Problemas con dinamométrica: alguien tiene alguna idea?

por lo general los tornillos de metrica 6 que van sobre aluminio llevan un apriete de 10Nm . los tornillos de metrica 10 suelen llevar entre 50 y 60 Nm . igual estoy confundido pero pero creo que 10Nm es 1 kilo y 50 Nm son 5 kilos . si le dio 16 Nm es que se paso mas de 50% apretando el tornillo .otra cosa que puede pasar es que se confunda Newton metro con kilogramos fuerza por que no son lo mismo . 1 Nm = 0,1 kg . yo sigo aconsejando apretar ese tipo de tornillos con una llave estrella o con una carraca pequeña ademas los tornillos que van en aluminio avisan con un chirrido cuando estan prietos .

Hola de nuevo,

Primero de todo, aclarar que aunque soy relativamente joven tampoco soy nuevo en esto de las motos o la mecánica. Sé diferenciar entre Newtons, Kilogramos, Libras de Fuerza y todas las unidades de medida de fuerza que hay. La llave en sí tiene tres unidades, pero la parte central (justo en el lado opuesto a donde se coloca el vaso), que es la que usé yo, es la que está en N·m. Así que no, desgraciadamente no me he equivocado con eso.

Por otro lado, el tornillo llevaba loctite (rojo) para fijarlo bien con la rosca, por lo que no debería haberse partido por exceso de calor y falta de engrase. Tampoco llevaba prolongador, por lo que descartada esa opción. Lo que sí que es cierto es que no le habia hecho rodaje a la llave (que era nueva), y un compañero de aquí me ha dicho que hay que hacerselo, así que igual es el problema.

Finalmente, no tengo ni idea de cómo se valora si el par de apriete del manual es excesivo ara cada tipo de tornillo. Yo me fío de los japoneses, no creo que pongan barbaridades ahí, no?!

No nos dices si al romper el tornillo llevabas puesto algún prolongador, esto hace que varíe la medida (si no haz la prueba) en el taller con una llave buena se ve que varia de 0.5 a 4 kg con la llave grande.

Tambien conviene al apretar engrasar con un poco de aceite el tornillo, pues ha veces no lo vemos y van un poco torcidos o forzados, se van calentado y finalmente se parten, :D no es por exceso de presión, si no que el metal ya no da más... es igual que cuando aflojamos un tornillo y va duro, si seguimos...adios tornillo, si vamos apretando-aflojando-engrasando sale sin más.

Los tamaños de las dinamometricas estan calculados para que en el rango de fuerza que miden no tengas que ser un MAZAS, por tanto el aplicar un tubo para tener mas palanca, si vas a apretar con los rangos que marca la lldinamometrica, es absurdo, y si quieres apretar con as fuerza de lo que marca la dinamometrica, lo que es absurdo es usar una dinamometrica.... desdeluego si ha ytilizado algun tubo o similar para tener mas brazo de palanca, ha sido alfo absurdo.

Lo segundo, pues no se quizar tengas razon, pero a mi me parece poco logico que si tienes ajustada la dinamomentrica a 20Nw y le metes un tubo para tener mas brazo de palanca, la dinamometrica no salte a 20Nw, sino por ejemplo a 30Nw, yo estoy convencido, (a no ser que un dia haga la prueba y vea que estoy equivocado) que es imposible que la dinamometrica si la has ajustado a 20Nw y le añades un tubo de 50cm, la dinamometrica salte a mas de 20Nw, seguira saltando a 20Nw, lo unico que si antes tenias que apretar con la mano y haciendo fuerza, si le metes 50cm mas de palanca lo mismo te sobra con empujjar la dinamometrica con 2 dedos, SI has ajustado la dinamometrica a una fuerza y utilizas mas prazo de palanca, la dinamometrica sigue saltando a lo que tu tengas ajustado, la unica diferencia es que tu tendras que haceer mucha menos fuerza para que salte. de eso estoy plenamente convencido.

Jaso, no me has entendido :( o si no me he explicado con claridad disculparme :oops: .

Con lo de PROLONGADOR me refiero a si entre la dinamometrica y el vaso de apriete habéis puesto un prolongador de 10-15-20-25 centímetros, que pasa entonces, la dinamometrica salta en la medida que tiene calibrada poneros en el caso 20 nw, el prolongador está (aunque sea muy poco REVIRADO y acumulando tensión) con lo que el tornillo aún le llega ese plus de par que tenía acumulado el prolongador y el tornillo puede aguntarlo o no y parte.

Por eso si usais PROLONGADORES os aconsejo que bajeis la medida en la dinamométrica. Espero haber sido esta vez más comprensible. :D :D :D

P.D. Efectivamente si amplias el brazo de palanca de la llave lo único que conseguirás es necesitar ejercer menos par cuanto más palanca se haga. :D

Retomo el post, aunque ya tiene un par de meses, pero es que usar una dinamométrica de 30€, mejor hacerlo a mano.

Yo con los de métrica 6 que suelen ir a 10Nm lo hago a mano.

Mucha gente apreta a mansalva pensando que se va a soltar, y no hay que tener ese miedo pues luego las roscas de aluminio a freir churros y el destrozo puede ser importante.

Yo cuando aprieto uno de esos siento cuando ya va duro y no quiere girar mas, no hay que seguir dándole a mansalva con el puño cerrado y todo lo que puedas, porque en M6 adiós...

Los tornillos del cárter de vaciado lo mismo, van más duros que uno de M6, pero no hay que pasarse como un loco.

A mi los de M6 no me gustan apretarlos con carraca de 1/2" pues tiene mucho brazo de palanca y no tengo tacto.

El resto de tornillos que van ya desde unos 18Nm pa arriba, esos todos los que puedo, son con dinamométrica, pero claro yo tengo una HAZET que vale más de 200€ y no una birria de las quincallas, que es mejor a mano que usar esa mierda, así de claro lo digo. (Tienen mucho brazo de palanca, no notas nada y pasa lo que comenta el que ha abierto el post).

Luego las dinamométricas que van de 20Nm a 150Nm por ejemplo, tienen más error en la escala pequeña que a mitad de escala por ejemplo.

Tampoco se puede usar fuera de la escala aunque lo permita el ajuste, pues entonces si que dan error.

Esas llaves, son de precisión, así que de las quincallas, nada..., al igual que unas buenas mixtas o planas de calidad, no zarrio barato que luego....

Por cierto, 1Kgm son 9.8Nm, no 10Nm, en escalas pequeñas no pasa nada, pero en grandes acumula margen de error.

Por último, lo de los tornillos con acéite... cuidado, pues por ejemplo en manual de taller especifica que todos los pares de apriete de los tornillos se deben hacer con ROSCAS LIMPIAS Y SECAS, salvo que se especifique lo contrario.

http://www.hazet.de/

Rescate de post antiguo al canto.

Ya has dicho que la dina era nueva, así que no es el caso, pero los instrumentos de precisión, como las dinos, con el uso, se descalibran (e incluso sin usarlas) y hay que comprobar el calibrado cada cierto tiempo.

Ya se que esto es afinar mucho a este nivel, pero es cierto.

Es buena idea el metodo casero de calibración que explica un forero en este mismo hilo.

Pienso que pocos recordais haber usado una dinamometrica grande con tornillos pequeños una primera vez.

Si la dinamometrica es de 10 a 200 nm, al ponerla en 16, el click es tan suave y tan pronto al tener una gran palanca que no se escucha y piensas que no lo has hecho,por eso sigues apretando hasta esperar oir un CLICK de verdad. De ahi que partas el tornillo, pero realmente nada mas ponerla ya esta apretado a 16, es muy poca fuerza y con una llave fija hasta pensarias que esta flojo.

Hay que saber usar una dinamometrica, si ademas es la primera vez que la usas debes saber como oir el click, no esperes que cuando le marcas un apriete y legue a él se ponga blanda como la carraca cuando retrocede. Es un leve click acompañado de un escalon en el mango pero si sigues apretando ella sigue y sigue...

Pienso que pocos recordais haber usado una dinamometrica grande con tornillos pequeños una primera vez.

Si la dinamometrica es de 10 a 200 nm, al ponerla en 16, el click es tan suave y tan pronto al tener una gran palanca que no se escucha y piensas que no lo has hecho,por eso sigues apretando hasta esperar oir un CLICK de verdad. De ahi que partas el tornillo, pero realmente nada mas ponerla ya esta apretado a 16, es muy poca fuerza y con una llave fija hasta pensarias que esta flojo.

Hay que saber usar una dinamometrica, si ademas es la primera vez que la usas debes saber como oir el click, no esperes que cuando le marcas un apriete y legue a él se ponga blanda como la carraca cuando retrocede. Es un leve click acompañado de un escalon en el mango pero si sigues apretando ella sigue y sigue...

Pues en la que yo tengo, el click se siente perfectamente en bajo apriete y además es visual con un teton que sobresale, así que no hay que ser muy listo para verlo ehh.

:D

Sin ser un experto, y aunque llevo muuuchos años apretando tornillos de moto (y he roto muchos hasta "aprender"), para tornillos pequeños, llaves pequeñas. Es básico para no romper nada. Yo uso siempre la carrac más pequeña para todo, y la cojo casi siempre de su parte interior, para no pasarme. De esa forma, y aunque yo tenga el "tacto" cogido, es muy dificil rommper algo. Simplemente hago más fuerza de lo normal, pero con menor riesgo.

Tambien digo que desde que compré una KTM y vi sus tornillos, roscas y comprobé su par de apriete, me compré una dinamométrica PEQUEÑA para los tornilos de motor, que va de 5 a 30 Nm. Luego, pillé la grande para tornillos grandes.

Como han dicho, las llaves grandes no tienen exactitud en pares pequeños, y más aún, las típicas del Lidl de 25 euros. Sirven para tornillos "grandes" (yo la he usado) como ruedas, subchasis, dirección.... pero si hablamos de tornillos de aleación, en roscas de aluminio (KTM por ejemplo), yo no me la jugaría.

Os sorprendería lo "flojos" que quedan los tornillos de los laterales del motor, cuando los aprietas a su par correcto. Y más aún, con la facilidad que los puedes pasar de rosca.... por eso me pille la Dina pequeña... :mrgreen:

Saludos

Si la compraste de segunda mano a saber como habría apretado antes los tornillos podían estar algo fatigados, también pudiese ser que los hubiese cambiado y fuesen de peor calidad M8 calidad 8.8 par máximo de apriete 18.2 N.m. si bajas a calidad 6.8 se queda en un par máximo de 13.6 N.m. así que también puede ser por la calidad.

Os pongo un enlace con una tabla de pares de apriete de facom (pagina 6 y 7 del pdf) para hacerse una idea, luego si aprietas tapas de aluminio los pares de apriete bajan.

http://www.autimec.com/images/SEC06_ES.pdf

A mi me paso lo que te ha comentado un compañero sobre el rodaje de la llave,compre una dinamometrica y la probé con un tornillo de m6 en el banco, la llave no saltaba,incluso haciendo una fuerza como para romper el tornillo, puse un tornillo mucho mayor y force la llave hasta que empezo a funcionar unas 30 veces en ambas direcciones, luego volví a poner el de m6 ajustado a 12 nm. y perfecto sin ningún problema, si hubiera apretado directamente el tornillo de las tijas, que es para lo que la compre seguramente lo habría roto.