Husa 501 `02, arranca bien a pedal, pero no arranca a boton.

Si alguien cualga las fotos, me lo creo, pero piensa, que el kokusan lleva el pick up por afuera del plato magnetico, osea, hay que cambiar las carcasas del motor juas juas. Colgar fotos.

Parece ser que poder se puede hacer,ahora cuanto vale y cuanto cuesta hacerlo es otro tema.

http://www.embarrados.com/ktm/viewtopic ... fb33a1cd17" onclick="window.open(this.href);return false;

Otro enlace

http://www.2y4t.com/8/viewtopic.php?f=21&t=61224" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.electrexworld.co.uk/husaberg-mx-9360-0.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Algun enlace de los que pusiste ya los he puesto yo, acerca del electrexworl.

Del primer enlace que pusiste no me funcionan las imagenes, no existen creo, y vuelvo a recordarte que el kokusan "multichispa" lleva el pick up por el exterior, no sirven las carcasas del motor, ya que la moto de la cual estamos hablando es anterior al 2004, que fue cuando se adopto el kokusan.

Sigo, si alguien lo puso, o cambio las carcasas del motor, o las perforo, haciendo una ñapa que ni Benito y Manolo. Lo que aqui estoy planteando es algo mas serio que todo eso de las ñapas.

Me parece que no es opcion el tener que cambiar las carcasas, el volante magnetico, cablear la moto etc para dejarlo como debe de quedar. La opcion que estoy intentando recabar informacion tecnica acerca de el nº de rpm que necesita para generar chispa el electrexworl, es la que me parece mas acertada, ya que entiendo que si es como lo ofertan, solo con cambiar el alternador-encendido me quito el problema de encima. Pero llegados a este punto, y despues de coleccionar varias cdi-bobinas originales husaberg nuevas y reparadas, y varios alternadores-encendidos originales husaberg nuevos y reparados, llega un punto en que he decidido no mover ficha hasta que me den los datos tecnicos que pido. Como ya he comentado, ayer martes envie un mail a electrex, estoy esperando la respuesta.

Acerca de lo del mp, es cierto que el compañero husa es el que mas sabe de husaberg...desde el año 2004 para aca. De antes, a poder ser ni mencionar.

Creo que quarter09 dijo:"Lo que te quiero decir es que si ese sistema necesita X revoluciones para generar X tension, las variables que afectan a estos valores son la cantidad de magnetismo y el numero de bobinas. Y otro que podriamos descartar y es por el que yo iba, que la corriente la genere fuera de tiempo, ya que cuando arranca genera corriente de sobra por lo que dices."

De verdad, no entiendo que quieres decir como "Fuera de tiempo", ya que si te refieres a fuera de tiempo como fuera de punto, no tiene razon de ser, ya que lo que llevo diciendo desde el principio es que no hay chispa coño.

La cantidad de magnetismo es invariable, los platos magneticos poseen imanes de neodimio y estos no pierden teoricamente magnetismo con el tiempo ni el calor. En cuanto a las bobinas, ahora los dos alternadores-encendidos que tengo son reparados, y uno de ellos posee una resistencia en ohmios igual a 3k, que es lo que el fabricante preconiza para este encendido. La otra, debe de tener una de las cuatro bobinas en corto, ya que posee un r=2,4k, con lo que teoricamente segun mi reparador de encendidos Marcelo c, es motivo para no generar corriente suficiente para generar salto de chispa a 300rpm.

Con esta teoria, me he decidido a poner el alternador-encendido de 3k (mismo valor que el original) pensando que de una vez por todas me quitaria el problema de encima. Esto es lo bueno de todo, que el resultado final es el mismo con la que esta bien que con la que esta jodida, o dicho de otro modo, es todo tan justo de diseño que se pueden ir jorobando las bobinitas una a una y el resultado final puede llegar a ser el mismo, hasta que se salga tanto de rango que ya tengamos que empujar la moto etc. Curiosamente, indagando en este tema estos dias que lo he cogido por los cuernos, me entere de que los primeros motores que equipaba ktm alla por el año 1997, tenian encendido seem, pero no os lo perdais, venian mil veces mas justos de diseño aun, ya que tenian una resistencia de 1800ohmios frente a los 3000 que le pusieron a partir del año 2000 cuando husaberg incorporo el arranque a boton. Aun asi, la reforma se hizo sobre un proyecto de encendido que en origen fue concebido para arrancar a patada.

Una vez la moto esta del boton en cuestion sale al mercado (incluso me lei la prueba en moto verde, te descojonas, hace alabanzas al boton...que funciona a veces), con el paso del los meses empiezan a llegar los problemas. La gente se quejaba de que aquello no iba, siendo la respuesta por parte del conce que lo del arranque a boton es solo para usar cuando el motor esta caliente y lleva unas horas funcionando. Que en frio no se puede usar y que en caliente segun el tiempo que lleve la moto puede ir o no ir.

Vuelvo a decir, que yo lo pretendo es ya un acuestion de necedad por mi parte. Entiendo que la moto es muy vieja etc etc, y que nadie quiera colaborar porque es un poco lo que decia antes de la prueba de moto verde, pero me da igual. Es un tema que quiero solucionar de manera sencilla y de bajo coste, y que probablemente la solucion este en poner un alternador-encendido electrexworl, que puesto en el taller son 208eur, cambiarlo son 15eur, y que me parece una cantidad que no es excesiva viendo lo que cuesta el original que no funciona por ser un diseño para hecharse a llorar. Fijaros, que si alguien tiene una husa de ese año, y a poco que este bien de reglaje de valvulas, de bateria y que la puesta gire... pues eso, por lo menos a 200rpm (no a las 310 que se consiguen sustituyendo la puesta original por la de la honda cbr 600 2005), si se consigue chispa a esas vueltas... motor arrancado.

Esa es la conclusion a la que estoy llegando despues de estos tres dias de rebuscar etc.

Por cierto quarter09, ¿como busco yo en usa el alternador-encendido? puedes ayudarme con un enlace o algo asi para hechar un vistazo y de paso enviarles un mail pidiendo datos a ver que dicen?.

seguimos.

Joder,da gusto leerte de verdad,estoy muy lejos de los conocimientos que tienes de encendidos,pero creo que en parte te has respondido en tu ultimo mensaje,en esas motos el arranque electrico esta para hacer bulto porque en esos tiempos las marcas empezaban a ponerles y husaberg le puso,pero en un encendido que estaba pensado para arrancar a pata.

Mucha suerte y ojala llegues a buen puerto,no dejes de contar tus avances.

Desconecta el cable Azul/Blanco del CDI y mira si te arranca a patada y con el motor de arranque, desconozco como funciona exactamente este CDI, pero esa linea viene de los 12V que van al rele de arranque y en algunos CDIs se usa para retrasar el encendido y que la moto arranque mejor cuando le damos al boton.

Si con eso aun no tienes chispa arrancando a boton, desconecta o conecta a masa (no estoy seguro de como funciona en esta moto) el cable naranja aunque perderas el boton de paro y deberas calar la moto para pararla.

Te he marcado los cables en este esquema

Si el esquema no es el correcto, postea el correcto y le hecho 1 vistazo.

SI puedes mira que tension tienes en los cables GRIS y Naranja del CDI con la moto apagada a punto de arrancar a patada y con la moto en marcha.

1 saludo,

j.

Hola de nuevo, veras yo no entiendo mucho de electricidad, solo te dire lo que le he mejorado a la mia FE400 2002 y ¡¡SIEMPRE, SIEMPRE!! me arranca a boton, si que es verdad que algunas veces, pero solo algunas, le cuesta un poco y hay que intentarlo por 2ª vez, pero creo que es mas achacable a la mierda del Dellorto que a otra cosa:

Bujia Irudium

Bateria YTZ7S

Motor de arranque de Yamaha R6 2005

Por supuesto valvulas en condiciones (incluido esmerilado)

Tambien en este mismo foro hay colgado una prueba del motoverde de aquellos años y la moto arrancaba bien segun las pruebas, http://www.2y4t.com/8/viewtopic.php?f=21&t=67225.

En fin, me gustaria poder ayudarte mas. Te deseo lo mejor y ojala des con la clave y la patentes y todo el mundo que tiene estos problemas (por desgracia + de 2) puedan solucionarlo. Desde luego el dia que se me joda el SEM (que se jodera algun dia como todos) le pondre el que tu comentas.

Salu2 y feliz Navidad.

Si desconecto la puesta en marcha totalmente de la moto, y le aplico corriente a su borne positivo para hacer guirar el motor a !350rpm!... no genera chispa en la bujia.

Cuando sepa algo mas en firme lo ire poniendo en el post.

Comecaminos, si pudieses quitar el tapon roscado que lleva la tapa del encendido y con un cuenta vueltas decirme a que rpm gira el motor con el boton, seria de mucha ayuda.

En cuanto a los cables que alimentan el cdi: tension con los cables conectados al cdi y girando con la puesta 28v de alterna, con el motor arrancado sobre 50v a unas 1600rpm (regimen de ralenti), y si acelero mas el motor llega a unos 100v de alterna.

Otro dato, si le das al boton para que el motor gire, y segun esta girando le doy al pedal de arranque la moto arranca.

Comecaminos, si no me puedes decir las rpm porque te sea imposible ya que los del cuentavueltas laser no suele tenerlo todo el mundo, tambien me serviria si pudieses decirme la tension de alterna que tienes en los cables que van al cdi de color rojo y el de color negro, medidos con un polimetro en corriente alterna.

Tengo una sospecha. Los alternadores que tengo ahora son los dos reparados, en cambio los cdi no, tengo uno nuevo y uno reparado. Hace lo mismo con el cdi nuevo que con el reparado. Pero, estoy empezando a sospechar que los alternadores-encendidos reparados necesitan mas vueltas o mas velocidad de paso para generar chispa. ¿Alguno de vosotros tiene un alternador-encendido reparado y le arranca a boton?. Insisto, en que esta moto a patada arranca de vicio, siempre a la primera tanto en frio como en caliente. Lo que pasa, que a patada la velocidad de paso de los imanes es superior, el motor solo gira un par de vueltas pero con mas velocidad de paso, no se si me entendeis.

Otro dato, si le das al boton para que el motor gire, y segun esta girando le doy al pedal de arranque la moto arranca.

Eso indica claramente lo que vienes diciendo desde el principio y que yo me negaba a creer, es claramente 1 problema de falta de RPM en el alternador del encendido.

Causas probables:

-Problema eléctrico en el circuito de alimentación del motor de arranque, ya sea batería floja, cables en mal estado, relé defectuoso, etc.... Aunque me imagino que llegado a este punto lo has mirado y remirado 40 veces. Has probado a alimentar directamente el motor de arranque sin pasar por el relé con 1 batería?

-Motor de arranque defectuoso.

-Engranajes/rueda libre/cojinetes del tren de arranque agarrotados/gripados. También me imagino que lo has mirado 40 veces.

-Casi descarto el descompresor automático, pero no estaría de mas echarle 1 vistazo.Con la bujía fuera de la culata para no tener compresión y arrancando con el boton te da chispa?

Desde luego, si la solución es modificar alternador/encendido es claramente 1 problema de diseño, no 1 avería.

Sospesa la idea de 1 ondulador conectado a 1 rele que se active cuando le das al motor de arranque, los CDIs llevan 1 conversor Ac/DC internos y aguantan casi cualquier tensión y frecuencia de alterna a la entrada, si pones 1 osciloscopio a la entrada AC del CDI verás la de ruido y picos que llega a haber.

1 saludo,

j.

Bufff.

"Eso indica claramente lo que vienes diciendo desde el principio y que yo me negaba a creer, es claramente 1 problema de falta de RPM en el alternador del encendido".

Bien, y entonces, vamos a afrontar el problema desde otro punto. Si es una falta de rpm, ¿cuantas tiene que dar el cigueñal de la moto para conseguir chispa?

Como dije al principio del post, entiendo que es un poco extenso, y que no se lea, o que se lea y no se entienda porque me explique mal, como dije:

*El reglaje de valvulas bien, el descompresor perfecto, es el modificado tiene menos de un año el arbol de levas y trae incorporado el descompresor automatico.

*La rueda libre o bendix tiene menos de un mes, y puse el conjunto completo de tres piezas (unos 300eur mas o menos).

*En cuanto al motor de arranque, he puesto uno modificado de mas polos y potencia, de una honda cbr 600 2005 (con esto consigo que el cigueñal gire a 350rpm con el motor caliente.

*Y si, he anulado toda la instalcion electrica, dejando solamente la concerniente al encendido, o sea, la encargada de generar chispa.

*Tambien he desconectado electricamente el motor de arranque, y le he aplicado corriente directamente sin pasar por el rele ni por el boton. Resultado el mismo, 310rpm en frio y 350rpm en caliente.

Lo del ondulador, quien me repara los encendidos me dice que no; pero si no es mucho coste y me dices donde conseguir uno por supuesto que probare.

Y mientras tanto, a ver si alguien me puede decir que rpm necesita el cigueñal de la moto para que el encendido genere chispa, porque como dije anteriormente, estoy empezando a valorar la idea de que los encendidos semm al repararlos pierden la virtud de generar chispa bajos de vueltas.

Venga, alguien que me pueda aportar el dato.

Seguimos.

Lo del ondulador, quien me repara los encendidos me dice que no; pero si no es mucho coste y me dices donde conseguir uno por supuesto que probare.

Mirame la corriente (Amp) en alterna al ralenti, si puede ser con 1 tester que mida valor real en alterna y te miro a ver que se puede hacer.

1 saludo,

j.

Bien, la corriente en alterna.

El ralenti de este motor esta en 1400rpm. ¿Te mido la corriente a ralenti o a 350rpm que es lo que genera el motor de arranque?

Y por ultimo, para darme por enterado, ¿te refieres a los amperios o a los voltios?. Te lo digo porque si mido el amperaje al ralenti se para el motor, ya que imagino que lo que tu quieres el lo que realmente genera, no lo que consume el cdi.

Seguimos.

Y mientras tanto, a ver si alguien me puede decir que rpm necesita el cigueñal de la moto para que el encendido genere chispa

Si a patada arranca y hace girar a las revoluciones correctas, lo ideal es saber cuantas revoluciones consigues. Para ello te recomiendo un multimetro digital especifico para la aplicación en el automóvil. (Si eres del gremio no te costara conseguir uno)

Una vez realizada esta medición, lo haces con el motor de arranque y verificas si con el motor de arranque se consiguen estas revoluciones.

Si no se consiguen y es la causa por la que no arranca lo que se necesita es un mayor nº de rpm en el motor de arranque y para eso yo lo haría con más V.

Lo normal son 12v para conseguir X rpm. Pues bien, a una batería de 12v le sumas un vaso por separado, por lo que le meterás 14v y de esta manera conseguirás mas rpm sin llegar a dañar el motor de arranque.

PD: Tampoco te costara conseguir un vaso de 2V

Bien, la corriente en alterna.

El ralenti de este motor esta en 1400rpm. ¿Te mido la corriente a ralenti o a 350rpm que es lo que genera el motor de arranque?

Y por ultimo, para darme por enterado, ¿te refieres a los amperios o a los voltios?. Te lo digo porque si mido el amperaje al ralenti se para el motor, ya que imagino que lo que tu quieres el lo que realmente genera, no lo que consume el cdi.

Seguimos.

Neceeito voltios y amperios al ralenti, si puede mide ls amperios con 1 burn tester y no con 1 pinza amperimetrica.

1 saludo,

j.

Para jiauka:

"Lo del ondulador, quien me repara los encendidos me dice que no; pero si no es mucho coste y me dices donde conseguir uno por supuesto que probare".

Para abreviar, al alternador-encendido le voy a llamar encendido, y al cdi-bobina le voy a llamar cdi.

Te explico las ideas que le propuse y que me descarto (no se el motivo, ya que me parece viable):

*Primera: Por un lado meterle al ondulador 10v de bateria (propongo 10v teniendo en cuenta la caida de tension a la hora de accionar el arranque) en el momento de pulsar el boton de arranque, y la salida del ondulador que me envie 60 ó 70 voltios de alterna al cdi y que a su vez me interrumpa que esa corriente alimente las bobinas que la debieran de generar, esto es, que dicha corriente no pase a las bobinas del encendido.

Quizas es en este punto donde no lo acabo de ver, ya que no se como hacer para interumpir que esa corriente alterna me alimente tambien las bobinas del encendido. La idea de un rele puede ser valida, pero me asusta el pensar que pueda fallar el rele y quedar tirado o que me queme el encendido porque no corte el paso de la corriente hacia el.

*La otra opcion seria anular las bobinas del encendido y poner un modulador que trabaje al poner el contacto. Pero, no me parece viable debido a que la moto se tira muchos dias parada, y si no hay bateria no va a arrancar. Y por otro lado, no se hasta donde puede llegar la fiabilidad de un ondulador trabajando en las condiciones que suele trabajar una moto de campo.

Es que no acabo de ver claro ( mis conocimientos en electronica son limitados) si al aplicar corriente alterna al cdi y a las bobinas del encendido a la vez el sistema funcionara, ya que en el momento de empezar a girar el motor abra corrientes de distinto signo que se anulen y el sistema no funcionara.

Te voy a indicar los datos que tengo acerca de tensiones:

Primero, encontre un dato tecnico que dice que el cdi de esta moto necesita 50v de alterna para funcionar. Por debajo de 50v no funciona.

Esta claro, que a puesta no alcanzo esa cifra, como mucho el encendido me genera 23v de alterna.

Al ralenti (1500rpm) esta generando unos 60v mas o menos, y al acelerar, sube hasta los 100v.

En cuanto a los miliamperios que consume el cdi no tengo ni idea, pero me aseguraron que muy poquitos. Intentare encontrar ese dato.

Para Plarat3: No te parece mas logico averiguar si las que arrancan a boton correctamente giran a 350rpm como esta o giran a mas?

El hecho de que arranque a pedal no implica que tu con el pedal le impliques al motor mas rpm, ya que como explique al darle al pedal solo le vas a hacer girar como mucho dos vueltas de cigueñal, pero la velocidad de corte de las linaes de fuerza es mucho mayor. Lo que aqui se esta intentando resolver, es como conseguir que este seem produzca chispa con las vueltas que tengo con el boton, que te puedo asegurar dadas las reformas que tengo hechas en la puesta bateria etc que son muchas mas rpm que con la puesta original. Tambien puede suceder, que este equivocado, y que la puesta tenga que menear el cigueñal a 500rpm o mas. Pero como nadie aporta el dato de las rpm necesarias, por eso voy a desmontar el encendido y el cdi, montarlos en el banco de pruebas e ir aplicando rpm lentamente hasta averiguar en que rango tengo chispa.

En cuanto a lo siguiente que apuntas: "Si no se consiguen y es la causa por la que no arranca lo que se necesita es un mayor nº de rpm en el motor de arranque y para eso yo lo haría con más V.

Lo normal son 12v para conseguir X rpm. Pues bien, a una batería de 12v le sumas un vaso por separado, por lo que le meterás 14v y de esta manera conseguirás mas rpm sin llegar a dañar el motor de arranque". No tiene ningun sentido esta opinion.

Seguimos.

Yo a lo mio:

Si el cdi necesita 60v para funcionar, y esta tension se la da el generador .... habra que generar esa tension y ya esta, ¿no?

Lo que estoy diciendo desde el principio es que un alternador genera picos de tension (alterna o tension de pico) que con un tester miras tension nominal o eficaz. Si esta ultima varia con las revoluciones desde 60v a 1500rpm hasta 100v a tope es que ese generador es insuficiente. Y no por las revoluciones, si no porque los picos de corriente los debe dar a destiempo, quiero creer. Vamos, que el pulso no esta sincronizado con cuando requiere el cdi la tension.

Si dispones como parece de equipos de medida como lamparas estroboscopicas y osciloscopios tienes casi toda la faena hecha para ver que le duele al niño, y una vez dignosticado se puede poner remedio. Pero desde luego, para mi, que si ese motor gira en el arranque como lo hace cualquier otra moto, el problema es otro al de las rpm seguro.

Ademas que el otro propietario ha dicho que a el no le esta dando problemas. Comparando las diferencias, seguro que esta ahi la cuestion.

p.d.

¿Lo del modulador que mencionais no es preciso usarlo delante de un distribuidor? En mis tiempos era asi, pero ahora no se como han mejorado aquellos cacharros