Duda con Cilindro nuevo y squish

Hola, he Nicasilado el cilindro y puesto la carburación del libro para 300 mts y 35° que es lo que toca aquí. Muelle intermedio y precarga he probado arras y sacada para fuera unas vueltas.

La moto parece no tener mucha potencia abajo, llevó desarrollo 14-50. El escape es el de serie bien nuevo y estopas nuevas.

Puse dos juntas debajo del cilindro que en teoría son más finas que la de origen, y la moto con dos depósitos que llevó con motorex aún no tiene fuerza debajo, no se si habrá que esperar más al rodaje o tendré que bajar más el squish aún.

Si alguien sabe un squish que resulte bien para bajos y no se desboque el motor y pudiera ayudarme le estaría agradecido.

También estoy mirando ponerle unas láminas más gordas.

La moto es una exc250-2011

De serie tine un 13-50 igual de aqui viene el fallo.

No creo que tenga que ver con el squish.Llevas la carburacion del libro que normalmente es muy gorda, sumado a un desarrollo larguisimo.

Y porque le pusiste más finas ls juntas del cilindro?

Que manía con reducir los squish en los motores. Como si se fuese a ganar algo que realmente merezca la pena. Vamos, que no vas a bajar de dos segundos en la crono.

A ver, con un squish mas reducido es cierto que BAJO DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS se puede ganar algo de par (kgm) a pocas vueltas. Pero en mi opinión es mas lo que se pierde que lo que se gana.

Me explico.

Los motores se calientan mas, con el consiguiente problema de detonación y/o roturas, son mas sensibles a una "mala carburación", exigen buenas gasolinas, estiran menos en altas...y todo por una ganancia mínima que en una 250 apenas se debe notar. Esas cosas las hago yo y después de estudiarlo mucho en las 74cc...e incluso en motores tan chicos apenas se nota, normalmente vuelvo a un squish tranquilizador al poco tiempo.

Por cierto, imagino que te habrán nikasilado el cilindro en airsal o gilardoni, que son los dos únicos sitios que lo hacen. El resto que existen por ahí, al final se los envían a ellos siguiendo ciertas especificaciones. Normalmente hacen buenos trabajos, pero a veces salen algunos cilindros mal. Dependiendo de las micras de espesor que hayan tenido que poner en función del arañazo o desgaste que tenía el cilindro, será una capa de mas o menos micras. Eso por no contar que la mayoría de las veces no matan los cantos de las lumbreras y quedan muy expuestas a cuando pasan los aros.

Cuanto mas gruesa sea la capa de nikasil mas fácil será que en una fuerte dilatación -llámese calentón- el nikasil se resquebraje y salte. Por eso es muy muy importante que hagas un buen rodaje y poco a poco, que elimina muchos riesgos y en mi opinión haría justo lo contrario de lo que has hecho, pondría una junta mas gruesa precísamente para que se caliente menos y el cilindro trabaje mas a gusto. Solo cuando tuviese unos 4 depositos o mas gastados y notes que el motor se calienta menos comenzaría a plantearme lo del squish...si realmente necesitas mas potencia.

Volviendo al tema de tu pregunta: el squish no es el causante de que tu moto no tenga bajos. Debe existir otro problema por ahí.

Si no es mucho preguntar...el squish como se mide ? Yo es que cuando cambio el pistón pongo el mismo grosor que trae de origen e igual estoy equivocado....

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Si no es mucho preguntar...el squish como se mide ? Yo es que cuando cambio el pistón pongo el mismo grosor que trae de origen e igual estoy equivocado....

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Se mete un trozo de alambre de estaño por la bujía para que lo aplaste el pistón contra la culata y después lo mides con micrómetro o pie de rey sino tienes. En youtube hay vídeo explicativo.

Y porque le pusiste más finas ls juntas del cilindro?

Para aumentar la relación de compresión y adelantar la distribución del cilindro.

Que en teoría se ganaría potencia a bajas vueltas.

No creo que tenga que ver con el squish.Llevas la carburacion del libro que normalmente es muy gorda, sumado a un desarrollo larguisimo.

Tengo las agujas NECJ y NECW de suzuki, hasta que no haga algunos más depósitos y revise cilindro no volveré a jugar con ellas. El desarrollo lo traía cuando compre la moto y me fue bien. En dos años que la llevó sólo cambie una cadena, aún lleva plato y piñon que me dieron.

Había pensado poner un 51 o 52 de plato. Bajar a un 13 se queda una primera inservible y muy corta para los enlaces.

@B-23

La cosa esta ahora con este desarrollo que en segunda en las trialeras hay que subir muy muy fuerte o tirar mucho de embrague para que la moto suba y muchas veces al final toca poner 1a, pero la 1a es muy corta respecto a la 2a y es fácil quedarse sin inercia y encima al mínimo fallo que cortes antes o más de la cuenta para pasar un obstáculo cuando vuelves a abrir gas la moto patina mucho en 1a y es fácil quedarse.

Lo suyo sería una 1a un poco más larga, por que el resto de desarrollos lo veo bien para este terreno.

Si no es mucho preguntar...el squish como se mide ? Yo es que cuando cambio el pistón pongo el mismo grosor que trae de origen e igual estoy equivocado....

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Se ha reducido 0,1mm con ese juego de juntas.

Se mando pistón A Ktm-vertex a Airsal.

Hice medio depósito de rodaje y ya después enduro tranquilo sin darle al mango y sin berenjenales. Sólo le abri la válvula escape una vez para ver lo que hacia. El termostato se eliminó.

Jugare con la aguja NECJ, cuando haga unos 5 depósitos.

No creo que tenga que ver con el squish.Llevas la carburacion del libro que normalmente es muy gorda, sumado a un desarrollo larguisimo.

Tengo las agujas NECJ y NECW de suzuki, hasta que no haga algunos más depósitos y revise cilindro no volveré a jugar con ellas. El desarrollo lo traía cuando compre la moto y me fue bien. En dos años que la llevó sólo cambie una cadena, aún lleva plato y piñon que me dieron.

Había pensado poner un 51 o 52 de plato. Bajar a un 13 se queda una primera inservible y muy corta para los enlaces.

Con las agujas nec...aciertas fijo la verdad que la moto va muy bien.

En cuanto al desarrollo me parece que esta bien para pisteo,pero intentar subir una trialera en 2ª con un 14/50 es mision imposible,yo llevo 13/52 para que te hagas una idea,eso si suelo hacer trialeras y sendero.

Hola !

Lo de eliminar el termostato, es algo que no llego a entender. Importantisimo llevarlo, es el que regula la temperatura del motor y el que hace que el motor no trabaje frio, mas tolerancia, desgaste etc.

Si te han nikasilado, es recomendable que te hayan dado una pasada, (rectificado) el cilindro por la parte sup. pues al nikasilar suele sobresalir , y si no lo han hecho, puede que no haya buen cierre entre cilindro-culata. Es muy importante saber a que distancia se ha quedado el piston en PMS respecto a la parte sup del cilindro, luego como te han dicho, medir la holgura entre piston PMS y la culata squist, mete una bolita de hilo de estaño y lo mides con micro.

Cuando tengas estos datos, ya puedes tomar decisiones sobre que juntas montar.

Ya nos contaras.

Saludos.

Hola !

Lo de eliminar el termostato, es algo que no llego a entender. Importantisimo llevarlo, es el que regula la temperatura del motor y el que hace que el motor no trabaje frio, mas tolerancia, desgaste etc.

Si te han nikasilado, es recomendable que te hayan dado una pasada, (rectificado) el cilindro por la parte sup. pues al nikasilar suele sobresalir , y si no lo han hecho, puede que no haya buen cierre entre cilindro-culata. Es muy importante saber a que distancia se ha quedado el piston en PMS respecto a la parte sup del cilindro, luego como te han dicho, medir la holgura entre piston PMS y la culata squist, mete una bolita de hilo de estaño y lo mides con micro.

Cuando tengas estos datos, ya puedes tomar decisiones sobre que juntas montar.

Ya nos contaras.

Saludos.

+1

El tema de meter el estaño por la rosca de la bujía no es muy fiable, es mucho mejor desmontando la culata como dice el compañero y veo que sabe de lo que habla. Pero bueno, conociendo el espesor de la antigua junta y sabiendo las nuevas la cosa puede ser bastante aproximada.

Es cierto lo de sobresalir el nikasilado por la parte superior, ojo con eso.

Por 0'1mm es imposible que el motor vaya muy diferente a como iba antes. Si con ese desarrollo antes te gustaba, ahora debería ir, como mínimo, similar. Tienes que tener mucho tacto de moto o estar mucho tiempo sobre ella antes y ahora para percibir diferencias apreciables solo por ese detalle de 0'1mm. Algo no me cuadra. Lo que me sigue induciendo a pensar que debe existir otro parámetro que se te está escapando y que está incordiando.

Hola !

Lo de eliminar el termostato, es algo que no llego a entender. Importantisimo llevarlo, es el que regula la temperatura del motor y el que hace que el motor no trabaje frio, mas tolerancia, desgaste etc.

Si te han nikasilado, es recomendable que te hayan dado una pasada, (rectificado) el cilindro por la parte sup. pues al nikasilar suele sobresalir , y si no lo han hecho, puede que no haya buen cierre entre cilindro-culata. Es muy importante saber a que distancia se ha quedado el piston en PMS respecto a la parte sup del cilindro, luego como te han dicho, medir la holgura entre piston PMS y la culata squist, mete una bolita de hilo de estaño y lo mides con micro.

Cuando tengas estos datos, ya puedes tomar decisiones sobre que juntas montar.

Ya nos contaras.

Saludos.

+1

El tema de meter el estaño por la rosca de la bujía no es muy fiable, es mucho mejor desmontando la culata como dice el compañero y veo que sabe de lo que habla. Pero bueno, conociendo el espesor de la antigua junta y sabiendo las nuevas la cosa puede ser bastante aproximada.

Es cierto lo de sobresalir el nikasilado por la parte superior, ojo con eso.

Por 0'1mm es imposible que el motor vaya muy diferente a como iba antes. Si con ese desarrollo antes te gustaba, ahora debería ir, como mínimo, similar. Tienes que tener mucho tacto de moto o estar mucho tiempo sobre ella antes y ahora para percibir diferencias apreciables solo por ese detalle de 0'1mm. Algo no me cuadra. Lo que me sigue induciendo a pensar que debe existir otro parámetro que se te está escapando y que está incordiando.

Cota Z? Si se ha mandado a Airsal presupongo que se ha tenido que desmontar todo el mecanismo de la válvula de escape. Quizás al montarla no se ha ajustado la cota Z y podrían ir por ahí los tiros.