MEJORAS PARA LA KAWASAKI KLX 250 EFI

¿ De dode te pillaste la funda de asiento ?

Puedes poner tijas con offset differente de las del KLX solo que séan emparejadas .

el asiento lo compré aquí, baratísimo:

http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PRO-CIRCUIT-SEAT-COVER-KAWASAKI-KX250F-KX450F-2009-2011-/370450011877?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item56408a96e5

Encaja CASI perfectamente. Sólo hubo que hacerle una pequeña inserción en la parte trasera porque quedaba algo justo, pero quedó perfecto. 15 euros me cobró el tapicero.

En cuanto a las tijas tenemos un problema Houston.

1-Mandé a pedir la tija inferior de KX del 91. Por unos 50 euros.

2-Mandé a pedir la tija superior ZETA específica para nuestra moto. Sobre 200 pavos. :? :?

Si no encajan...pongo la superior de ZETA con la inferior original y así se quedará definitivamente. La de KX le tocará irse a paseo. A no ser que logre en un futuro hacer algún apaño para poner esa tija, supuestamente más rídida.

OUCH !!! 200 ? no puedes cancelar ?

Los curros están muyyy delicados.

Cuidado por favor con ello.

Por fin me he decidido a pedir la tija superior ZETA. No la compraré por internet, la compraré en la tienda del colega. La razón es que de ese modo voy reuniendo dinero poco a poco hasta que llegue. Ya sabemos que el importador en España no tienen en stock, y desde que la tienda lo solicita hasta que el importador lo trae desde Japón los tiempos son de dos meses a tres meses. Eso es lo que tendré que esperar. Vamos, mi regalo de Reyes desde ahora. Me mola eso de que se puedan obtener dos posiciones del manillar y que se vea cromado al lado del cuadro...¿me estaré volviendo medio Harley :? :? :? :? ?

http://www.zeta-racing.com/clamps/clamp_kit/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Saludos jeffward, esa tija va a quedar muy bien en el chicharron, ademas te hara entender la fijacion que tenemos los Harlystas por las piezas cromadas, que no es otra razon mas que "el incremento de caballos, por el menor roze del aire con estas piezas" , calcula unos 1.1 caballos extras de performance en tu kawa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , pero recuerda que tendras que pasar el paño y pulir de cuando en cuando :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .

Saludos amigo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

OUCH !!! 200 ? no puedes cancelar ?

Me temo que no.

Lo que dice Voncoronel me consuela...1cv más por la disminución del coeficiente aerodinámico.

En serio, Marcelino ya está decidido. Lo pedí en firme esta tarde y me consta que el propio director de la importadora lo pedirá a Japón y estará aquí en un mes y medio.

Puede que sea suficiente, y mi esperanza es que para el 2012 ZETA saque al mercado la tija inferior también.

Me agradará probar las diferentes posiciones del avance/retroceso del manillar. A ver si consigo desplazar el cuerpo un poco más adelante cuando voy a por faena, cargando mas peso a la horquilla -modificada, claro- en la entrada de las curvas. Puede ser una buena compra si logro hacer el "espacio" de conduccion más amplio con esa modificación.

eso de pegatinas :roll:

quedan muy chulas,

pero he visto algunas que valen mas que los plasticos de la moto

son bonitas pero es para pensar si pegatas o plasticos :roll:

saludo

Las originales son prohibitivas. Por el precio de 2 te compras todo un juego de otras marcas y mas chulas.

Yo estoy intentando decorar la moto con "retales" que veo por internet...unas para el guardabarros que sean baratas, otras para el basculante, etc. Así poco a poco.

Pero existe un punto donde no podemos hacer nada: las laterales traseras. Ya lo comenté ayer. A ver si en una serigrafía me hacen lo que yo quiero y luego por poco dinero podemos cubrir los arañazos de esa parte en concreto y por poco precio.

Me comentó que por una plancha completa con diseño y todo incluido rondaba los 60 euros...eso para toda la moto y que el diseño sólo se pagaba la primera vez. Por lo tanto deduzco que pedir una plancha completa sólo de tapas laterales puede ser rentable entre varios...no se cuántas cabrán en una plancha pero unas 6 como mínimo, eso toca a 20 euros como mucho.

Quizás por unos pocos euros tenemos las tapas traseras impecables cada vez que queramos. Imprescindible que el diseño sirva tanto para las motos verdes como las negras... :mrgreen: :mrgreen:

Cuenta conmigo, a mi me hacen falta unas para las tapas laterales (Ya sabes porque) :?

Slts. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Toni, cuando regrese de la kedada espero poder ponerme a ello en serio. He visto algunos trabajos de serigrafía de esta gente y están bastante bien.

Algunas de las motos que corrieron aquí en el Cto de España de MX estaban rotuladas con sus adhesivos y me gustaron bastante.

Pues mira, si estan chulas igual yo tambien me cojo un par, tengo un lateral algo fastidiao de cuando me cai y asi lo renovaria.

Salu2.

Pues mira, si estan chulas igual yo tambien me cojo un par, tengo un lateral algo fastidiao de cuando me cai y asi lo renovaria.

Salu2.

Ok, ya digo, todo depende del acabado final y del precio. De resto estamos hablando por hablar.

Por cierto ya me he comprado las patillas, al final unas galfer porque en "teoria" llegaran antes y me salen un poco mas baratas.

El compuesto g1054, si van como las de serie me sobran y me ahorro algun € que llevo una mala racha que no veas, si no van bien pues mas adelante cuando pueda comprare unas mejores :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: que remedio.

Son estas mismas.

http://www.ebay.es/itm/Pastillas-de-freno-GALFER-Brake-pads-FD164-G1054-/200650302237?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2eb7b0a31d

Salu2

Ya contarás DKV.

El precio para una marca como esa está muy bien :shock: :shock: :shock:

Estoy a punto de llegar a los 15000km, me ronda la mente cambiar la bujia ya, la llevo practicamente desde el km 0, es recomendable o espero a los 20000.

Salu2

Estoy a punto de llegar a los 15000km, me ronda la mente cambiar la bujia ya, la llevo practicamente desde el km 0, es recomendable o espero a los 20000.

Salu2

DKV yo tengo el mismo dilema que tú.

Una bujía normal ya la hubiese cambiado, pero esta de iridio parece inmortal. :roll: :roll: :roll:

Tengo 17000km y no se si cambiarla ya o continuar con ella. El aspecto es perfecto.

¿Que opinais chicos? ¿alguien sabe lo que dura una bujía de estas?

Esto le interesa a Xavieret.

Ayer comenté que después de terminar con los amigos de trial pinché la rueda trasera y sorprendentemente se me encendió la luz del FI.

El pinchazo lo arreglé anoche en mi casa. No era pinchazo, era más bien la cámara molida del roce...como si estuviera rozando contínuamente con algo dentro..no se. Arreglado y punto.

Con el problema de la luz EFI me fuí a la resistencia que puse para engañar a la centralita por la eliminación de la inyección de aire. Y estaba desecha. Era de 0´25W y 27 Ohm. Desde el primer día que la instalé ya noté que era insuficiente porque se calentaba un huevo y quedó achicharrada desde el primer momento..pero funcionaba. Ayer le puse otra que tenía por casa idéntica a esa. Pensé que se achicharraría pero aguantaría un año como la otra: me equivoqué. Duró 5 minutos de los 7 que tardo en llegar al trabajo. Allí pude comprobar que estaba quemada. Ahora se me plantea encontrar la resistencia correcta de una vez por todas.

Ya hemos hablado de esto. Pero no está de más recordarlo:

http://www.2y4t.com/8/viewtopic.php?f=2 ... start=2370" onclick="window.open(this.href);return false;

Ya Marcelino me recomendó:

Por una resistencia de 3 Ohm que esta alimentada con 12 voltios hay 12/3 = 4 amperios

Por una resistencia de 30 Ohm alimentada en 12 hay 0,4 amperios .

La primera tiene que disipar 12 V X 4 A = 48 Watios no 1 Watt . ( la resistencia se quema )

La segunda tiene que disipar 4,8 W , ( la resistencia se calienta mucho )

Para quedar en los parametros intenta un 300 OHM a 0,5 W .

El corriente que pasa sería 12/300 =0,04 A . La potencia disipada sería 12x0,04 = 0,48 W .

y luego:

La diferencia de tamaño entre una resistencia de 0,5 y 0,25 W es pequeña , esto hace que las de 0,25 puedan disipar algo mas de calor que 0,25 W . De todo modo el funcionamiento es inestable : las resistencias tienen un valor mayor con el aumento de temperatura . Por ej la resistencia de un filamento de bombilla de luz es 4-5 veces menor cuando esta frío que cuando esta caliente . Esto hace que una bombilla de luz de 50 W ( la normalita de faro ) consume 200 W en los fractiones de segundos inmediadamente despues de encender la luz . El consumo es de 50W/12V = 4 A . La resistencia en caliente es 12V / 4 A = 3 ohmios , en frío es unas 4-5 veces menor , o séa 0,6-0,8 ohm . El consumo por una resistencia 4-5 veces menor es 4-5 veces mayor , en véz de ser 4 A puede legar a 16-20 A ( Amperios ) .

Lo quequierro decir es que siempre te hace falta una resistencia de wataje suficiente para un funcionamiento estable

Si con una resistencia de 300 ohm disipas 0,5 watt , con una de 330 disparas un poco menos , pero no 0,25 . El voltaje que se usa para alimentar los solenoides de una moto ( o un coche ) es siempre 12 V ( 14 V si el motor esta encendido ) . Para saber que corriente pasa hay que utilizar la formula : Voltaje = Amperaje x Resistencia . La potencia disipada es el pruducto Voltaje x Amperaje .

Si tu resistencia funciona en 12 V , el corriente que pasa por ella es 12/330 = 0,0364 A . La potencia que esta resistencia tiene que disipar para un funcionamiento estable es 12 x 0,0364 = 0,44 W , o séa aun te hace falta una resistencia de 0,5 W ( lo que significa puede suportar un wataje de hasta 0,5 Watt ) . Puedes utilizar una resistencia que puede soportar 1W o 5W o 20 , el consumo ( Amperios ) y la potencia disipada ( calor disipado por la resistencia ) sería lo mismo , no es conveniente por el precio y el tamaño mayor que tiene una resistencia de 20 W .

Por otras consideraciones , las resistencias que montas por aqui o alla en la moto deberían ser de 0,5 o de 1 W simplemente por la mayor resistencia mecanica que tienen ( no se rompen si algun dia te enganchas en ellas con algo ) .

Por lo que aquí se explica la resistencia correcta parece ser una de 0´50W y unos 300Ohm. Pero no la he podido probar porque no tengo de ese valor en mi casa.

-La de 0´25W y 330Ohm puedo decir que no funciona, es insuficiente.

-Del mismo modo, una resistencia muy fuerte deja la luz encendida: puse una de 0´50W y 10KOhm si no se calienta nada pero deja la luz fija encendida.

Tengo en mi casa dos resistencias que podría probar, una de 1W y 1000 Ohm y otra de 1W y 220 Ohm. Con ambas la luz FI se apaga cuando le doy al contacto, y aunque no las he probado con el motor en marcha creo que pueden servir ya que al menos la segunda opción se acerca mucho a la ideal que comenta Marcelino de 0´50W y 300Ohm.

La instalaré y mañana la pruebo en marcha. A ver si acabo con esto de una vez o deberé esperar al lunes para comprarme la correcta. :roll: :roll: :shock: :shock: :shock:

Xavi cuando tengamos la resistencia idónea podrás quitar del todo el sensor del reciclado.

Como te comenté : primero asegurate que no hay otros problemas , conecta le electrovalvula original y pegale una vuelta para asegurarte que no tienes otros fallos .

Segundo : La resistencia optima es la mayor resistencia con valor suficiente pequeño para que no se encienda la lúz .

En palabras mas pobres : Si 300 es demasiado grande intenta con 200 , si es demasiado grande con 150 , si es demasiado grande con 100 etc .

Si por ej la 150 ohm es la justa , la mas grande ( mayor que la 27 que pusiste tu y quemaste ) , pero suficiente pequeña para apagar la luz , entonces la potencia , el calor que se debe disipar es : V ^ 2 / R . El voltaje con la moto andando es 14 V , 14^2 es 196 , 196/150 es 1,3 W . 1 W no es suficiente para un funcionamiento estable , te hace falta una de 2 W .

¿ OK ?