Duda apriete tuercas pipa dirección

Muy buenas.

Me he puesto a mirar los cojinetes de la pipa de la dirección (la verdad es que no hubiera hecho falta, pues estaba perfectos) y tras limpiarlos y engrasarlos me he puesto a montarlo todo. Pero me surge una duda. Mi moto tiene una tuerca de las que hay que apretar con llave especial (es decir, tiene la tuerca de la pipa "TUERCA 1" que aprieta sobre la tija superior y otra "TUERCA 2" que aparece justo cuando quitas dicha tija). El caso es que marqué la posición de la tuerca 2 que tenía antes de aflojar y al volver a apretarla me queda bien dejándola en la posición que estaba. Digo bien porque la pipa no tiene holgura y si dejo cabecear el manillar izda y dcha, el peso de las barras hace que se mueva solo, es decir, que "gira de miedo, sin fricciones y sin holguras"

Hasta aquí bien, lo malo es que cuando pongo la tija superior y aprieto la tuerca 1, al par que indica el fabricante (80Nm) la dirección se endurece, de modo que ya no se gira sola si la "dejo caer". Ya sé que esto es muy pijotero, pero no entiendo porqué la tuerca 1 tiene que influir en el apriete de los cojinetes de agujas, pues en teoría, la tuerca 2 es la que da el punto de apriete, y la tuerca 1 tan solo apretaría la tija superior contra dicha tuerca, sin más.

Quizá, por la tralla a la que se ven sometidas estas motos, deba de quedar un poco apretada la dirección, es decir, que sobre el caballete no gire el manillar cuando pasa del punto central. No sé si me explico...

A ver qué opináis

Gracias

Veamos, esa tuerca 2 como ya comentas solo se aprieta un poco, en el libro pone creo que 20NM pero como no tengo dino para agarrar eso pues a mano sin pasarse con un util que tengo de un amortiguador. Voy apretando y moviendo la dirección para no pasarme, si notas que va dura ya te has pasado.

Luego pones la tija y aprietas la tuerca 1 con el par correspondiente, pero ojo, has de tener los tornillos de las botellas flojos para que la tija pueda desplazarse a medida que vas apretando...

Vuelve a probar que yo hize eso mismo hace 2 semanas en mi Husky y no tuve ningún problema ;)

SAlu2.

Veamos, esa tuerca 2 como ya comentas solo se aprieta un poco, en el libro pone creo que 20NM

No sé que dice el libro de la marca pero me parecen demasiados 20 NM, ese apriete es para las tijas, más o menos

Se aprieta con la mano ya que va por debajo de 10 NM normalmente, bueno es que no se aprieta, se ajusta y ya, el problema es que esa tuerca puede apretarse sola si giramos la dirección.

Afloja la superior (tuerca 1) y con los tornillos de la tija superior flojos del todo afloja un poco la inferior (puedes darle con un destornillador plano mediano o grande) para volver a apretar la superior a su par, cuidando que no se gire la dirección al hacerlo porque se apretará la de abajo si se gira a derecha, o se aflojará si se gira a izquierda porque la lleva la tija que apoya en ella.

PD: Cuando aflojes un poco la de abajo con un martillo de nailon puedes darle un poco a la tija superior en ambos lados desde abajo para asegurarte que está plana perfecta, con la fricción de las botellas lo poco que sube la tuerca de abajo al aflojarla no hará que suba de los lados.

Venga te voy a poner otro video a ver si con este ya.....

http://youtu.be/dYUL4siK82o

Esa tuerca de toda la vida se ha apretado con un puntero y un martillo, que eres más papista que el Papa.

Y si, al apretar la tuerca que va encima de la tija, se endurece la dirección. Eso hay que tenerlo en cuenta al apretar la de abajo.

Un saludo

Pd. Soy Gustavo6

Hostia, Gus, fantástico video :shock: Y me alegro que seas el mismo del otro foro

Veamos, con las explicaciones que me habéis dado los tres ya me queda claro cómo actuar. La tija superior la tengo sin apretar los tornillos de las barras, porque como decís tiene que moverse libre de arriba abajo por las barras cuando apriete la tuerca 1 (o afloje la 2). La cuestión era más teórica que otra cosa, pues no me cuadra que la tuerca 1 influya en el apriete final de la pipa, eso era todo; pero veo que sí, no me como más el coco y me voy a montarlo :D

Pares de apriete: de la tuerca 2, solo 3,50Nm, (yo no tengo forma de medir tan poco par, mínimo 5, aparte de que no tengo el adaptador que haría falta...). Entonces, a ojo de buen cubero

Tuerca 2: 80Nm. Se ve en el video como el tío aprieta "con un par" esa tuerca.

De nuevo, gracias

Una pregunta motranqui solo por curiosidad, en que posición llevas las barras de la horquilla en altura? llevan 3 ranuras.

Hola, Cristian

Pues en la segunda

Salu2

Hola, Cristian

Pues en la segunda

Salu2

Ok, era solo porque el domingo estuvimos probando diferentes settings y llegamos a la conclusión de que tanto en la 125 como en las 4t, la mejor para una conducción más cañera donde mejor va es en la segunda posición.

Coincidimos contigo entonces :D :D

Hola, Cristian

Pues en la segunda

Salu2

Ok, era solo porque el domingo estuvimos probando diferentes settings y llegamos a la conclusión de que tanto en la 125 como en las 4t, la mejor para una conducción más cañera donde mejor va es en la segunda posición.

Coincidimos contigo entonces :D :D

Si es que sabemos lo que es bueno. Porque nosotros lo valemos :lol: :D

Podéis bajarlas otro tanto mas, como si hubiese una tercera raya.

Todavía más juguetona y sin movimientos secos a velocidad elevada.

Que maravilla de chasis, Dios!!!

cuanto mas bajas las barras, ganas mas estabilidad y pierdes agilidad. Como estabilidad ya tiene de sobra pues hay que buscar un buen compromiso en agilidad. Yo he probado de todas las formas y como más me gusta es en la segunda.

Aquí se ve como Rieman las lleva a ras de la tija, ideal para rodar en cronos y a mucho gas.

Aquí se ve como Rieman las lleva a ras de la tija, ideal para rodar en cronos y a mucho gas.

Si las llevas a ras lo que obtienes es mucha manejabilidad, para ir a mucho gas y rápido en las cronos yo creo que se debe buscar lo contrario, no? es decir, mucha estabilidad.

Busca en google fotos de Jarvis, y verás como en la husa las lleva casi siempre a ras, y este nace cronos ni suele ir a mucho rabo

Aquí se ve como Rieman las lleva a ras de la tija, ideal para rodar en cronos y a mucho gas.

Si las llevas a ras lo que obtienes es mucha manejabilidad, para ir a mucho gas y rápido en las cronos yo creo que se debe buscar lo contrario, no? es decir, mucha estabilidad.

Busca en google fotos de Jarvis, y verás como en la husa las lleva casi siempre a ras, y este nace cronos ni suele ir a mucho rabo

Si bajas las barras, haces la moto mas larga, pones la rueda delantera más adelante, y por lo tanto es más estable en zonas rápidas. Por el contrario, si pones las barras altas, (que sobresalgan por la tija superior hacia arriba) haces la moto más corta, con más giro.

Si bajas las barras, haces la moto mas larga, pones la rueda delantera más adelante, y por lo tanto es más estable en zonas rápidas. Por el contrario, si pones las barras altas, (que sobresalgan por la tija superior hacia arriba) haces la moto más corta, con más giro.

Cierto, y lo que es igual de importante:

Modificas el ángulo de la dirección, haciéndolo mas vertical al desplazar las barras hacia arriba, o mas tumbado (como una choper) al desplazarlas hacia abajo.

Si a estos parámetros, le sumas el juego que dan las tijas con mas o menos offset, la cosa se complica!!!!