MEJORAS PARA LA KAWASAKI KLX 250 EFI

Ahora entiendo yo también. No sabía que era para ir más cómodo.

Cada uno se debe cuidar lo que mas le duele :D

Si luego el " asiento " te permite llevar 2 litros de agua y dos de gasolina , o que combinación quierres , mejor .

Habrá que inventar algo con cerveza.... :lol: :lol:

Un recordatorio:

Para todos aquellos que usan muy poco la moto, les recomiendo que instalen un interruptor de luces o similar. El caso es apagar las luces cuando arrancamos la moto o siempre que podamos sin que nos multen por ello.

Es un modo de ahorrar batería y sobre todo de permitir, en esos cortos desplazamientos que la batería pueda cargar algo más. Porque sino se descarga.

En caso contrario sería conveniente darle una ruta de carreteras secundarias de unos 100km para que el sistema de carga haga su trabajo. De camino al motor le vendrá también de maravilla.

Cuidado con el uso siempre en ciudad y la acumulación de carbonilla en el motor.

Por si quierres ( ver ) la caja de filtro de aire de la KLX original ( 28 - 30 CV )

http://www.ebay.co.uk/itm/KLX250R-KAWASAKI-1996-KLX-250R-96-AIR-BOX-AND-COVER-/300411403442?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item45f1ea3cb2

Gracias Marcelino. Está muy bien de precio. A ver si el próximo mes me lo compro.

Aquí pongo unas fotos de las mejoras que le hice al airbox original, casi hace 2 años ya.

Puede que sea interesante para alguien y sirve de recordatorio:

La caja del filtro desmontada:

Aquí podemos ver el airbox despiezado. El propósito era recortar la rejilla metálica para mejorar la respiración:

Aquí podemos ver la rejilla eliminada con el filtro instalado. Debemos de tener cuidado no queden restos metalicos. Es laborioso de eliminar. No se si compensa el trabajo que da con la ganancia que se obtiene:

La página donde está explicado todo. Curiosamente ese día también pesé el escape original y el colector:

http://www.2y4t.com/8/viewtopic.php?f=2 ... &start=180" onclick="window.open(this.href);return false;

Aprovechando que algunos pueden estar interesados en eliminar el sistema de inyección de aire de la moto (para ahorrar peso y reducir complejidad de mangueras) subo de nuevo el post:

http://www.2y4t.com/8/viewtopic.php?p=980345#p980345" onclick="window.open(this.href);return false;

Finalmente he decidido poner aquí en el apartado de Mejoras el tema de la supresión de la inyección de aire en nuestra moto. Me ha dado algún que otro quebradero de cabeza, sobre todo por el tema de que se encendía la luz EFI al desconectar la pequeña bomba o válvula que trae la moto.

Primero que nada comentar de que no ganamos potencia con esto, tan sólo espacio libre debajo de la moto y que el radiador izquierdo tenga mayor facilidad para refrigerar. Otra mejora más que discutible es que ganamos unos 240gr en ligererza. :roll: :roll: :roll:

La función de este aparatito es inyectar aire fresco a la salida de los gases de escape, con ello se consigue una combustión de los pocos gases que salen sin quemar, bajando las emisiones contaminantes. Por ello es muy recomendable recordar 2 cosas:

1-Conviene tener guardado todo el sistema por si cuando pasemos la ITV lo tenemos que volver a instalar.

2-Los que tienen el escape catalizado de serie no creo que merezca la pena hacer esta operación, pues sospecho -no lo tengo confirmado- que le llegará mayor cantidad de impurezas a las celdillas del catalizador, acelerando su deterioro. Creo que es recomendable sólo para quienes tienen el escape racing instalado.

Esta es la imagen del aparatatito en cuestión:

Tiene una conexión justo detrás del radiador izquierdo que sale con una manguera de la culata y viene a parar a esa vávula también detrás del radiador. Todo eso se extrae de su alojamiento y se desconecta la clema. Es sencillo sólo tenemos que ver que manguera es y sacar todo el chisme ese :D :D

Después tenemos que sellar la toma donde iba conectada la manguera para impedir la entrada de aire y que la moto petardee. Yo he utilizado otro trozo de manguera resistente al calor cuyo extremo final le he metido un tapón.

Después he seguido la manguera bajo el depósito y hasta el filtro de aire, bajo el asiento, donde también la he desconectado. Para impedir que entre polvo por esa entrada a la caja del filtro he sellado también la entrada. En esta ocasión y como no tiene que soportar calores he utilizando una cámara de bicicleta de carreras rota, doblandola por el extremo y colocando presillas plásticas. Sencillo y barato, aunque algo cutre :? :? . La idea es que si un día quiero instalar de nuevo el sistema sea lo mas rápido y sencillo posible.

Ahora que tenemos las dos tomas de la manguera sellada pasamos a la clema. Lo primero que hice fué puentearlo con un cable, pero no funcionó:

Tuve que medir la resistencia interna de la válvula y ponerle una resistencia adecuada que puentease el sistema, concretamente puse una de 0´25W y 27 Ohm. Cuesta unos céntimos.

De ese modo la lucecita del EFI permanece apagada con el paso de los km. Sin problemas. No tomé fotos pero el sistema es el mismo que el cable anterior, simplemente un extremo de la resistencia en cada agujero de la clema. Luego lo envolví todo en cinta aislante para protegerlo de la humedad y polvo:

Todo perfecto.

Recodar que si la moto petardea es que la entrada de aire de la culata no está bien sellada, y que si la luz EFI se enciende es que no hemos puesto bien la resistencia o se habrá soltado con las vibraciones.

Un saludo!!

Marcelino al instalar la resitencia de 0´25W y 27 Ohm la moto ha apagado el piloto, pero siempre me he preguntado si con otros valores puede ir mejor, porque esa en concreto se recalienta bastante. He probado con otra de 1W y 3 Ohm y las funde??? creo recordar que hizo lo mismo con otra de 2W. ¿Acaso debo poner una de más Ohmios y no Watios? ¿Porqué la de 0´25w va perfecta -aunque se quede negra del calor- y sin embargo las de mayor valor en Watios se funden?

Y ahora la eliminación de la sonda Lambda, página 109 de este mismo post:

http://www.2y4t.com/8/viewtopic.php?f=2 ... start=1620" onclick="window.open(this.href);return false;

Pues ya puedo decir que la supresión de la sonda Lambda ha sido un éxito. :D

La he probado durante media hora por carretera, autopista y circulando despacio en ciudad -que es casi como una trialera- y ningún fallo, tirones, parones ni nada. :D

El truco en evitar los fallos está en la conexión, fijarse en la foto:

La clave está en puentear con una resistencia de pocos Watios ( esta que puse es de 1/4 -0´25W- de Watio) y de 330 Ohm. No hace falta subirse a 2 o más W. Con 0´25 es suficiente. Y luego al puentear nos fijamos que a la clema le llegan 4 cables, pues tenemos que hacerlo de forma que los dos grises queden separados, es decir, gris con otro color. No los del mismo lado sino con los de enfrente, como se ve en la foto.

Si lo hacemos de la otra forma la luz roja del cuadro FI nos da fallo y supongo que la moto va mal. Creo que esto es lo que le pasó a Nano cuando hizo pruebas. A mí me pasó cuando lo conecté por 1ª vez porque la lógica te induce a unir gris con gris, etc, pero NO es así.

Me gustaría que alguien más probara el experimento por varias razones. He notado que la moto va super bien, incluso me parece que tiene más bajos. Pero como puede ser algo psicológico me gustaría que alguien más lo probase.

NO hace falta desconectar la sonda Lambda del LeoVinci -o del escape- basta con irse al enchufe en cuestión, desenchufar, puentear y hacer la conexión. Luego si queremos quitamos y guardamos la sonda para la ITV

Si decidimos eliminar totalmente la sonda Lambda para poner el tapón del Leo saber que es lo más coñazo de toda la operación. Me he pegado un buen rato para sacar los cables de la sonda, porque tropiezan con el filtro de aire y el guardabarros trasero.

El ahorro de peso no es significativo, se ahorran unos 65gr nada más.

Dios mío, cuando lleva la moto a la ITV tendré que desmontar media moto. son tantas las cosas eliminadas que tendré que dedicarme 2 días completos para instalarlo todo.

Por una resistencia de 3 Ohm que esta alimentada con 12 voltios hay 12/3 = 4 amperios

Por una resistencia de 30 Ohm alimentada en 12 hay 0,4 amperios .

La primera tiene que disipar 12 V X 4 A = 48 Watios no 1 Watt . ( la resistencia se quema )

La segunda tiene que disipar 4,8 W , ( la resistencia se calienta mucho )

Para quedar en los parametros intenta un 300 OHM a 0,5 W .

El corriente que pasa sería 12/300 =0,04 A . La potencia disipada sería 12x0,04 = 0,48 W .

Curioso. :shock:

Muchas gracias. :D

Da gusto aprender cosas nuevas.

Deduzco que también puede servir una resistencia de 0´25W y 330 Ohm, como la que tenemos que poner para anular la sonda Lambda, ¿no?

La diferencia de tamaño entre una resistencia de 0,5 y 0,25 W es pequeña , esto hace que las de 0,25 puedan disipar algo mas de calor que 0,25 W . De todo modo el funcionamiento es inestable : las resistencias tienen un valor mayor con el aumento de temperatura . Por ej la resistencia de un filamento de bombilla de luz es 4-5 veces menor cuando esta frío que cuando esta caliente . Esto hace que una bombilla de luz de 50 W ( la normalita de faro ) consume 200 W en los fractiones de segundos inmediadamente despues de encender la luz . El consumo es de 50W/12V = 4 A . La resistencia en caliente es 12V / 4 A = 3 ohmios , en frío es unas 4-5 veces menor , o séa 0,6-0,8 ohm . El consumo por una resistencia 4-5 veces menor es 4-5 veces mayor , en véz de ser 4 A puede legar a 16-20 A ( Amperios ) .

Lo quequierro decir es que siempre te hace falta una resistencia de wataje suficiente para un funcionamiento estable

Si con una resistencia de 300 ohm disipas 0,5 watt , con una de 330 disparas un poco menos , pero no 0,25 . El voltaje que se usa para alimentar los solenoides de una moto ( o un coche ) es siempre 12 V ( 14 V si el motor esta encendido ) . Para saber que corriente pasa hay que utilizar la formula : Voltaje = Amperaje x Resistencia . La potencia disipada es el pruducto Voltaje x Amperaje .

Si tu resistencia funciona en 12 V , el corriente que pasa por ella es 12/330 = 0,0364 A . La potencia que esta resistencia tiene que disipar para un funcionamiento estable es 12 x 0,0364 = 0,44 W , o séa aun te hace falta una resistencia de 0,5 W ( lo que significa puede suportar un wataje de hasta 0,5 Watt ) . Puedes utilizar una resistencia que puede soportar 1W o 5W o 20 , el consumo ( Amperios ) y la potencia disipada ( calor disipado por la resistencia ) sería lo mismo , no es conveniente por el precio y el tamaño mayor que tiene una resistencia de 20 W .

Por otras consideraciones , las resistencias que montas por aqui o alla en la moto deberían ser de 0,5 o de 1 W simplemente por la mayor resistencia mecanica que tienen ( no se rompen si algun dia te enganchas en ellas con algo ) .

Un cubrecarter de fibra de carbono de light speed para la klx. Vale una pasta, 114€ con gastos de envío.

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http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Light-Sp ... 3ca4834fe7" onclick="window.open(this.href);return false;

No me gusta nada la idea de un cubrecárter de ese material, fibra de carbono. Es un material no deformable, y al contrario que el aluminio, no lo puedes desdoblar a hostias....El aluminio o la chapa de acera la puedes enderezar con un martillo, la fibra de carbono no, cuando se raja o se parte se acabó lo que se daba. No veo este concepto demasiado útil.....Eso sí, ligero debe ser un rato :D

El unico material no-metalico que es acceptable para escudos es el Plastico ABS . La fibra de carbono esta bién para un carenado o alguna tapa anti-rajas que se montaría en las tapas externas de la moto o en el chasis .

El colega de Castellón con la KTM 520 me enseñó el cubrecarter suyo y me pregunto donde esta el mio . A la primera vista me pareció demasiado , 3 mm de aluminio solido , pero luego cuando lo miré mas de cerca y por debajo me dí cuenta que no era nada demasiado . Luego me dice que lo desdoblo varias veces . Una véz que me puedo mover , el cubrecarter será entre las primeras cosas que le haré a la moto , al mismo tiempo con el kit de transmisión y el plastico derecho que rompí cuando he caído .

Yo tampoco apostaria por ese cubre si te mueves por lo marrón, tal vez por lo negro :roll: