MEJORAS PARA LA KAWASAKI KLX 250 EFI

Eso, quería decir que ya llevas cambiados dos reguladores.

Pues estamos descubriendo algo nuevo. Parece que los reguladores "petan". Tengo localizado uno nuevo de la industria auxiliar por 80e... :roll: :roll: :roll:

El original 235 euros y si por el diablo hace su jugada, el alternador costaría unos 400 pavos. :? :? :? :?

hola jeff, busca un poquito mas, creo recordar que no me costó mas de 50€. si quieres pregunto en el taller donde me lo cambiaron a ver si me dicen marca y si se puede conseguir por la web.

salu2

Sí, sí, pregunta, es una pasta que me ahorro.

Sí, sí, pregunta, es una pasta que me ahorro.

naaaaa, hoy me he pasado a preguntar y me dice........

entre 100 y 115€. y si te he cobrado menos te pido la diferencia jajajajaja, cualquiera porfía jajajajja

me lo cambiaron a la vez de la avería de la bujía que se rompio entonces entre unas cosas y otras, o mi me pareció barato o por el contrario se equivocó :lol: mejor que fuera así pero el caso que eso, que aunque sean de la empresa auxiliar, si el nuevo cuesta 200 y pico, 1oo€. está tirao............

salu2

Si, es mas barato, pero aún así yo las consigo por Ebay mas baratas:

http://www.ebay.es/itm/310710814196?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649

Acabo de medir el voltaje a la bateria.

Con la luz apagada a relenti 13,45v. si acelero baja a 13,30 y se queda estable.

Con la luz encendida a relenti 13,20v. si acelero baja a 13.

Vamos esto deberia ser lo normal aun lo veo un poco bajo, los coches facilmente llegan a 14v.

Visto lo visto, aconsejo que tengais interruptor de luces, llevandolas apagadas tenemos como medio voltio mas para cargar la bateria y es mas estable.

Con las luces encendidas, cuanto mas aceleras mas baja el voltaje, he llegado a verlo por los 12,8 algo raro, creo que el alternador no va sobrado.

Salu2

Gracias DKV.

A mi también me ocurre eso de que cuando acelero baja el voltaje; pero después de 1 minuto de paciencia comienza a "recuperarse". Lo malo es que en ningún caso alcanza los 13v; es mas, ya me gustaría a mi ver 12v.

A la salida del alternador, sin el regulador, no ocurre esto:aceleras a 4000rpm y aquello sube hasta 60v. Es mas bien como que a la salida de los reguladores la cosa se viene abajo: no pueden estar todos mal. Es muy raro todo esto. No se que hacer.

El interruptor, totalmente recomendable. Gracias a el, voy algo despreocupado.

Gracias DKV.

A mi también me ocurre eso de que cuando acelero baja el voltaje; pero después de 1 minuto de paciencia comienza a "recuperarse". Lo malo es que en ningún caso alcanza los 13v; es mas, ya me gustaría a mi ver 12v.

A la salida del alternador, sin el regulador, no ocurre esto:aceleras a 4000rpm y aquello sube hasta 60v. Es mas bien como que a la salida de los reguladores la cosa se viene abajo: no pueden estar todos mal. Es muy raro todo esto. No se que hacer.

El interruptor, totalmente recomendable. Gracias a el, voy algo despreocupado.

Buenas, y una pregunta que seguro ya se ha contestado hasta la saciedad. Perdonad pero es que hay miles de cosas sobre la KLX y no las he podido leer todas. Pero poco a poco . . . .

Allá van las preguntas:

Como se consigue apagar la luz de la moto ? exite algún interruptor con esta posiblidad ? modelo, referencia ??

Que ventajas se obtienen al margen de un mínimo ahorro de combustible ?

Habría algún problema a la hora de pasar la ITV ?

La verdad yo que ando mucho por el campo no veo la necesidad de ir continuamente con la luz puesta.

Un saludo para todos y gracias.

Salvador FR Piedralaves, que se va de vacaciones !!!

Al grano.

Como sabeis estamos metidos en la vorágine de mejorar la moto con pequeños detallitos, somos como niños pequeños, pero yo disfruto con esto, que quieres que le haga, es mi vicio. Leí en Planetklx que eliminando la malla del filtro se mejoraba la respiración, parecía fácil, maldita la hora en que me metí en el fregado, pero bueno, parece que todo salió bien.

En la fotos de Planet ni siquiera desmontan la caja del filtro, lo cual me parece una locura, menos mal que advierten de que se eliminen las virutas de la malla.

Para no aburrir mucho con el tema diré que es necesario sacar la caja para hacer bien el trabajo, la malla está incrustada en el plástico de la caja y es imposible evitar que se queden hilos de alambre por ahí sueltos. Es un trabajo que no se si compensa los resultados porque la verdad, no noto gran diferencia en la toma de contacto posterior, pero fué muy corta y no puedo extraer conclusiones (se hacía de noche).

Si llego a saber que me da tanto trabajo no lo hago, pensé que sacar la caja era más sencillo. Tuve que soltar hasta el amotiguador en el tornillo de arriba, el escape, todos los cables que van bajo el asiento...en fin, vamos a las fotos.

Esta es la cajita recien sacada ayer. Se aprecia la malla perfectamente.

Aquí la caja desmontada. Se divide en tres partes, una para el soporte del filtro (donde va la malla) otra que va hacia el cilindro y que es donde llegan las mangueras de los vapores de aceite del carter y de la culata, y por último la propia caja donde va la espuma con la tapa de acceso (muy estrecha y pequeña, todo hay que decirlo)

Aquí ya no tenía vuelta atras, con una navaja le hice un corte

Al eliminar la malla es inevitable que queden alambres sueltos. Esto si no sacamos la caja es casi imposible de eliminar.

Con mucha paciencia, lima, y papel de lija conseguí dejarlo de este modo. Me llevó sus horas dejarlo así, pero es que me daba miedo que un alambre con las vibraciones se rompiese y entrase aspirado al motor.

Una foto con más detalle del tema

Luego instalé el filtro para ver que tal quedaba todo

Antes de instalar la caja de nuevo conviene lavarlo todo bien, con mucho jabon y tal. Es increible lo pegajoso que es el aceite de filtros que utilizo, se pega a las paredes del airbox como una lapa

La parte donde entran las desahogos del carter y culata tiene una sonda que no entiendo muy bien para que sirve ¿esto tiene que ver con la insuflación de aire?

Aquí la misma parte de la caja con las distintas tomas

Y aquí la caja instalada y señalando por donde entran las tomas de los vapores del aceite

Imagino que alguno se preguntará sobre la posibilidad de eliminar esas tomas de aceite, y la verdad es que lo valoré, porque de ese modo el aire sin duda entra más limpio, ya que son para temas anticontaminación. Pero el problema que se me presentó es que los desahogos de las tomas irían a parar al filtro de aire, y para ponerlo tendríamos que quitar la tapa. ahora que estamos poniendo el snorkel de la kdx200 sería contradictorio eliminarlo con el ruido de admisión que ello conlleva. Por ello he decidido dejarlo como está de serie.

De todos modos ideé un sistema para ejecutarlo (pero insisto, lo deseché), comprando un metro de goma, que iría conectado a la salida de gases del carter y otro trozo a la culata,y llevarlos hasta el airbox poniendo en su extremo un filtro (el de aceite de la moto encajaba muy bien en la manguera).

Habría que anegar lógicamente y sellar bien las tomas de la caja para que no entre polvo ahora que no llegan las tomas de los desahogos de aceite. Con algo de epoxy o incluso silicona valdría.

¿Que ganaríamos con esto? pues yo creo que muy poco, desde luego la moto no respiraría vapores de aceite, pero no se si compensa. Desde luego contaminamos bastante más y en la ITV si nos ven el invento se ríen de nosotros. No se, si alguien quiere pues dejo abierta esa posibilidad.

Volviendo al tema de la malla quiero decir que cuando más creo que notaré algo es con el filtro de esponja UNI, Twin o similar y el snorkel de la kdx, a ver si la moto sube más rápido de vueltas (creo que es lo que más se notará). Es posible que vuelva a meterla en banco para ver si los cambios merecen la pena.

A ver, novedades. (Como si no las hubiese cada día :lol: :lol: ) ¡que prolíficos!

Este post es para suprimir la luz fija de la kawa. Poner un interruptor de apagado de luces.

En primer lugar es necesario adquirir un interruptor de 2 posiciones. Como alguien tenía que hacer el primo y me ha tocado a mí. He intentado mantener lo más original posible la Kawa y me he pedido el interruptor de dos posiciones que traen las KLX300 antíguas. REF 2701-1279, cuyo coste asciende a la bonita cifra de 45´66 Bonito sí que es, y muy resistente al agua y a los golpes, además pone en su parte superior unas letritas muy chulas que dice Lights ON-OFF. Y es que tengo que convencerme que no he tirado el dinero cuando existen otros por ahí que no llegan a 10e. Sigamos.

La instalación es sencilla, pero conviene saber que tiene 2 puntos "mañosos" de desmontaje, el depósito y la caja de fusibles. Vamos allá

1-El primer paso en desmontar las tapas laterales de la moto, el asiento, los aletines del radiador y ¡VOALÄ! el depósito. Una vez quitadas las tapas laterales el tanque de gasolina está sujeto por 3 tornillos, 2 a los lados y uno en la base donde encaja el sillón. Debemos sacarlo con cuidado porque debajo tiene una clema para el nivel de gasolina, dos para el respiradero de la tapa -salen fáciles, solas, de color gris- y la principal y complicada la del manguito de gasolina. Esta es la foto de la clema del manguito una vez sacada, NO SALE TIRANDO A LO BRUTO, debemos retirar hacia atrás es pestaña roja que se ve en la imagen y que está debajo del tanque. Una vez retirada la clema sale casi sola. El invento es cojonudo porque no se sale la gasolina como en los antíguos grifos, pero algo coñazo si se desconoce como desconectarlo.

Luego también tenemos la clema del nivel de gasolina, está situada en el lateral por el lado del escape, y debemos pulsar una pestaña con un destornillador plano para que salga bien

Aquí una imagen de los tubos grises y las clemas. También de nuestro chasis perimetral. Buen invento ese.

2- Luego nos vamos a la caja de fusibles, encima del guardabarros trasero. aquí vemos los fusibles de 10A IGNI (no es del arranque porque lleva uno específico, debe ser del cuadro) 10A FAN (ventilador), 15A ECU (no hace falta traducción), 10A LAMP (lámparas, este es el que nos interesa), 10A SPARE (fusible de recambio de 10A) y fusible 15A SPARE de recambio para la ECU

Sacar de su alojamiento la cajita de fusibles es imprescindible, y no es muy sencillo, cuesta un poco porque como todo en la moto lleva pestañitas, pero con un poco de maña...nuestro objetivo es el cable rojo ese que sale de LAMP. Creo que se puede hacer también con el marroncito compañero, pero yo a lo bruto he cortado este.

3-Una vez que tenemos cortado el cable rojo debemos de hacerle llegar los cables del interruptor, que por supuesto son demasiado cortos y no llegan. Por ello tendremos que hacerles un empate para hacerlos más largos.

Luego comenzamos a pasar cuidadosamente todos los cables por la moto, siguiendo el recorrido paralelo al resto de los cables. Si vamos encintando o poniendo bridas para que quede bien guiado mejor que mejor. Yo lo he puesto en colores blanco y rojo para que se vean bien en las fotos.

Hasta aquí llega el cable del interruptor

Los cables siguiendo el recorrido de la instalación original

4- Finalmente empatamos un extremo de una de las puntas que llevamos desde el mando con uno de los extremos del cable rojo de la caja de fusibles LAMP que hemos cortado. Y la otra con el otro extremo. Hemos elaborado un simple puente. Conviene precintarlo todo bien con cinta aislante. He usado soldadura de estaño, pero como se trata de unir dos cables se puede hacer con presillas, pelando y enroscando o como querais, el caso es unirlos.

Varias apreciaciones:

Darle al botoncito y apagar la luz es algo que me ha agradado de cojo.... encima funciona todo lo demás :lol: :lol: incluida la luz de freno.

Quizás se puedan pasar los cables sin desmontar el depósito, con cuidado y con mucha maña, pero desde luego es más correcto hacerlo así.

Con el manillar de serie, más los protectores, más el interruptor casi no queda sitio ni para agarrarse al manillar. Nada preocupante, cuando ponga otro manillar lo reubico todo con más espacio.

He querido poner el interruptor a la salida de los fusibles, pero se da la circunstancia de que no he sabido averiguar si era el cable rojo o el marrón. Estoy seguro que tanto si cortamos uno u otro el tema funciona, pero al no tener tester he tenido que hacerlo a mi bola. Para un futuro estaría bueno que alguien averiguase si el cable de salida del fusible LAMP es el rojo o el marrón porque este cateto no sabe. :oops: :oops:

Revisando los foros guiris me he encontrado algunas cositas interesantes, como por ejemplo uno que sustituyó los discos de freno originales por unos EBC (creo) con mejor aspecto, pero sobre todo el delantero flotante, con lo que dice que gana frenada. También comenta que es más barato que el original. Está pensando sustituir el latiguillo, pero no lo ha hecho.

Aquí los dos discos traseros, el original (abajo) y el nuevo arríba.

Aquí instalado, quedando muy bien. Por cierto, ya vemos que lleva tensor de cadena ZETA creo.

El delantero comparando el original con el flotante. Este parece más pequeño pero es un efecto óptico. Recordamos que el flotante tiene la virtud de ir "suelto" con lo que el ajuste con las pastillas al frenar es mayor, proporcionando mayor frenada. Inconvenientes, ninguno, si acaso algo más pesado por el mayor mecanismo.

Aquí instalado. Tampoco me pasa desapercibido que ha realizado alguna mejora en la horquilla, pero que yo sepa, muelles no.

Después también tenía instalado el pedal de cambio Driven, donde creo que se aprecia muy bien hasta donde llega. Creo que tiene una longitud muy similar al original, siendo su ventaja su mayor ligereza y resistencia a las caidas. Reposapies anchos también y tapitas ZETA.

Por último un detalle de otro forero que me ha resultado interesante. Por lo visto nuestro tensor de cadena de distribución suele generar algunos problemas con el uso, y el repuesto es caro. Así que los americanos se han fabricado un tensor propio. El sistema no es automático (una chicharra se encarga de ir tensando la cadena para que no haga ruido en nuestro motor, pero el sistema suele fallar y ocasionar problemas). Como decía el tensor es manual. Eso significa que nosotros mismos debemos ir tensando la cadena de distribuición cuando se alarga y comienza a sonar.

Ventajas: no falla nunca.

Inconvenientes: debemos saber tensar la cadena de distribución, un detalle que no está al alcance de todos.

Capítulo XXXVIII: :lol: :lol: :lol:

Modificación guía cadena.

Antes de nada agradecer a 2mj quien ha sido el 1º en llevar a cabo esta operación, y me ha asesorado sobre el tema.

Se trata de sustituir el guía cadena original por un producto de KTM, elaborado en una sola pieza, muy robusto, más recogido, más barato, más ligero y creo que también más duradero.

Me ha costado -en Canarias creo que es un pelín más caro- 30'55e y la referencia exacta es 77304070310

En estas fotos se compara el original con el KTM desde distintos angulos:

Conviene destacar las formas más recogidas, de una pieza termoplástica y la superficie de teflón por donde desliza la cadena tiene mayor longitud, por lo que evidentemente durará más que el original. Recordar que el guía cadena original tiene un patín recambiable que debe ser sustituido cuando esté gastado (dentro de muuuuchos km imagino). También decir que el original Kawa está formado por VARIAS PIEZAS QUE SE UNEN, COMO UN PUZZLE, mientras que el KTM es de una sola pieza. Tanto que para montar la cadena deberemos desmontarla porque el hueco por donde pasa es cerrado.

Peso del original Kawa con tornillos 303g:

Peso del KTM con tornillos 271g. En realidad un poco menos porque uno de esos tornillos nos sobra:

Antes de nada conviene sacarle la trabilla a la cadena y desmontar la misma o dejarla colgando. Lo tendremos que hacer si o si, así trabajamos mejor y vemos si la rueda gira bien al final de la instalación.

Cuando comencé la instalación -tal y como comentó nuestro experimentado 2mj- me di cuenta de que no encaja perfectamente. Rozaba con la corona porque queda algo ladeado. La solución les la misma que nuestro amigo: limar donde roza. En mi caso limé en los puntos donde indico con el lápiz. Aquí:

Aquí:

Y sobre en esta zona:

Una imagen de alguna de la zona limada:

Cada moto tendrá que limar más o menos, dependiendo de lo larga que tenga la cadena, del desarrollo o si el anterior guía cadena ha recibido un golpe y nosotros no nos hemos dado cuenta. Creo que si montamos la pieza y no limamos la misma corona hace su trabajo solita comiendose donde roza, pero bueno, es mejor el trabajo bien hecho. Ojito, ¡ay que limar, eh! yo no tengo banco de trabajo ni lijadora, así que lo hice a manita.

El lugar donde lo vamos a montar es en el primer y último hueco, un tornillo menos que la original. La medida de largo parece hecho de fábrica, coincide perfectamente:

Este tornillo he utilizado el original desechando el KTM. Es el cortito que enrosca en la pieza de aluminio que trae el guía cadena. Lo he preferido porque es más corto y más bonito :lol: :lol:

Para el 2º tornillo, que deberemos poner una tuerca detrás como el original, he preferido el de KTM. Para evitar seguir limando he metido dos arandelas entre la guía y el basculante hasta notar que al girar la rueda no rozaba.

Las arandelas entre ambas piezas...

Y luego el tornillo con la tuerca por detrás:

Para volver a montar la cadena la pasamos por el nuevo guía cadena y llevamos la unión a la altura de la corona, de abajo para arríba. Sobre ella trabajaremos mejor que si está en el aire colgando. La corona es un punto de apoyo estupendo.

No olvidar de poner la gomitas tóricas delante y detrás, 4 en total:

Puede que si no estamos habituados nos cueste un poquito, pero con algo de maña es pan comido. Recordar que el enganche va en SENTIDO CONTRARIO A LA MARCHA, ES DECIR, LA APERTURA HACIA ATRÁS. Eso se hace para evitar que se pueda salir en marcha por alguna inercia. Con unos alicates de punta fina o un destornillador plano es sencillo:

Con el nuevo elemento he tenido que aflojar un pelín la cadena, parece que la tensa un poco más.

Este es el aspecto final. No he probado aún la moto, pero creo que funcionará perfectamente. Mi impresión de aspecto es positiva.

Finalmente he decidido poner aquí en el apartado de Mejoras el tema de la supresión de la inyección de aire en nuestra moto. Me ha dado algún que otro quebradero de cabeza, sobre todo por el tema de que se encendía la luz EFI al desconectar la pequeña bomba o válvula que trae la moto.

Primero que nada comentar de que no ganamos potencia con esto, tan sólo espacio libre debajo de la moto y que el radiador izquierdo tenga mayor facilidad para refrigerar. Otra mejora más que discutible es que ganamos unos 240gr en ligererza. :roll: :roll: :roll:

La función de este aparatito es inyectar aire fresco a la salida de los gases de escape, con ello se consigue una combustión de los pocos gases que salen sin quemar, bajando las emisiones contaminantes. Por ello es muy recomendable recordar 2 cosas:

1-Conviene tener guardado todo el sistema por si cuando pasemos la ITV lo tenemos que volver a instalar.

2-Los que tienen el escape catalizado de serie no creo que merezca la pena hacer esta operación, pues sospecho -no lo tengo confirmado- que le llegará mayor cantidad de impurezas a las celdillas del catalizador, acelerando su deterioro. Creo que es recomendable sólo para quienes tienen el escape racing instalado.

Esta es la imagen del aparatatito en cuestión:

Tiene una conexión justo detrás del radiador izquierdo que sale con una manguera de la culata y viene a parar a esa vávula también detrás del radiador. Todo eso se extrae de su alojamiento y se desconecta la clema. Es sencillo sólo tenemos que ver que manguera es y sacar todo el chisme ese :D :D

Después tenemos que sellar la toma donde iba conectada la manguera para impedir la entrada de aire y que la moto petardee. Yo he utilizado otro trozo de manguera resistente al calor cuyo extremo final le he metido un tapón.

Después he seguido la manguera bajo el depósito y hasta el filtro de aire, bajo el asiento, donde también la he desconectado. Para impedir que entre polvo por esa entrada a la caja del filtro he sellado también la entrada. En esta ocasión y como no tiene que soportar calores he utilizando una cámara de bicicleta de carreras rota, doblandola por el extremo y colocando presillas plásticas. Sencillo y barato, aunque algo cutre :? :? . La idea es que si un día quiero instalar de nuevo el sistema sea lo mas rápido y sencillo posible.

Ahora que tenemos las dos tomas de la manguera sellada pasamos a la clema. Lo primero que hice fué puentearlo con un cable, pero no funcionó:

Tuve que medir la resistencia interna de la válvula y ponerle una resistencia adecuada que puentease el sistema, concretamente puse una de 1W y 220 Ohm. Cuesta unos céntimos.

De ese modo la lucecita del EFI permanece apagada con el paso de los km. Sin problemas. No tomé fotos pero el sistema es el mismo que el cable anterior, simplemente un extremo de la resistencia en cada agujero de la clema. Luego lo envolví todo en cinta aislante para protegerlo de la humedad y polvo:

Todo perfecto.

Recodar que si la moto petardea es que la entrada de aire de la culata no está bien sellada, y que si la luz EFI se enciende es que no hemos puesto bien la resistencia o se habrá soltado con las vibraciones.

Perdonad si me he enrrollado un poco.

Habemos 3 que yo recuerde que llevamos interruptor. Y cada uno de un modo diferente. Marcelino incluso llegó a comprar una piña de luces de Kawa ZZR600 que venía con apagado de luces y se la instaló.

http://www.2y4t.com/8/viewtopic.php?f=26&t=115663" onclick="window.open(this.href);return false;

Yo lo hice porque circulaba por campo, y no es cuestión de ir "alumbrando" por donde voy, prefiero pasar desapercibido. Pero ahora, con el tema este de la carga de la batería me ha venido muy bien.

Una preguntilla, vi que se hablaba de un deposito "gordo" para nuestra moto, ha saliyo ya a la venta? Seria una buena cosa para hacer rutas por caminos perdidos de la civilizacion, que el otro dia llegue a la gasolinera de milagro y porque pude recibir señal gps en un momento dado

Ah otra dudilla, al arrancar mi moto en frio se pone en unas 2250/2500 revoluciones....en caliente se queda en unas 1250/1500...esto es lo normal?yo lo que hago es dejar calentar unos minutos como 2 o 3 a lo sumo y cuando se pone en 1750/2000 salgo con cuidadin

es nolmal

Haces lo correcto. El "starter" es automático.

El deposito de mayor autonomía para nuestra moto lo esta realizando IMS, pero aun no lo ha sacado al mercado.

Bien, es que asustaba un poco ver a mi chica verde a 2500 en frio cuando lo suyo creo que son 1250 pero ya en caliente creo.....

Y lo del deposito creo que habra mas de uno deseando que salga ya.

Gracias por las respuestas.

PARA SALVADOR PIEDRALAVES (y a quién pueda interesar :mrgreen: )

hace unos días, me preguntó por las rpm de la moto con el piñón de "13" que acabo de poner, hasta hoy no había salido a carretera con ella para poder fijarme y el resultado es este:

100km/h. 6.900rpm.

120Km/h. 7.900rpm.

130Km/h. 8.600rpm.

pasar de ahí, ya me ha parecido "irresponsable" :lol: pero la verdad que todavía me quedaba gas........

en general, considero una buena velocidad en base a las revoluciones del motor ya que en carretera, en mi caso es raro llevar un promedio de mas de 100km/h. ya que apenas cojo autopista o autovía con ella.

salu2

Bueno pues yo he deslimitado ya mi kawita y pa mar de contento, que bien que encontre este foro, gracias a el me decante por la kawita sabiendo su bajo consumo y mantenimiento y moto para todo.

La tego con cubre carter, deslimitada le he puesto la morcilla rental verde con letras negras los cubremanos negros polisport y un espejo retractil.....ya tengo poco mas de 1500 km y espero ir maquillandola poco a poco.....todo gracias a vosotros y lo mejor del foro que es GRATIS!

Jeje...un saludo.