¡Horquilla con menos recorrido del que dice el fabricante!

Es marzochi Shiver de 45mm (invertida, claro) Más no te puedo decir.

Por cierto, ¿Alguien sabe de algún truco para sacar el cartucho de retención de hidráulico? En teoría hacer falta una llave que bloquee el giro loco del mismo, pero no sé donde encontrarla

Lo tengo fuera

Ha merecido la pena perder horas de sueño...

A ver si este finde encuentro una solución

ahora que la tienes desmontada puedes aprovechar para hecerte un util  que te permita bloquear el hidraulico, asi cuando la cierres podras apretar el tronillo que sujeta todo con seguridad de que no se te afloja y se desarma la horquilla en un salto...

Por cierto, la parte azul da la izquierda y el casquillo entre el muelle y el paquete de valvulas, son originales, por que son dos cosas que me chocan  con respecto a la kayaba que montaba mi sherco.

Buenas

Reflexiones en voz alta. Aviso que hay que concentrase un poco para seguir este lío... o sea, que es un ladrillo

Aquí están los elementos que intervienen en dar el máximo recorrido a la suspensión. Como no soy experto en este tema, voy al grano y os cuento lo que creo que tengo que tener en cuenta a la hora de dejar la suspensión con los 270mm de recorrido que dice el fabricante.


La extensión máxima de la horquilla (1) viene limitada por la extensión máxima que puede alcanzar el grupo hidráulico (2) y este a la vez por cuánto puede salir la varilla “H” del tubo “I”, pues la primera queda trabada dentro de esta mediante algo que luego veremos. Cuando tiro de H hacia la izquierda noto que el tope no es metálico, sino que tiene cierto “muelle” (si tiráis de las botellas cuando la suspensión está estirada podréis comprobar que siempre sale un poco más). Mi teoría entonces de cómo el preparador de suspensiones ha jugado con los 270/300mm es variando el tope que tiene H dentro de I (lo veremos más adelante)
Y digo que la máxima extensión depende de la longitud 2 que puede alcanzar el grupo hidráulico porque este por la izquierda se fija a la botella mediante rosca con el tapón D y a la derecha también mediante rosca mediante el tapón C, de manera que la botella A y la barra B quedan limitadas a la fuerza dentro de la extensión máxima 2. Es por todo esto que si lo que quiero es conservar los 270 mm de extensión de la botella (medida 1) no podré variar la longitud total del grupo H + I (medida 2). Como el tubo I es una pieza de longitud determinada, entonces si quiero mantener los 270mm sin cambiar dicho tubo (que eso ya serían palabras mayores) me veo forzado a mantener lo que sale la varilla H, es decir, a mantener la cota 3.

Y aquí están los elementos que intervienen en lo máximo que se puede hundir la suspensión


…que es el problema más serio que tengo. ¿Por qué? Por dos cosas:

-Primero porque el tapón D, antes de que lo cortara era tan largo que el tubo B (que es mucho más largo de los 270mm, yo diría que casi el doble) tocaba al comprimir la horquilla con dicho tapón con solo haberse metido 240mm. Clara cagada que demuestra que esta horquilla no está bien (porque esto son habas contadas y no hay forma de que se meta más).

-Segundo porque una vez recortado el tapón 22mm (que dejaría el recorrido teórico en 262mm) resulta que ahora solo se mete hasta los 257mm porque entonces es la varilla H la que hace tope dentro de I por el tope "J", lo cual es todavía peor que cuando tocaba con el tapón puesto que de un salto podría romper el mecanismo interno.

Entonces es una obligación reducir la longitud de la varilla H (para que no haga tope) si quiero quedarme tranquilo y poder volver a saltar. Pero si lo hago en principio perdería los 270mm en extensión, puesto que recordar que dicha cota dependía de la cota 2 que a su vez depende de H y de I. Entonces teóricamente necesitaría una varilla H que fuera, digamos 15mm más corta… en su parte izquierda (la que queda fuera una vez que hace tope la parte que se mete en el tubo I) pero que cuando tiraras de ella saliera más, justo los 15mm que he tenido que recortar. Se puede… lo veremos en un momento.

Notas:
-He comprobado que el tapón hidráulico “C” no hace tope con el fondo de la varilla H cuando está dentro. Menos mal, un problema menos que tengo.

-He hecho un cálculo por encima, y teniendo en cuenta que el grosor del muelle es de 5mm y tiene 29 espiras, totalmente comprimido no llegaría a 15cm; y si sumamos esto a los 3cm que tiene la precarga “F” nos da 18cm, que es inferior a la medida 4 que es de 24cm. Aunque recortara en 15mm la longitud de la varilla, todavía tendría espacio de sobra para que el muelle se comprima

-Cuando el preparador de suspensiones pasó de dejar la moto de 300 a 270mm, la precarga F la puso más pequeña. Lógico, a parte de la tensión extra que hubiera supuesto no cambiarla, hay que tener en cuenta que la longitud del muelle + precarga tiene que ser algo mayor (tanto mayor cuanto más precargado lo queramos) que la cota 3 (si no fuera mayor el muelle se quedaría con holgura dentro de la horquilla) pero no tal largo como para que una vez comprimido no quepa en la cota 4.

Sigamos adelante.

Si desenrosco el tapón azul contra el que hace tope el tapón D, puedo sacar el “guía muelles” G (su función, es simplemente esa, el dar estabilidad al muelle dentro de la horquilla) y… sorpresa, me encuentro el casquillo “K” que mide 15mm y que no está en el manual de taller de la moto (pero vete a saber, porque el libro de despiece de la horquilla también trae piezas que no aparecen en la mía… ) En principio entonces, si quito este casquillo K, corto la varilla por arriba 15mm y mando a un tornero para que le haga la rosca 15mm más hacia abajo tendría dado el primer paso. Fijaros que es la cota “4” la que me impide que la horquilla baje hasta el fondo por lo que según lo veo yo, o recorto la distancia 4 o no tendría los 270mm de recorrido nunca.




Bueno, tras desarmar las piezas que veis (van a contratuerca y luego hay que sacar un cir-clip)


puedo por fin sacar la varilla por la derecha , y lo que me encuentro es este muelle "L" que mide unos 33mm (y que no viene en el manual) y que si lo quito lógicamente permitiría extenderse la horquilla hasta los 300mm (“misterio resuelto el del doble uso de esta horquilla", para la TE630 y la TE610)

Con el muelle metido:


Sin el muelle metido:




Por dentro del tubo “I” va otro muelle como adherido al metal sobre el que hace presión el de 30mm, de modo que aunque saque este el tacto de “estirar” la varilla sigue siendo ligeramente “esponjoso”.

En teoría pues tendría el tema resuelto si:

*Quito es casquillo K, corto la varilla por arriba 15mm y mando a un tornero que me haga rosca 15mm a continuación de la que ya tiene (vamos, lo que ha perdido con el corte)

*Busco un muelle como el L pero 15mm más corto para compensar lo que rebajo la varilla (con un muelle más corto la varilla podrá seguir saliendo lo mismo que al principio)

*Y para rematar la cuestión, si quisiera que llegara totalmente al fondo la horquilla tendría que recortar 8mm las barras (porque si no lo hago van a golpear contra el tapón). Esto último de momento no lo haría y esperaría a un cambio de retenes porque de momento me conformaría con pasar de tener 240mm a tener 262mm “sin riesgo de rotura”

Las consecuencias de funcionamiento de estos cambios no las sé, claro. Yo creo que el mayor cambio que se hace es que el conjunto del hidráulico en extensión estaría siempre 15mm más alto (menos en el fondo de la botella) por lo que no sé cuáles serían las consecuencias o si no tendría ninguna. Solo al estirar del todo la horquilla, ¿Qué se quedara “en el aire”, sin aceite que la rodeara y en vez de “chupar” aceite “chupara” aire y por tanto rebotara? Si ese fuera el caso se podría solucionar fácilmente con solo aumentar el nivel del aceite de la horquilla en justo 15mm.

Siento el mega-ladrillo

Reflexiones y puntos de vista, plis...  

El recorrido maximo que puedes tener sera igual al recorrido del hidraulico, menos lo que midan el casquillo "F" +el muelle completamente comprimido, es decir el crosor del hilo por el nº de espiras +"F" te dara lo que debes restar al la distancia "H", nunca podras tener mas reciorrido de lo que de de esa operación, el resto dependera de los casquillos que esten montados. A ver si me lo miro con mas calma y lo asimilo.

No se si podre echarte una mano.

Asunto complejo...

Si no he mezclado información, ahora tienes 257 mm de recorrido. Te hace tope “J” contra la parte superior de “I”, y te sobra 1cm antes de que botella y puntera de la barra choquen. Eso serían unos teóricos 267 mm de recorrido.

1º- Desconozco como debería ser el tope de compresión de esa horquilla. Quizás el tope hidráulico, y no mecánico, lo realiza “J” al entrar en el tubo acerado “I”

2º- Si retiras el casquillo “K”, sin cortar la varilla “H” el cartucho hidráulico se pone en 257+15=272mm. Por desgracia, con este recorrido los retenes se empetan contra la base de la puntera

3º- ¿Has comprobado si otras horquillas llegan a consumir todo el recorrido de la barra hasta que la botella llega a la puntera? Si las botellas llegan hasta abajo del todo, cuando llegues al tope de recorrido el guardapolvos y los retenes “se comerán a cucharadas” todo el barro acumulado abajo.

Lo que no entiendo es que pretendas:

• Cortar varilla “H”      -15mm

• Quitar casquillo “K” +15mm

• Quitar muelle“M”     +15mm

Cortar varilla y Quitar casquillo =0

Mi conclusión es que solo tendrías que eliminar el muelle “M”. Así consigues que la horquilla ascienda 15 mm y haga tope en el mismo sitio (272 mm de recorrido). Yo creo que es el sitio correcto, pero solo lo creo por teoría, y es que la horquilla tiene que hacer tope en algún sitio. De este modo la botella no choca con la puntera, y tampoco choca la barra en el tapón superior de la botella.

PD: Que difícil es teorizar sin tener las piezas en la mano y sin ver el movimiento y función que realizan

Gracias a los dos. Veamos, es cierto como dice Jaso que el límite de recorrido desde que está totalmente extendida hasta que está completamente comprimida vendrá limitada por el casquillo F y la medida del muelle completamente comprimido, pero esta circunstancia no se da porque antes de que ocurra esto, el tope “J” hace tope dentro de “I” y es lo que nos marca la distancia “4”, que es mayor que F + muelle comprimido.

El problema es que lo que ahora frena el recorrido de la horquilla es justo J dentro de I, lo cuál no debe de ocurrir porque eso duraría un salto. Antes hacía tope la parte superior de la barra con el tapón, pero como lo recorté todo lo que pude -pues debido a esto la horquilla no bajaba más de 240mm, cuando el recorrido total es de 270mm- pues ahora en vez de hacer tope en el tapón D lo hace en J con un recorrido de 257mm aproximadamente.

Mamola, no sé a que te refieres con “puntera”, quizá si me lo aclaras te pille mejor. El tope teórico lo hace barra contra tapón (lo he descubierto ahora mirando el PDF del taller... mira el dibujo de abajo) pero claro, este tope debería de hacerlo digamos a los 267mm (por ejemplo) no a los 240 porque entonces la horquilla no tendría –como dice el manual- 270mm de recorrido… de ahí que diga que “me han timado”.

El casquillo “K” no modifica ningún parámetro porque el tope J (que está formado por un circlip, una tuerca y contratuerca) está fijo siempre en su posición y no depende de nada de lo que tiene a su izquierda. Si quitara entonces el casquillo “K” lo único que pasaría es que el guía muelles se movería loco entre “J” y la contratuerca azul (la que va debajo del tapón). Si quito el casquillo “K” es porque pienso que tengo que disminuir la longitud de la varilla entre J y la contratuerca azul en 15mm (medida más o menos) para que ya no me haga tope en esta zona sino que lo haga en barra contra tapón (en cuyo caso tengo un recorrido de suspensión aproximado de 262mm, pues lo he medido más o menos)

Si solo quito el muelle “L” lo que conseguiría es aumentar en la misma longitud la barra cuando esta estuviera extendida, pero creo que no solucionaría el problema de recorrido de compresión, pues este depende o bien del tope J contra el interior de I, o bien de las barras B contra los tapones D (o tropieza una cosa antes o la otra)Está claro que si disminuyo en 15mm la parte izquierda de la barra, el muelle quedaría 15mm más precargado, de modo que o lo dejo así porque me gustara o tendría que recortar el tapón F en 15mm

Vaya comedura de tarro… me cuece la cabeza  Si lo sé no doy saltos con la 630 ..

Y sí, he visto en otra moto como la mía que hace tope en 240mm.. de ahí que diga que Husqvarna nos ha timado...

Y por cierto, que la barra me he dado cuenta ahora que no podría recortarla en 8mm porque en la parte de arriba es donde lleva los casquillos de fricción, a no mucha distancia del borde... de modo que entonces, si no recorto la barra, no me haría falta recortar tanto (15mm) la varilla "H" y me valga con 7mm. Mañana lo miro

Bueno, viendo el PDF del taller, me reafirmo en mi teoría. Dudo muchísimo que una horquilla sea diseñada para tener un tope mecánico, sin dotarla de un muelle o algo similar que evite que ambas piezas se machaquen. Estos diseños de tope mecánico elástico (muelle o taco de elastómero), si existen en horquillas de MTB.

Las horquillas de moto que yo conozco tienen tope hidráulico. Basado en la imposibilidad de comprimir un líquido, como una jeringuilla llena de agua a la que resulta imposible comprimir si cierras la salida de la punta. Si cierras el paso de aceite la horquilla, detiene su recorrido de compresión. Así es como se diseñan los bloqueos en las horquillas de MTB, para evitar que oscilen al pedalear de pie en las subidas. Este tope o bloqueo, en el caso del final de recorrido que nos ocupa, estaría situado en el el nº 28 del PDF. Ahí se cierra por completo el paso de aceite, y la horquilla se frena. Realmente en esa zona no recibe impacto. Haz la prueba con una jeringuilla. Si ejerces la suficiente presión, la jeringuilla revienta, y el émbolo no se rompe. Lógicamente, la horquilla no revienta

Respecto al muelle “L”, al quitarlo aumentas recorrido hasta los 272, y mantienes el tope hidráulico en su sitio.

PD: llamo puntera a la pieza de color "sepia" situada en la parte inferior de la barra. La que hace de soporte del eje de rueda y de la pinza del freno

Pues tiene sentido lo que dices pero lamentablemente la práctica parece que dice que no funciona porque la razón por la que abrí este hilo fue porque al caer a plomo desde una altura de no más de 70cm (ni pongo ni quito, para ser científico) la horquilla me hizo un tope metálico que me dejó acojonado, y al ver dónde había quedado la brida (a 240mm) y al desarmarla y ver que el tapón hace tope con las barras a 240mm, pues blanco y en botella...

De hecho si amplío el PDF en la zona de arriba fíjate que se ven ambas piezas contactando.

Otra cosa es que no tenga que ocurrir porque es una cagada, estoy contigo, pero en el mismo manual viene así (que por cierto, es un dibujo genérico de Marzocchi, pues me encuentro el mismo en el manual de la TE630 que en el manual de la TE310 y, a simple vista veo que hay piezas que no tienen la misma forma)

Por otra parte la pieza 28 del PDF entra con una holgura de unos 1,5mm (el tubo tiene 25,5mm de medida interior y la "arandela" 24mm) y además tiene un fondo de 70mm hasta que llega al tope, de manera que durante 70mmm (menos lo que dejara el fabricante de espacio para que no toque) debería de frenarse. Es decir, a partir de unos 200mm de recorrido de la horquilla (más o menos) esa "arandela" entra dentro del tubo "I", por lo que el tope final hidráulico ahí dentro no veo cómo sería. Que no digo que no debería de ser así, pero desde luego que en mi caso tuve un tope metálico "que te cagas".

De todas formas, motivado por lo que me comentaste del muelle "L" hoy he tomado medidas a conciencia... y he visto algo más. Te cuento a continuación

Bueno, más datos y al final el desenlace.

Cogí la idea de Mamola e hice la prueba de quitar el muelle  "L"y tomé los datos concienzudamente.

*Con el muelle “L” puesto, recorrido de la horquilla extendida, 270mm. En compresión hace tope a los 255mm. Si quito la varilla del hidráulico hace tope a los 262mm.

*Sin el muelle “L”, recorrido de la horquilla extendida, 303mm. En compresión hace tope a los 288mm. Si quito la varilla del hidráulico hace tope a los 295mm.

Estos datos dicen que la varilla del hidráulico actúa de la misma manera no importa cuánto se extiende la horquilla. Hace tope antes de lo que debería y por tanto esta horquilla viene de fábrica mal. Si en consecuencia recortase la varilla en 8mm (para evitar el tope) ya haría (por 1 mm) antes tope las barras "B" en el tapón "D", y si no quisiera que me variaran los 270mm de recorrido total (puesto que he recortado la varilla en 8mm), tendría que recortar el muelle “L” en esos mismos 8mm "para que suba lo que se ha perdido con el recorte". Si en vez de 8mm quitara 15mm y recortara el muelle también en 15mm me quedaría más tranquilo (dejo algo más de holgura que un simple milímetro) y así solo tendría que quitar la pieza K entera (en caso de que decidiera recortar solo 8mm, tendría que recortar esta pieza también 8mm)

Hasta aquí todo bien, iba a ir mañana al tornero, después lo montaría todo y a probar.

Pero mira por donde que un forero del Husky café hace días me previno sobre algo sencillo: "asegúrate de que la rueda pueda subir hasta los 262mm de recorrido de horquilla, no vaya a ser que haga tope antes en el guardabarros y puedas tener un accidente"

Efectivamente, a este tío le debo una, pues cuando hago la prueba resulta que cuando la horquilla se hunde más de 240mm empieza a rozar con el guardabarros. No te digo nada si se hunde hasta los 262mm y encima con la horquilla sujeta en las tijas 5mm saliendo hacia arriba (como las llevaba yo). Estas son las fotos:

Si ni siquiera poder llegar a los 262mm, pues ahí hay estaré a unos 258mm

... la rueda empuja al guardabarros de modo que roza bastante e incluso este hace tope con los radiadores con nada que gire un poco la rueda

Conclusiones: Husqvarna ha limitado la compresión de esta horquilla en 240mm porque el diseño de la moto no permite que la rueda comprima más sin que roce con el guardabarros, y dependiendo de cuánto más se hundiera y la posición en la tija, podría rozar mucho y ¿sufrir un accidente - salir por las orejas? Eso quizá me lo puede decir alguno que lo haya probado en su moto, si es normal que la rueda roce con el guardabarros o ni de coña. Yo lo haré la próxima vez que quite el aceite dela horquilla a la TE310, con la que por cierto he pegado muchos saltos, llegando al tope (o casi) y nunca he tenido ninguna sensación ni sonido raro.

A falta de que alguien me dé otra idea o me diga que "es normal que la rueda roce con el guardabarros", lo que me toca ahora es “resignación”  y comprar dos tapones nuevos (165 lereles, jeje, me va a costar el experimento).

Eso sí, por fuerte que vaya por los caminos no voy a hacer tope. Lo que no podré pegar son saltos.

en muchas marcas a veces la rueda roza con el cuardabarros, pero no por recorrido de la rueda sino por el pandeo de la aletaal mcaer de un salto , y si tiene barro, que pesa mas, pues mas facil aun, pero la rueda por si sola no deberia tocar la aleta, por cierto el frenado  de la horquilla suele suavizarse con la camara de aire, no es normal que llegues al tope mecanico de la horquilla, sino que en los ultimos milimetros se bloquea por presion, al comprimirse la camara de aire que deja libre elaceite que va en la horquilla, puede tener mas o menos freno , sgun haya mas o menos aceite en la camara, a mas aceite, menos camara de aire y mas presion se genera, por tanto mas frena la ultima parte del recorrido, si hechas demasiado aceite, la presion interna, puede hacer que se separen los labios del reten y tire aceite, lo que normalmente se le llama reventar retenes, que realmente nunca se pueden reventar, solo separarse momentaneamente los labios de la barra y perer la estanqueidad, si estan muy desgastados por la friccion o los labios no se ajustan correctamente a las barras por que haya mierda entre la barra y el labio, o tenga algun pellizco el labio, pues entonces no ajustaràn bien contra la barra y perdera aceite permamentemente

COPÓN!!!!

Entonces, es que han hecho una ñapa para poder usar esas horquillas en ese modelo de moto, y de este modo, evitar el accidente, que por fortuna te han advertido que podría pasar. Que toque el guardabarros podría admitirse, pero que toque en los radiadores al girar es muy serio.

Sobre los tapones nuevos, ¿no has pensado en hacer unos casquillos para recuperar lo que eliminaste? Serían muy sencillitos, y creo que te cobrarían menos lereles....

Gracias, Jaso.

Entonces si no es normal que roce como roza en mi moto, efectivamente tiene razón de ser que haya limitado a 240mm...

Lo que comentas de jugar con la cámara de aire ya lo había oído. Entiendo entonces que si tengo una cámara de 80mm tendré que probar a dejarla de 70mm, por ejemplo, y ver si así, aunque llegue a los 240mm no me da el golpetazo metálico, ¿te parece correcto?

hace 7 minutos, mamola dijo:

COPÓN!!!!

Entonces, es que han hecho una ñapa para poder usar esas horquillas en ese modelo de moto, y de este modo, evitar el accidente, que por fortuna te han advertido que podría pasar.

Sobre los tapones nuevos, ¿no has pensado en hacer unos casquillos para recuperar lo que eliminaste? Serían muy sencillitos, y creo que te cobrarían menos lereles....

Creo que así es, han hecho una ñapa... y los hemos pillado

Esos casquillos, ¿Cómo los haría? En principio deberían de ir pegados al tapón y no veo cómo podrían quedar pegados sin riesgo de que se despeguen. Porque si no, esos casquillos quedarían "bailando" entre el tapón y las barras de las horquillas, lo que no sé si es buena idea (y bien pensado esos casquillos ya los tengo, pues no he tirado la parte que recorté de los tapones) ¿Qué piensas?