MEJORAS PARA LA KAWASAKI KLX 250 EFI

Gracias Marcelino por tu respuesta respecto a lo del escape.De momento voy a seguir con el que tengo,que para el uso que le doy,me basta y sobra.

Reconozco que el mecánico me dijo exactamente lo mismo que tu..,me recomendó que si me decidía por poner un escape mas "racing",no me quedase solo con ello,debía poner también un colector de escape para notar realmente un mayor punch,con lo cual ya me voy a mas pasta.

Me estuvo comentando lo del power bomb y el megabomb,con lo de mas bajos,o mas altos,el y su hijo lo tienen puesto en las yamaha de mx con las que compiten,y dicen que va muy bien,con lo cual,el FMF sería la opción mas lógica,pero ya me comentó,dejándomelo caer,que es un incremento de pasta,y que para eso casi me habia pillado una moto de enduro 100% :mrgreen:

De momento esperaremos.

Gracias por vuestras respuestas..,y a seguir bien todos.

Lo siento por el pobre Feo22, :roll: ahora que el racing ha bajado a segunda,va a tener mas tiempo para dedicarse a la moto...,jeje..,es una broma,y sabe que se lo digo con cariño y sin acritud. :mrgreen:

Saludos.

que se le va a hacer :cry:

al paredon,el indio y todos los que le trajeron :evil:

AUPA EL RACING,JODER :mrgreen:

un saludo

Yo también me acordé de Feo22 cuando me enteré.

Ánimo tío.

que se le va a hacer :cry:

al paredon,el indio y todos los que le trajeron :evil:

AUPA EL RACING,JODER :mrgreen:

un saludo

animo, el año que viene otra vez a primera,

sin problema eh!

Pues retornamos aquí un tema algo abandonado: el cambio de tijas en la moto.

Muchos lo saben, pero como existen algunos nuevos repaso el tema.

Mi moto no tiene las tijas de serie. Las tijas son las abrazaderas que sujetan las barras de la suspensión y que también soportan el manillar. Las razones por las que las sustituí inicialmente eran buscando rigidez, y después por mejorar la estabilidad de la moto en línea recta en zonas donde la rueda se hunda (arena, callados de playa o lechos de río, barro espeso...) en estos casos la dirección de la moto tiene una tendencia fea a "cerrarse" que no me gusta. Por eso traté de solucionarlo.

Como decía las sustituí por unas de Kawasaki KX250 del año 1991 que compré usadas por internet. El resultado fué bastante positivo -después de varios días sin moto- porque conseguí lo que buscaba: mayor rigidez y más estabilidad en esas zonas comprometidas.

El problema fué -siempre existe un problema- que paralelamente y llevado por la precipitación y mi ignorancia (Marcelino me llama Speedy Gonzalez con razón) mandé a pedir una tija superior ZETA para nuestra moto. Una preciosidad venida desde Japón que me costó 200 pavos y un disgusto con la señora. Con toda la razón (de ella). :roll: :roll: :roll:

Esta cosa es:

http://www.zeta-racing.com/clamps/clamp_kit/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Viene incluso preparada para poner la llave y el km, cosa que yo me tuve que "inventar"

Mi idea era sustituir la tija superior por la ZETA y dejar la inferior de la KX, eliminando del todo las negras de serie. Pero por "capullini" no me di cuenta de que dichas tijas tienen distinto offset que las de KX, pues vienen preparadas para las de serie de nuestra moto. Así que me tuve que comer la preciosa tija con papas -en Canarias-.

Hasta que dándole vueltas al tema creo que ya he encontrado la solución elaborando un casquillo para que encajen. Esto ya lo pondré con fotos.

Para hacernos una idea copio un texto que Marcelino escribió por allá atrás y que lo explica bien:

Para que no hacernos confusión entre los aspectos distinctos de la suspensión :

1) Offset , de las tijas , es la distancia ( en mm ) entre el eje de direción y la linéa que une las dos barras . Suele estar entre 20 y 25 mm .

2) Rake , del chasis , es el ángulo que hace la suspensión con la vertical . Mas de 25 grados en una moto de campo y menos de 25 en las de calle , se llega a 27-28 en las de motocross y 22 en las de carreras . No se puede modificar cambiando las tijas , qualquier tijas te pones las barras estarán siempre paralelas con el eje de dirección . Se puede modificar subiendo la moto en las tijas ( aumenta el ángulo ) , o bajando la moto en las tijas . También uno se puede poner barras mas altas o mas bajas y esto le dará mas o respectivamente menos rake . Subiendo y bajando la moto detrás , también modifica el rake .

3) Trail es la distancia ( en mm ) entre el punto donde tocaría el suelo el eje de dirección y la perpendicular desde el eje de la rueda . Con mas trail hay mas estabilidad en alta velocidad . Los factores que inflúien la trail són :

a) Rake , con mas rake hay mas trail , la prolongación ( imaginaria ) del eje de dirrectión se esta adelantando con respecto a la perpendicular del eje de la rueda . Por ej. las Harleys .

b) Offset , un offset mayor reduce la trail , "empuja" la rueda delantera mas hacía delante , reduciendo la trail . Las motos mas "antiguas" solían tener mas offset en las tijas ( esto hacía que la moto camine recta en poca velocidad en terenos en mal estado ) y mas rake , para tener un trail adecuado y estabilidad en altas velocidades . en actualidad se hán reducido las dos para mejorar la maniobrabilidad de las motos , pero manteniendo una trail satisfactoria .

c) El lugar donde se monta el eje de la rueda delantera en la barra . En la motos de calle se suele montar el eje de la rueda enmedio de la horquilla , aumentando la trail ( y la estabilidad en alta velocidad ) . En las motos de campo se suele montar delante de la horquilla , para aumentar la maniobrabilidad ( pero reduce la estabilidad en alta velocidad como consequencia ) .

En este dibujo se aprecia el distinto offset de dos tijas arríba y abajo. Si observamos vemos que una "adelanta" más las barras que otra. Digamos que la distancia del eje a las barras es diferente en una que en otra. En el caso de nuestra moto al cambiar las originales por las de KX lo que conseguimos es "adelantar" las barras, es decir, aumentar el offset. No se cuánto tiene nuestra moto de serie, pero, por ejemplo, si tenía 20 ahora tendrá 22 o 23mm:

Muchas veces me equivoco y hablo de grados al cambiar las tijas, Es un error mío, los grados no los puedo modificar salvo que cambie el chasis, lo que cambio es el offset o distancia del eje de dirección y la línea que une las dos barras.

La tija en cuestión ofrece la posibilidad de adelantar o retrasar el manillar, bastante, con lo que también repercute no solo en que el manillar esté más cerca o más lejos, sino también un poco en la propia dirección, pues estará más o menos cerca del eje de la dirección:

No creo que esta última posibilidad tenga nombre, pero es más o menos como cambiar el manillar por otro, pero a lo bruto. :lol: :lol: Más adelante o más atrás, con lo que también los pilotos grandes quizás estén más cómodos con el manillar en posición adelantada y los cortos de brazos con la más cercana. También podemos cargar más peso en la rueda delantera al cambiar ligeramente la distribución de pesos del piloto.

Otro factor a tener en cuenta, es que la tija ZETA, al igual que la de KX, alzan un poco el manillar. También existe un kit para sobreelevarlo más o poner manillar de mayor grosor, los FatBar en general.

Personalmente me gustan los manillares bajitos y de 22mm, como el de serie.

Ya iremos informando cuando el tornero termine el trabajo. Con un poco de suerte lo tendremos esta semana a pesar de las fiestas.

Jeff , "si no puedes vivir" sin la tija superior de Z te toca calcular el offset de una y otra tija , alargar la tija superior de Z en el eje de dirección y hacerte un casquillo excentrico para instalarlo allá . Yo me púse un casquillo normal ( no-excentrico ) en las tijas de KX 250 que tengo por que el agujero era mas grande ( las tijas de KX de 93 parriba tienen un rodamiento superior mas grande )

Para calcular el offset te hace falta hacer unas medias aritmeticas entre las distancias por el interior y las por el exterior de las barras y las barras con respecto al eje de direction . Te debe resultar un triangulo isoscel con las tres puntas en el medio del eje de direccion y las barras respectivamente . La perpendicular de la punta del triangulo a la base es el offset , te toca hallarlo con un poquito de geometria ... :lol:

Quería dejar mis impresiones del piñon de 13 , o mejor decir como me paréce la KLX 250 con 13/42 .

Hoy , como tube libre , salí un poco por todos los lados , ciudad , calle , campo ( de verdad montaña ) :mrgreen:

Lo que ós puedo contar es que no noto necesariamente un gran aumento de fuerza en la moto , quizas si que hay algo ... Lo que si noto es que las marchas los encuentro mas ... adecuadas para la moto . Sigue pasando de 120 sin problemas , por el otro lado , cuando estoy en el campo noto las marchas mas ... adequadas . No tán largas como antes , no me tengo que gastar tanto el embrague en los puntos cerrados .

En fin , es una modificación que yo uno lo recomiendo a cualquiera que tenga el 14/42 de fabrica , da igual si esta mas interesado en el campo o en el asfalto .

Para lo que quierro yo sigue siendo alto , le pondré cuanto antes el plato de 51 que tengo desde el año pasado .

Gracias Marcelino porque precisamente estaba pensando en la opción de instalar un 13.

La razón es lógica y sencilla; por un lado tendré dos ruedas una con 42/43 especifica para carretera/ciudad/paseo y otra con 46/48 para tierra/ tierra/tierra. Ahora que puedo tener esa cubierta especifica y para aprovechar al máximo el 300cc el 14/48 que llevo actualmente me parece un poco largo. En 6 la moto alcanza mas de 120km/h y eso en tierra es mucho.

Pensé en un 14/50 pero esa tremenda corona y mas cadena no me hacen gracia ni para los golpes en las trialeras ni por peso. Un 13/48 equivale aprox a un 14/51 que me parece ideal para el 300cc.

En el tema carretera el piñón de 13 con la corona de 42 de serie en el Chicharrón ira bastante bien. En el 300cc estoy seguro que podré meter la 6 incluso en subidas que la moto tiene fuerza de sobra. No es critica como la 250cc.

En el tema de las tijas no lo haré yo, lo hará el tornero que ya las tiene. Le he simplificado mucho su tarea: solo tiene que copiar la de KX que le he dejado para que haga el eje exactamente igual.

Por otra parte estoy sin moto. Hasta que me devuelva la tija.

Aburrido como estaba sin poder salir, me he decidido a lavar la moto y hacerle algún mantenimiento.

Decidí enderezar el pedal trasero, igual que Xavieret, pues el mío estaba también chafado por la punta. Con algo de calor y unos golpes lo llevé a su sitio. Me había acostumbrado a llevarlo doblado, y quedaba bastante oculto y sólo con las botas de cross se accionaba bien, pero con zapatos de calle tenía que "buscarlo" cuando lo quería accionar.

Esta es la punta "medio enderezada":

La sorpresa me vino al sacar el pedal: estaba prácticamente gripado. ¡Y eso que no lavo la moto! por eso los últimos días notaba el freno trasero un poco duro. Lo limpiaré a conciencia hasta pulir el eje y luego le daré algo de grasa, además de silicona a dos pequeños retenes que vienen para que no entre porquería. Evidentemente no cumplieron su función:

Me sigue fastidiando un montón que una pieza tan pequeña pese 350gr. :evil: :evil:

A ver cuando nos ponemos de acuerdo para que algún artesano nos elabore una de aluminio.

Por cierto y para los curiosos: esas gomas por la parte baja del chasis son para que el cubrecarter no vaya haciendo vibraciones y ruido. Funciona.

Entiendo lo que dice Marcelino que la de hierro la enderezamos todas las veces que queramos, pero es que es una pieza MAL DISEÑADA.

PRIMERO: Es originaria de la KLX300 que venía con arranque a pedal, por eso tiene esa curva para permitir el eje del hipotético pedal de arranque.

SEGUNDO: Es más larga de lo conveniente, en caso de doblarse hacia adentro toca en el filo con LA BOMBA DE AGUA ROMPIENDOLA Y DEJANDONOS TIRADOS.

TERCERO: Es FEA

CUARTO: Pesa un poco menos que un manillar.

QUINTO: Desde que nos metamos por zonas de ramas bajas se meten las hierbas entre ella y el motor quedando inutilizada o doblandose.

SEXTO: Por la misma razón, al ser tan larga también tiene tendencia a doblarse en cuanto nos caemos.

Para solucionar en parte los dos últimos problemas recomiendo meterle un cable acerado que ataremos al chasis/cubrecarter. Yo lo llevo desde casi que compré la moto y la verdad es que impide que se metan ramas y que se doble hacia fuera.

Si alguna vez nos elaboran un pedal de freno trasero, lo pedimos un poco más corto, que no alcance a la bomba de agua en caso de caida y con la punta articulada. Eso debe minimizar los daños por caida.

Mi moto por debajo está bastante fea, se nota el paso del tiempo y de los km aún con el cubrecarter:

Gracias a esa chapita soldada que tiene de refuerzo la oreja del chasis me ha salvado de muchas roturas de la bomba de agua. El cubrecarter en ese punto está muy muy tocado y la oreja no se ha doblado gracias a ella. Uno de las modificaciones más acertadas que he hecho y que recomiendo sin duda, tanto para campo como para asfalto.

Pues retornamos aquí un tema algo abandonado: el cambio de tijas en la moto.

Muchos lo saben, pero como existen algunos nuevos repaso el tema.

Mi moto no tiene las tijas de serie. Las tijas son las abrazaderas que sujetan las barras de la suspensión y que también soportan el manillar. Las razones por las que las sustituí inicialmente eran buscando rigidez, y después por mejorar la estabilidad de la moto en línea recta en zonas donde la rueda se hunda (arena, callados de playa o lechos de río, barro espeso...) en estos casos la dirección de la moto tiene una tendencia fea a "cerrarse" que no me gusta. Por eso traté de solucionarlo.

Como decía las sustituí por unas de Kawasaki KX250 del año 1991 que compré usadas por internet. El resultado fué bastante positivo -después de varios días sin moto- porque conseguí lo que buscaba: mayor rigidez y más estabilidad en esas zonas comprometidas.

El problema fué -siempre existe un problema- que paralelamente y llevado por la precipitación y mi ignorancia (Marcelino me llama Speedy Gonzalez con razón) mandé a pedir una tija superior ZETA para nuestra moto. Una preciosidad venida desde Japón que me costó 200 pavos y un disgusto con la señora. Con toda la razón (de ella). :roll: :roll: :roll:

Esta cosa es:

http://www.zeta-racing.com/clamps/clamp_kit/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Viene incluso preparada para poner la llave y el km, cosa que yo me tuve que "inventar"

Mi idea era sustituir la tija superior por la ZETA y dejar la inferior de la KX, eliminando del todo las negras de serie. Pero por "capullini" no me di cuenta de que dichas tijas tienen distinto offset que las de KX, pues vienen preparadas para las de serie de nuestra moto. Así que me tuve que comer la preciosa tija con papas -en Canarias-.

Hasta que dándole vueltas al tema creo que ya he encontrado la solución elaborando un casquillo para que encajen. Esto ya lo pondré con fotos.

Para hacernos una idea copio un texto que Marcelino escribió por allá atrás y que lo explica bien:

Para que no hacernos confusión entre los aspectos distinctos de la suspensión :

1) Offset , de las tijas , es la distancia ( en mm ) entre el eje de direción y la linéa que une las dos barras . Suele estar entre 20 y 25 mm .

2) Rake , del chasis , es el ángulo que hace la suspensión con la vertical . Mas de 25 grados en una moto de campo y menos de 25 en las de calle , se llega a 27-28 en las de motocross y 22 en las de carreras . No se puede modificar cambiando las tijas , qualquier tijas te pones las barras estarán siempre paralelas con el eje de dirección . Se puede modificar subiendo la moto en las tijas ( aumenta el ángulo ) , o bajando la moto en las tijas . También uno se puede poner barras mas altas o mas bajas y esto le dará mas o respectivamente menos rake . Subiendo y bajando la moto detrás , también modifica el rake .

3) Trail es la distancia ( en mm ) entre el punto donde tocaría el suelo el eje de dirección y la perpendicular desde el eje de la rueda . Con mas trail hay mas estabilidad en alta velocidad . Los factores que inflúien la trail són :

a) Rake , con mas rake hay mas trail , la prolongación ( imaginaria ) del eje de dirrectión se esta adelantando con respecto a la perpendicular del eje de la rueda . Por ej. las Harleys .

b) Offset , un offset mayor reduce la trail , "empuja" la rueda delantera mas hacía delante , reduciendo la trail . Las motos mas "antiguas" solían tener mas offset en las tijas ( esto hacía que la moto camine recta en poca velocidad en terenos en mal estado ) y mas rake , para tener un trail adecuado y estabilidad en altas velocidades . en actualidad se hán reducido las dos para mejorar la maniobrabilidad de las motos , pero manteniendo una trail satisfactoria .

c) El lugar donde se monta el eje de la rueda delantera en la barra . En la motos de calle se suele montar el eje de la rueda enmedio de la horquilla , aumentando la trail ( y la estabilidad en alta velocidad ) . En las motos de campo se suele montar delante de la horquilla , para aumentar la maniobrabilidad ( pero reduce la estabilidad en alta velocidad como consequencia ) .

En este dibujo se aprecia el distinto offset de dos tijas arríba y abajo. Si observamos vemos que una "adelanta" más las barras que otra. Digamos que la distancia del eje a las barras es diferente en una que en otra. En el caso de nuestra moto al cambiar las originales por las de KX lo que conseguimos es "adelantar" las barras, es decir, aumentar el offset. No se cuánto tiene nuestra moto de serie, pero, por ejemplo, si tenía 20 ahora tendrá 22 o 23mm:

Muchas veces me equivoco y hablo de grados al cambiar las tijas, Es un error mío, los grados no los puedo modificar salvo que cambie el chasis, lo que cambio es el offset o distancia del eje de dirección y la línea que une las dos barras.

La tija en cuestión ofrece la posibilidad de adelantar o retrasar el manillar, bastante, con lo que también repercute no solo en que el manillar esté más cerca o más lejos, sino también un poco en la propia dirección, pues estará más o menos cerca del eje de la dirección:

No creo que esta última posibilidad tenga nombre, pero es más o menos como cambiar el manillar por otro, pero a lo bruto. :lol: :lol: Más adelante o más atrás, con lo que también los pilotos grandes quizás estén más cómodos con el manillar en posición adelantada y los cortos de brazos con la más cercana. También podemos cargar más peso en la rueda delantera al cambiar ligeramente la distribución de pesos del piloto.

Otro factor a tener en cuenta, es que la tija ZETA, al igual que la de KX, alzan un poco el manillar. También existe un kit para sobreelevarlo más o poner manillar de mayor grosor, los FatBar en general.

Personalmente me gustan los manillares bajitos y de 22mm, como el de serie.

Ya iremos informando cuando el tornero termine el trabajo. Con un poco de suerte lo tendremos esta semana a pesar de las fiestas.

Pues ya tenemos el trabajo terminado y hoy me he metido en faena. Lo que esperaba que fuese rápido al final no lo ha sido y todavía hoy no lo he podido terminar. El tema de la tija esta ha salido caro de 00. El tornero me ha cobrado 50 y tantos euros + lo que costó la tija, que prefiero olvidarme... :oops: :oops: :oops: :oops:

En primer lugar unas fotos del trabajo del tornero:

El eje de la tija superior modificado:

Instalado:

Ha encajado perfectamente.

Ya comenté en el apartado "ajustes de la suspensión" que el offset de la moto es de 21mm y con las tijas de KX de 1991 lo dejamos en 24mm. Para mí mejor, claramente. La moto va más segura en toda condición.

Esas muescas que lleva la tija es una escala graduada para poner el soporte del manillar, tiene varias posiciones, además de los dos agujeros que se ve en la foto. El soporte lleva otras dos posiciones más, por lo que el manillar podemos ponerlo en como mínimo 4 posiciones. El problema viene en que con las posiciones más adelantadas del manillar no podemos meter la llave de contacto porque nos estorba, razón por la cuál me calenté y le metí un "seguetazo" al jodido soporte ese, que además, no me gusta. Prefiero dos simples medias lunas, como toda mi vida. En cuanto pueda busco unas y las cambio, menos peso y más bonitas:

En amarillo se ve por donde lo corté.

La tija de serie y la de KX del 91 dejaban el manillar en una posición fija. Ésta era prácticamente encima del eje de la dirección. Con la ZETA podemos poner las bridas del manillar en múltiples posiciones:

1-¿que pasa si dejo el manillar por delante del eje? ganamos maniobrabilidad, perdemos estabilidad.

2-¿que pasa si lo dejo centrado? = que va bastante bien, jajaja

3-¿Que pasa si lo dejo detrás, más cerca del depósito? ganamos estabilidad, perdemos maniobrabilidad.

Pensar en una Harley y en una moto de trial: son los extremos opuestos. Una requiere de maniobrabilidad máxima, por lo que llevará el manillar a la altura del centro de las barras o incluso más adelante. En la Harley es lo contrario, bastante atrás, las curvas no son lo suyo.

Otro problema menor, es el cable de embrague, señalado con la flecha verde. Queda en una posición que no me gusta mucho. A mí me gusta que vaya lo más recto posible y esa curva me pone de los nervios. En la foto parece que va normal, pero no es así, describe un ángulo un poco raro al salir de la maneta, demasiado "hacia abajo" de repente. No es grave, pero podría estar mejor.

El cable verde que desciende desde el manillar, es el interruptor de la doble curva de potencia del PowerCommander, que ahora queda más recogida.

En resumen, unas ganas locas de terminar y subirme en la moto.

Joder Jeff, que putada el tema de la tija.Casi sale mejor hacerse una con un bloque de aluminio desde 0.

El tema del freno ya llevo un tiempo dandole vueltas.Para mi gusto el angulo que forma con el estribo es muy horizontal.Ademas, tengo que meter mucho la puntera hacia el motor para tener tacto.Quizas un dia de estos haga algo.....

Pues retornamos aquí un tema algo abandonado: el cambio de tijas en la moto.

Muchos lo saben, pero como existen algunos nuevos repaso el tema.

Mi moto no tiene las tijas de serie. Las tijas son las abrazaderas que sujetan las barras de la suspensión y que también soportan el manillar. Las razones por las que las sustituí inicialmente eran buscando rigidez, y después por mejorar la estabilidad de la moto en línea recta en zonas donde la rueda se hunda (arena, callados de playa o lechos de río, barro espeso...) en estos casos la dirección de la moto tiene una tendencia fea a "cerrarse" que no me gusta. Por eso traté de solucionarlo.

Como decía las sustituí por unas de Kawasaki KX250 del año 1991 que compré usadas por internet. El resultado fué bastante positivo -después de varios días sin moto- porque conseguí lo que buscaba: mayor rigidez y más estabilidad en esas zonas comprometidas.

El problema fué -siempre existe un problema- que paralelamente y llevado por la precipitación y mi ignorancia (Marcelino me llama Speedy Gonzalez con razón) mandé a pedir una tija superior ZETA para nuestra moto. Una preciosidad venida desde Japón que me costó 200 pavos y un disgusto con la señora. Con toda la razón (de ella). :roll: :roll: :roll:

Esta cosa es:

http://www.zeta-racing.com/clamps/clamp_kit/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Viene incluso preparada para poner la llave y el km, cosa que yo me tuve que "inventar"

Mi idea era sustituir la tija superior por la ZETA y dejar la inferior de la KX, eliminando del todo las negras de serie. Pero por "capullini" no me di cuenta de que dichas tijas tienen distinto offset que las de KX, pues vienen preparadas para las de serie de nuestra moto. Así que me tuve que comer la preciosa tija con papas -en Canarias-.

Hasta que dándole vueltas al tema creo que ya he encontrado la solución elaborando un casquillo para que encajen. Esto ya lo pondré con fotos.

Para hacernos una idea copio un texto que Marcelino escribió por allá atrás y que lo explica bien:

Para que no hacernos confusión entre los aspectos distinctos de la suspensión :

1) Offset , de las tijas , es la distancia ( en mm ) entre el eje de direción y la linéa que une las dos barras . Suele estar entre 20 y 25 mm .

2) Rake , del chasis , es el ángulo que hace la suspensión con la vertical . Mas de 25 grados en una moto de campo y menos de 25 en las de calle , se llega a 27-28 en las de motocross y 22 en las de carreras . No se puede modificar cambiando las tijas , qualquier tijas te pones las barras estarán siempre paralelas con el eje de dirección . Se puede modificar subiendo la moto en las tijas ( aumenta el ángulo ) , o bajando la moto en las tijas . También uno se puede poner barras mas altas o mas bajas y esto le dará mas o respectivamente menos rake . Subiendo y bajando la moto detrás , también modifica el rake .

3) Trail es la distancia ( en mm ) entre el punto donde tocaría el suelo el eje de dirección y la perpendicular desde el eje de la rueda . Con mas trail hay mas estabilidad en alta velocidad . Los factores que inflúien la trail són :

a) Rake , con mas rake hay mas trail , la prolongación ( imaginaria ) del eje de dirrectión se esta adelantando con respecto a la perpendicular del eje de la rueda . Por ej. las Harleys .

b) Offset , un offset mayor reduce la trail , "empuja" la rueda delantera mas hacía delante , reduciendo la trail . Las motos mas "antiguas" solían tener mas offset en las tijas ( esto hacía que la moto camine recta en poca velocidad en terenos en mal estado ) y mas rake , para tener un trail adecuado y estabilidad en altas velocidades . en actualidad se hán reducido las dos para mejorar la maniobrabilidad de las motos , pero manteniendo una trail satisfactoria .

c) El lugar donde se monta el eje de la rueda delantera en la barra . En la motos de calle se suele montar el eje de la rueda enmedio de la horquilla , aumentando la trail ( y la estabilidad en alta velocidad ) . En las motos de campo se suele montar delante de la horquilla , para aumentar la maniobrabilidad ( pero reduce la estabilidad en alta velocidad como consequencia ) .

En este dibujo se aprecia el distinto offset de dos tijas arríba y abajo. Si observamos vemos que una "adelanta" más las barras que otra. Digamos que la distancia del eje a las barras es diferente en una que en otra. En el caso de nuestra moto al cambiar las originales por las de KX lo que conseguimos es "adelantar" las barras, es decir, aumentar el offset. No se cuánto tiene nuestra moto de serie, pero, por ejemplo, si tenía 20 ahora tendrá 22 o 23mm:

Muchas veces me equivoco y hablo de grados al cambiar las tijas, Es un error mío, los grados no los puedo modificar salvo que cambie el chasis, lo que cambio es el offset o distancia del eje de dirección y la línea que une las dos barras.

La tija en cuestión ofrece la posibilidad de adelantar o retrasar el manillar, bastante, con lo que también repercute no solo en que el manillar esté más cerca o más lejos, sino también un poco en la propia dirección, pues estará más o menos cerca del eje de la dirección:

No creo que esta última posibilidad tenga nombre, pero es más o menos como cambiar el manillar por otro, pero a lo bruto. :lol: :lol: Más adelante o más atrás, con lo que también los pilotos grandes quizás estén más cómodos con el manillar en posición adelantada y los cortos de brazos con la más cercana. También podemos cargar más peso en la rueda delantera al cambiar ligeramente la distribución de pesos del piloto.

Otro factor a tener en cuenta, es que la tija ZETA, al igual que la de KX, alzan un poco el manillar. También existe un kit para sobreelevarlo más o poner manillar de mayor grosor, los FatBar en general.

Personalmente me gustan los manillares bajitos y de 22mm, como el de serie.

Ya iremos informando cuando el tornero termine el trabajo. Con un poco de suerte lo tendremos esta semana a pesar de las fiestas.

Pues ya tenemos el trabajo terminado y hoy me he metido en faena. Lo que esperaba que fuese rápido al final no lo ha sido y todavía hoy no lo he podido terminar. El tema de la tija esta ha salido caro de 00. El tornero me ha cobrado 50 y tantos euros + lo que costó la tija, que prefiero olvidarme... :oops: :oops: :oops: :oops:

En primer lugar unas fotos del trabajo del tornero:

El eje de la tija superior modificado:

Instalado:

Ha encajado perfectamente.

Ya comenté en el apartado "ajustes de la suspensión" que el offset de la moto es de 21mm y con las tijas de KX de 1991 lo dejamos en 24mm. Para mí mejor, claramente. La moto va más segura en toda condición.

Esas muescas que lleva la tija es una escala graduada para poner el soporte del manillar, tiene varias posiciones, además de los dos agujeros que se ve en la foto. El soporte lleva otras dos posiciones más, por lo que el manillar podemos ponerlo en como mínimo 4 posiciones. El problema viene en que con las posiciones más adelantadas del manillar no podemos meter la llave de contacto porque nos estorba, razón por la cuál me calenté y le metí un "seguetazo" al jodido soporte ese, que además, no me gusta. Prefiero dos simples medias lunas, como toda mi vida. En cuanto pueda busco unas y las cambio, menos peso y más bonitas:

En amarillo se ve por donde lo corté.

La tija de serie y la de KX del 91 dejaban el manillar en una posición fija. Ésta era prácticamente encima del eje de la dirección. Con la ZETA podemos jugar con ese parametro

1-¿que pasa si dejo el manillar por delante del eje? Pues no es recomendable, porque la moto en zonas de piedra y arena se vuelve nerviosa. Buena idea para hacer trialeras.

2-¿que pasa si lo dejo centrado? = que va bastante bien, jajaja

3-¿Que pasa si lo dejo detrás, más cerca del depósito? ganamos estabilidad.

Otro problema menor, es el cable de embrague, señalado con la flecha verde. Queda en una posición que no me gusta mucho. A mí me gusta que vaya lo más recto posible y esa curva me pone de los nervios. En la foto parece que va normal, pero no es así, describe un ángulo un poco raro al salir de la maneta, demasiado "hacia abajo" de repente. No es grave, pero podría estar mejor.

El cable verde que desciende desde el manillar, es el interruptor de la doble curva de potencia del PowerCommander, que ahora queda más recogida.

En resumen, unas ganas locas de terminar y subirme en la moto.

Ya está todo terminado. Ha quedado bien. Algunas fotos:

En esta foto podemos ver como queda el clausor, y también indirectamente lo levantado que queda el depósito con el silenblock que tiene debajo. Tenemos que comprobar periodicamente que el depósito no toca con el metal del chasis y que se asienta en las gomitas:

Por último en esta foto se aprecia a la altura que queda el manillar. Ya lo expliqué en el post de suspensiones, pero brevemente diré que cuanto más adelantado sobre el eje de la dirección esté el manillar la moto se volverá más nerviosa, y cuanto más retrasado más estable.

Un ejemplo exagerado en una moto de trial y una Harley.

La primera lleva el manillar muy adelantado y en zonas lentas no tiene rival.

La segunda es todo lo contrario: las rectas son lo suyo.

En nuestro caso, una medida neutral tal y como viene de fábrica es un buen punto de partida.

En el círculo rojo de la foto final muestra lo elevadas que están las barras de la horquilla. Otro punto a revisar, pues veo que ahora "asoman" bastante.

Vamos por partes:

Este es el aspecto del pedal de freno trasero una vez "tuneado":

No es que me vuelva loco, pero algo tenía que hacerle. A la espera de que en un futuro lo pueda sustituir.

Como se aprecia en la foto la moto está curradita curradita. :roll: :roll: :roll:

Despues quiero comentar el tema de la tija ZETA y el cambio de posición del manillar, pues he salido a dar una vueltecita:

Debo decir que al instalar esta tija que es idéntica en offset a la otra de KX no esperaba grandes cambios: error!! :roll: :roll: :roll:

Se nota y bastante. Más por ejemplo que cualquier cambio de potencia en la moto, en los que siempre me quedo en dudas. ¡Esto sí se nota!!

Si cuando cambié a las tijas de KX la percepción de cambio fué inmediata, lo mismo me ocurrió ahora: Como llevaba la moto tiempo parada había inflado la rueda delantera a 1´5kg por aquello de que aguantara algo de aire y no se desinflara de estar parada. Pues nada más salir de mi casa, pensé Coñe, esto parece que se desinfló más de la cuenta. Al comprobar que seguía inflada me dí cuenta de que era la nueva tija la que cambiaba las sensaciones de la moto.

1-Se siente bastante APLOMADA de delante, muy estable y parece que puedes soltar las manos en cualquier momento que la moto sigue recta, nada que ver con la original. En asfalto va perfecta, como un tiralíneas y no se mueve ni de coña. Transmite MUCHA CONFIANZA y pensaba Joer, de esta moto no me caigo yo ni dormido, salvo que me tiren o me estrelle contra un muro.

2-Los silenblocks de goma que tenía la otra tija de KX hacían su función. Ahora siento el manillar más directo, se notan más los bachecitos. Algo que me ha dejado preocupado y que espero que sea la mayor presión de la rueda. Tengo que probarla a fondo en el monte y pasando por pedrolos, a ver que pasa.

3-Ignoro como irá por zonas ratoneras, pero intuyo que me transmitirá tal confianza que iré más rápido en toda condición...salvo en las trialeras que iré igual de mal que siempre.

4-No se si será motivado por la ausencia de silenblocks a los que estaba acostumbrado sin darme cuenta, pero noto una gran rigidez en el tren delantero. Me gusta, salvo que no me interfiera a la hora de coger baches. Queda pendiente de probarlo bien.

5-Es una verdadera lástima que esta tija no cueste 60 euros. Porque es una verdadera virguería que merecería la pena. Estoy seguro que aún manteniendo el offset de serie pero cambiando la posición del manillar con respecto al de serie notaríamos una mejora en la estabilidad de la moto. Tanto que quizás no merecería la pena cambiar las tijas por otras, con solo sustituir la tija superior por la ZETA ya quedaría perfecta.

Para quienes quieran un comportamiento más racing puede ser una opción. O como para gente como Juansima cuando se fué al África hubiera sido una buena opción que algo le habría ayudado. Lastima, como digo, el precio.

ATENCIÓN: ME HE EQUIVOCADO (CREO):

Resulta que hoy decidí hacer limpieza en el "taller" de mi casa, y estaba a punto de tirar la caja donde vino la tija ZETA. Al curiosear dentro y ver las instrucciones, ¡oh sorpresa! :twisted: :twisted: :twisted: dos piezas de aluminio que enroscan en la tija y que SIRVEN DE SOPORTE PARA PONER EL CLAUSOR. :oops: :oops: :oops: :oops:

He borrado todos los comentarios anteriores de que la tija no encajaba el clausor porque todo parece indicar que el torpe he sido yo que no había visto esas piezas que faltaban. JODER!.

Aunque no la he puesto, todo parece indicar que coincidirá y quedará bien. Mañana lo confirmo en cuanto pueda.

Además, también venía una pegatina. :mrgreen: :mrgreen:

Como comenté en otro lado hoy rodé con la moto unos 30km dentro de un circuito de cross, dos mangas de 20-25 minutos cada una. Tengo la espalda que no me puedo mover, y bolsas en las manos, pero me ha gustado mucho el comportamiento de la moto. Se nota que le cuesta un poco más entrar en las curvas lentas y cerradas, pero en las amplias y abiertas va mejor. También ofrece más seguridad al "recortar" una curva y al pasar por baches. El circuito estaba muy muy bacheado y duro, pero la ilusión y las ganas después de tanto tiempo me han podido.

Por ahora no pienso cambiar nada del setting del conjunto manillar/offset, me gusta como va en circuito de cross y carretera. En monte y pistas estoy seguro de que también va bien, sólo me falta saber en trialeras. :x :x :? :? :?