ALFER VR 250: DESPIECE Y PIEZAS: PUESTA A PUNTO

Gracias cesinha, es lo mimino que se merece esta "pequeña".

Saludos.

El otro dia me puse otro ratito con el alferjorro, y mira tu, ha pasado un año....

Bueno pues le colocamos el encendido y procedimos a calarlo.

Colocamos junta y cilindro, apretamos los seis tornillos que aseguran el cilindro a los carteres y sin culata vemos donde esta el PMS.

ya tenemos el PMS calculado, ahora con ayuda de un calibre vamos a realizar el avance al encendido desde este punto.

Colocamos en portaencendido en su sitio, a continuacion ponemos sobre este el encendido con sus tres tornillos pero sin apretarlos mucho.

Tambien colocamos la chaveta en el chavetero del eje del cigüeñal. Yo suelo introducirla en su sitio con un poco de fijatornillos, asi se mueve menos, digamos que esta mas fija en su lugar cuando metemos el plato magnetico.

Este encendido en particular, en la parte inferior tiene una ranurita que es la que nos sirve para determinar el avance al encendido junto con el plato magnetico.

Tambien el encendido tiene unos taladros rasgados para poder moverlo en un sentido o en otro y calcular asi el avance al encendido y variarlo si es necesario.

En el manual de este motor tenemos que el avance es 2 mm. antes del PMS.

Asi que desde el PMS movemos el cigüeñal en sentido contrario al de giro del motor para que el piston baje esos 2 mm. que queremos dar de avance. Los deteminamos exactamente con el calibre.

A continuacion introducimos el plato magnetico en su lugar, teniendo precaucion de que el piston no se mueva y que la chaveta no se mueva y entre en su sitio.

Ya tenemos el plato magnetico puesto, pues bien este plato magnetico tiene un orificio en su cara:

Este orificio tiene que coincidir con la ranura del encendido al introducir un util a traves del encendido y quede inmovilizado en la ranura del encendido. Yo suelo utilizar para ello una broca, en este caso de 2 mm.

Por lo cual si al meter la broca a traves del encendido hasta la ranura del encendido nos da una medida de 2 mm. antes del PMS tendremos calado el encendido a ese avance. Tienen que coincidir estos tres factores.

Apretamos los tornillo del encendido y la tuerca del plato magnetico, no esta de mas un poco de fijatornillos.

De esta forma podemos cerrar con su tapa todo el encendido en si.

Hay otros utiles para realizar esto que yo he hecho, pero creo que de esta forma es igual de valida que con el util especifico, de todas manera cuando coloque la culata no esta de mas comprobar si el avance al encendido esta correcto.

Estos utiles de los que hablo para calibrar el avance al encendido suelen introducen roscados por el hueco de la bujía.

Uno de ellos es el denominado micrómetro:

Y este otro es un reloj comparador:

La funcion es la misma, calcular el PMS, y desde este punto girar al contrario y con estos elementos de medida calcular que medida ha bajado el piston. En este punto tienen que coincidir orificios de plato magnetico y encendido, asi de facil.

Si hay alguien que desea conocar como funcionan con fotos y tal, no me importa explicarlo para que se entienda.

Un saludo y Feliz 2011.

Ya tengo ganas de que arranques eso a ver que pasa! :P

Ya te digo, a ver si pones un video al arrancarla! Jejeje

Poco a poco esto va cojiendo forma!!!!

Buena clase de ajuste de encendidos,gracias jefe.Por cierto ese micro de bujia en la vida lo habia visto,no entiendo la funcion.La del comparador es muy util y sencillo: cuando la aguja para y empieza a girar al otro lado ese es el PMS. pero el micro hara tope,le pones una medida y hace tope,no veo utilidad.

Pensaba que ya no me lo ibais a preguntar... :lol: :lol:

Asi que comenzamos la clase teorica.

Lo primero de todo decir que realizar un calado del encendido o avance al encendido, es regular este para que la explosión de la mezcla que hay dentro del cilindro se produzca en el punto óptimo de la carrera descrita por el pistón dentro del cilindro, y podamos así alcanzar el máximo rendimiento del motor en toda la gama de revoluciones de este.

Teóricamente en el PMS del pistón se debería producir la explosión, pero la realidad es otra.

Debido a que la mezcla contenida en el cilindro, desde que salta la chispa para la su deflagración o explosion, necesita un cierto tiempo para “quemarse” totalmente, denominado retardo de explosión, y dado a la velocidad con el pistón se mueve, hay un desacompañamiento entre la fuerza máxima de la explosión y la posición del pistón. Digamos que esta fuerza no incide en la posición óptima del pistón, esta posición seria el PMS teorico, pero en la realidad se produce cuando el piston esta ya iniciando la carrera de descenso.

En el caso de que la chispa se produzca en el PMS, encendido teórico (esta chispa de la bujía es la que es produce la deflagración o explosion de la mezcla), y esta mezcla a su vez necesita un tiempo para quemarse (retardo de explosión), pues es de imaginar que dado a la velocidad (revoluciones) a la que se mueve el pistón, esa fuerza producida por el expandimiento de los gases de la explosión incida sobre el pistón en su recorrido ya descendente, con lo cual no se consigue un rendimiento optimo del motor, perdemos rendimiento al perder recorrido del piston.

Pero si adelantamos unos milímetros la chispa de la bujía, es decir la chispa se produce unos milímetros antes de que el pistón se encuentre en el PMS, la fuerza de la explosión incidirá sobre el pistón cuando se encuentre unos milímetros antes del PMS, y si contamos con el retardo de la explosión, la fuerza de la explosión incide en el instante mas óptimo donde se encuentra el pistón, o lo que es lo mismo el PMS, con lo cual se aprovecha más la carrera de bajada del pistón y ganamos rendimiento del motor.

Dicho de otro forma, para que se produzca una ganancia de potencia, la deflagración de la mezcla de gasolina y aire ha de realizarse durante la ascensión del pistón (milímetros antes del PMS), para cuando se encuentre el pistón en su PMS la explosión de los gases incida con toda su fuerza en la cabeza del pistón para que efectué su carrera descendente y aprovechar al máximo la citada la expansión de los gases quemados.

Así queda claro que si la explosión de la mezcla (los gases de la mezcla explosiona y se expanden) se realiza dentro de la máxima compresión del cilindro, se obtiene un mayor rendimiento térmico en el motor.

Este adelanto de encendido se traduce en un cierto ángulo de avance (medidos en grados en el cigüeñal o en milímetros en la posición del pistón con respecto a su carrera y al PMS) de la chispa de la bujía con respecto al punto donde se encuentra el pistón.

Es necesario conocer que para adelantar el salto de la chispa (avance de encendido), se deberá mover el encendido en sentido contrario al sentido de giro del motor. Por lo tanto para atrasar el encendido se deberá mover en el mismo sentido al giro del motor.

Una vez que conocemos para que sirve el avance al encendido, que pienso que es importarte conocer, pues pasamos a explicar un poco como funciona un poco el micrometro.

Generalmente para efectuar el calado del encendido en las motocicletas es necesario un micrómetro como el que se muestra a continuación.

Por medio de este útil roscándolo en el alojamiento de la bujía, nos valemos para poner el avance de encendido que hemos descrito. Así que veamos como lo utilizamos para colocar el avance a la medida descrita.

Decir primero “a groso modo” que este micrómetro digamos que esta compuesto por 4 partes principales:

- Una rosca en la parte inferior donde se rosca en el agujero de la bujía.

- Otra parte que seria el “cuerpo” del micrómetro con su escala. Este “cuerpo” del micrómetro estaría dividido en dos partes que se roscan entre si, girando una sobre otra.

- La tercera parte es como cilindro con forma de barra que discurre por el interior del “cuerpo” del micrómetro.

- Y la cuarta es un tornillo de cabeza para destornillador plano que se encarga de inmovilizar el cilindro interior a parte superior del “cuerpo” del micrómetro.

A cada vuelta completa que demos a la parte superior del “cuerpo” del micrómetro con respecto a la parte inferior donde se encuentra la rosca de la bujía, partiendo siempre en su escala desde cero, el pistón se mueve 01 mm. para arriba o abajo, en función de si desenroscamos o enroscamos las partes principales o “cuerpo”, es decir, si tenemos apretado el tornillo que inmoviliza el cilindro, y seguidamente desenroscamos una vuelta las dos partes que forman el cuerpo en referencia a su escala, pues el pistón habrá subido 1 mm.

Dicho esto, atornillamos el micrómetro al agujero de la bujía con la posición de su escala en 0, y seguidamente se trata de buscar el PMS al pistón (Punto Muerto Superior) y esto lo realizamos de la siguiente forma:

Sin haber apretado todavía el tornillo que inmoviliza el cilindro, bajamos el mismo hasta abajo del todo, y a continuación giramos el cigüeñal en su funcionamiento normal de giro hasta que la cabeza del pistón del motor encuentre el cilindro o pistón del micrómetro y lo arrastre hacia arriba. En el momento que el pistón del micrómetro deje de subir es que ese es el PMS.

A continuación apretamos bien el tornillo que inmoviliza el cilindro del micrómetro para que no se nos mueva. Cuando lo tengamos inmovilizado, giramos un poco el motor hacia atrás para dejar recorrido en la carrera del pistón para realizar el avance al encendido.

Desde este punto deduciremos que apretando el “cuerpo” del micrómetro por ejemplo una vuelta y cuatro décimas, el pistón bajara ese 1,4 mm, que es el avance al encendido que teníamos previsto practicar.

Giramos el motor en el sentido de giro lentamente hasta que haga tope el pistón del motor con el cilindro del micrómetro.

En este punto es la medida que deseamos calibrar el avance de encendido a nuestro motor y donde deduciremos que habrá que calar en encendido para que salte la chispa antes del PMS.

Tendremos que hacer coincidir un orificio en el plato magnético y el encendido, moviendo este ultimo unos grados en un sentido o en otro, bien modificando la posición del porta-encendido o con el encendido en si, moviéndolo por unos orificios rasgados que llevan estos elementos.

Los orificios que se muestran a continuación son los que se han de hacer coincidir con la distancia que hemos puesto en el micrómetro. En este caso es un encendio monoplat.

El del encendido

En el plato magnetico:

A continuación pongo el útil que he utilizado para encarar lo orificios en el encendido y en el plato magnético, un alambre acerado de 1,5 mm. de diámetro. También es muy valido si no recuerdo mal la medida, una broca de 02 mm. Hay que introducir el lado liso de la broca por el orificio.

Y así es como tiene que quedar con el avance de encendido que hemos calibrado con el micrómetro si todo esta correcto, coincidiendo ambos orificios:

Hay que acordarse de que cada vez que tengamos que modificar la posición del encendido, como hay que quitar el plato magnético, tendremos que poner el pistón que haga tope en el micrómetro, y cuando coloquemos el plato magnético hay que colocar la chaveta que enclavan cigüeñal y plato magnético. Haremos la comprobación del alineado del orificio hasta que quede como el de la foto y estos nos indicara que el avance del encendido es el correcto.

Un saludo y si quereis tambien lo tengo con un reloj comparador, con fotos y todo, aunque es un poco mas engorroso es superexacto. :D

Gracias, te has explicado muy bien.

Entonces, cuando ya tienes el encendido en el punto correcto, vuelves a sacar el plato y acabas de apretar los tornillos verdad?

Entonces, cuando ya tienes el encendido en el punto correcto, vuelves a sacar el plato y acabas de apretar los tornillos verdad?

Si, quitas el plato magnetico, pones un poco de fija tornillos en los tornillos que sujetan el encendido, pones de nuevo el plato magnetico, con cuidado que esta la chaveta, que la coja bien; pones la tuerca que sujeta el plato magnetico con un poco de fija tornillos y apretas este tornillo cn la dinamometrica a la medida que te diga el manual, suele estar comprendida entre 5 Nm a 7 Nm.

No queda de mas comprobar a que medida te se ha quedado finalmente, puede que se halla movido un poco, asi que por precaucion se puede volver a comprobar.

Asi de facil.

Un saludo y espero que os halla gustado.

joer macho asi da gusto oye!!!

Si yo entiendo bien como va el micro,lo uso a diario y de varios tipos y el comparador ya que soy tornero fresador,pero no comprendia porque pensaba que como te pases con la palanca le puedes arrear una buena galleta con la cabeza del piston y joder el micro facilmente.Aunque siendo para el asunto vendra bien reforzado.

Hombre banshee, si me permites la expresion, si subes el piston con la palanca de arranque y dejas la tres cifras de tu peso, pues que quieres que te diga, puede que se resienta un poco el micro. :mrgreen: . Pero realmente son bastante fuertes estos micros, no creas.

Generalmente hay que subir el piston con la mano moviendo el cigüeñal con ayuda del plato magnetico, poco a poco para ir calculando el avance.

Ya puestos te voy hasta dedicar estas fotos banshee, seguro que te gustan.

La boca del bicho:

Las tenia olvidadas en el movil y hoy las cuelgo, la lastima es que no tengo fotos del antes, sino ya verias si cambiaba de una a otra.

Con la culata estoy haciendo lo mismo, quiero quitarle todas las picaduras que tiene, ya pondre fotos tambien.

Un saludo.

No hay una son dos, asi que continuamos con el calibrado del avance del encendido, pero en esta ocasión vamos a explicar como podemos calibrar el encendido, bueno mas concretamente dar el avance al encendido con un reloj comparador, aquí ya no hay error posible, si queremos avanzar 1,4 mm. antes del PMS, con el reloj comparador lo graduaremos exactamente a esa medida, ya que lo efectuamos con un aparato de medida muy exacto.

Hay que recordar que para adelantar el encendido (avance de encendido), se deberá mover el encendido en sentido contrario al sentido de giro del motor, es decir, si el motor gira en sentido contrario a las agujas de reloj, nosotros para dar el avance lo giraremos en el mismo sentido que el giro de la agujas del reloj.

En esta imagen se puede ver un reloj comparador.

Esta compuesto de una esfera exterior giratoria (marcada con una fecha), un cuerpo o vástago donde va anclado una rosca, precisamente la que tiene que ir roscada en la culata, hay varias medidas para diferente motores. Por el interior de este vástago discurre un punzón que al moverlo mueve la aguja en la esfera, es la que nos indicara la medida. Decir que mide hasta 0,01 mm. (décimas de milímetro).

Para operar con él lo roscamos en la culata, giramos el cigüeñal, y con ello el pistón, en el mismo sentido de giro del motor, vamos mirando el reloj comparador, veremos que se mueve girando la aguja del reloj, por ejemplo a izquierdas, llegara un momento en el cual la aguja llega a una medida y a partir de hay se mueve a derechas, en ese punto tendremos el PMS del pistón localizado.

Desde esta posición que tenemos localizada del PMS con la aguja, giramos la esfera (marcada con una flecha en la foto anterior) y pondremos que coincida el cero de la escala en el punto donde se encuentra la aguja, por ente en el PMS como hemos dicho.

A partir de este punto tendremos que bajar el pistón (recordar: al contrario del giro del motor) hasta la medida que queremos dar el avance de encendido. En este caso 1,4 mm., por lo cual giramos el motor en el sentido contrario al giro del motor una vuelta y media de la aguja por la escala que tenemos marcada, cada rayita del reloj comparador es 0,01 mm. a lo cual una vuelta completa son 100 rayitas, es decir 01 mm.

Ahora a igualdad que antes, colocamos el plato magnético con su chaveta y valiéndonos al igual que antes del útil o de una broca, la introducimos por el orificio del plato magnético (ver fotos siguientes) y tiene que coincidir con el orificio que también lleva en el encendido.

Ojo con la medición del reloj comparador, se nos moverá la aguja de la medida en donde se encuentra (en el punto 50 del reloj) al colocar el plato magnético, y estaremos falseando el avance al encendido. A mas interés que pongamos mas exacto nos saldrá el avance del encendido que pretendemos dar al motor.

Si no coinciden hay que volver a quitar el plato magnético y mover el encendido en un sentido o en otro, dependiendo si nos hemos pasado o nos hemos quedado cortos, es decir adelantado o atrasado el encendido excesivamente, este movimiento lateral lo permite los tres orificios rasgados que lleva el encendido o el porta encendido, depende de la cantidad de grados que halla que moverlo, pero normalmente con los orificios rasgados del encendido nos tiene que valer.

Cuando coincidan perfectamente los dos orificios, ya que el útil o la broca se introducen totalmente, tendremos calado el encendido a la medida exacta hemos determinado en el reloj comparador.

El orificio que se muestran a continuación son los que se han de hacer coincidir con la broca a igualdad que en la anterior ocasión con el micrómetro.

En el plato magnético:

El del encendido

Si hay que hacer alguna reparación por el lado del encendido y hay que desmontar el mismo, se marca la posición del encendido con respecto al porta-encendido o en el mismo carter y luego solo hay que colocar de nuevo en la misma posición. El plato magnético tiene posición fija por su chaveta. Nos ahorramos así todas las mediciones que hemos explicado.

Un saludo y espero que os halla quedado la cosa clara.

Hoy hemos estado haciendo un cubre-carter para la alfer.

Hemos partido de uno de otra moto en acero inoxidable, se ha ido tomando medidas sobre un carton para delimitar algo sus medidas, luego en vez de hacer agujeros nuevos, hemos hecho mas grandes los que ya tenia la chapa y pasar asi un tornillo de metrica 8 y que rosque en una barra por encima del chasis.

La cosa quedo asi despues:

Saludos. :D

Dios, hazle un radio a esos picos que como te caigas y la moto te roce te corta la pierna o lo que pille.

Dios, hazle un radio a esos picos que como te caigas y la moto te roce te corta la pierna o lo que pille.

Lo tendremos en cuenta.

Un saludo y gracias por la advertencia.