Leo.

No se que tal sonido tendrá, pero ya comparareis cuando salgais todos juntos, a ver que tal, al igual que las prestaciones.

Desde luego es el escape más apropiado que he visto para la KLX250 por lo recogido/discreto/ bonito que queda. Esperemos que no pongan pegas en la ITV tampoco, ya vi que tiene certificado de homologación.

Si se me rompe el mío ya se que me voy a pillar.

Xavieret ya ves lo que dice el Boss Marcelino: se pueden guardar los mapas!!! entonces no te de verguenza ninguna porque nos lo iremos pasando, jajajaja, haciendonos mapas personalizados para cada uno.

Bueno, pues cuenta conmigo +la cantidad que sobre del Proyecto (en total unos 60e aprox).

-De ese modo lo configuraremos para la altura donde vive cada uno, la forma de conducir, etc, etc. Incluso que nunca dos motos queman iguales aunque sean idénticas.

Será mucho más eficaz que estarnos mandando los mapas por correo -que también sirve- pero es que es mucho más personalizado todo.

Respecto al escape que se ha instalado xavieret,veo que tiene sonda lambda también,a diferencia del leo vince.

Deduzco por tanto,que entonces, tampoco se le podría instalar la power comander V,¿verdad?.

Salvo que el escape mencionado no tenga catalizador,cosa que me extraña,sobre todo si tiene codigo de homologación y demás.

Saludos.

Respondo aquí en el post a los que me habeis enviado MP's para que pueda servir de aclaración para el resto de compañeros que se puedan interesar en el silencioso.

Efectivamente este escape no lo encontrareis en la web del fabricante y no es ni el de la KLX300, KXf250 ni KLX650. Es un silencioso adaptado a nuestras klx250 según lo que yo le pedí al fabricante.

Cuando quise cambiar el silencioso nada de lo que ofrece el mercado me gustaba, unos por caros, otros por demasiados voluminosos y expuestos a golpes, otros por excesivo ruido, otros por no tener para la sonda lambda, malas sujecciones al chasis, etc, además casi absolutamente todos estaban sin homologar y en el supuesto que te paren en un control de la poli para ruidos te pueden multar por no llevar un escape homologado.

Total, que como todo eran pegas para mi, decidí fabricarme mi propio silencioso :mrgreen:

Primero busqué silenciosos universales de 4t. para adaptármelo yo mismo en mi casa, pero la faena de hacer las curvas, soldarlo, y que todo quedase aceptablemente bien a un precio contenido se desvaneció rápidamente.

Luego decidí contactar con varios fabricantes de escapes de la zona de Barcelona para que me hicieran uno bajo pedido para mi moto. De los fabricantes artesanales el precio se disparaba a más de 400 euros y de los genéricos que fabrican en serie ni se molestaban en hacer uno para una sola moto.

Hasta que contacté con escapes Endy y ya por teléfono me dijo que sin problemas, que me adaptaba un silencioso de montaña a mi moto como yo quisiera.

Pasé por su nave, hablamos de la idea que yo tenía en mente y me dijo que sin problemas me adaptaba el silencioso como yo quería, y encima a un precio muy competitivo y aprovechando la base de un silencioso homologado por ellos por IDIADA con su correspondiente contraseña de homologación.

La idea fue utilizar su modelo de silencioso offroad y hacerlo lo más corto posible (28cm de largada más la boquilla de salida que va remachada) y hacer toda la curvatura hasta el tubo del colector original. Además se ha mantenido la sonda lambda en la misma posición original y se han realizado las sujeciones en los tres puntos de anclajes también originales; la verdad que con dos anclajes iría sobrado porque éste pesa muy poco comparado con el original.

El escape NO TIENE CATALIZADOR como me habéis preguntado por MP, está homologado pero evidentemente la contraseña de homologación no es la misma que el original de Kawasaki.

No es sólo un silencioso enganchado al tubo del original, esto toda una pieza desde el final del colector hasta el silencioso como podeis ver en la foto.

Con este escape se puede ir con la sonda lambda original puesta o bien se puede eliminar para montar la PowerCommander; tan sólo hay que roscar una tuerca y ya queda ciego.

Además nos han dado un certificado del fabricante en el cual pone el tipo de silencioso modelo XXXXX con su contraseña de homologación XXXXXXXX para Kawasaki KLX250 está homologado según la normativa vigente Europea XXXXXXXX de la reglamentación de homologación de sistemas de escape para motocicletas.

El ruido tal cual lo entrega el fabricante es discreto pero suena a moto de enduro. Yo le he practicado 5 agujeros más al dbkiller y suena más rotundo sin llegar a ser molesto. Se pueden comprar los dbkiller por separado por si se quiere tener el original y otro más racing y ruidoso.

El fabricante se ha quedado con todas las medidas para poder fabricar más iguales. Así que si os interesa tenéis que contactar con él. En breve colgará fotos y un video con el sonido en su web.

El precio supongo que será más o menos el mismo que para el resto de modelos Kawa offroad que tiene anunciados. Si más de uno os animáis a comprarlo y hacéis una compra conjunta seguro que algo os arreglan el precio.

La calidad y acabados, son sobresalientes pero sin llegar a la excelencia del acabado del original.

Otra cosa, este silencioso no se calienta ni la mitad que el original ¡!! Al no llevar el catalizador trabaja a mucha menos temperatura y se agradece. También se nota un poco el tema del peso al mover la moto en parado intentando mover la parte trasera a pulso como si estuviéramos encallados en una trialera.

Buff menudo tostón acabo de soltar, creo que voy a pedir comisión por ventas jejeje